Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Как собрать материнскую плату – Как собрать компьютер самостоятельно? Инструкция

Содержание

Как выбрать материнскую плату? Пошаговая инструкция. | Блог

Мнение о том, с чего начинается компьютер, у каждого пользователя своё. Кто-то предпочитает строить систему "вокруг" монитора, подбирая комплектующие таким образом, чтобы они выдавали комфортную производительность в нужном разрешении экрана. Кто-то ставит во главу угла производительность видеокарты, выбирая сначала нужную модель графического ускорителя, а затем - блок питания подходящей мощности и корпус с достаточным охлаждением. Наконец, для кого-то важнее всего высочайшая скорость работы с данными, и компьютер по сути собирается вокруг центрального процессора и пары RAID-массивов из SSD и жёстких дисков.

Но когда с моделью наиболее приоритетных устройств пользователь уже определился, приходится выбирать то, что позволит собрать их в единую систему, соответствующую изначальным представлениям пользователя о внешнем виде и характеристиках ПК.

И, как вы уже догадались, речь сегодня пойдёт о выборе материнской платы.

На что не нужно обращать внимание при выборе.

Производитель платы.

Проектированием и производством материнских плат занимается весьма большое количество компаний, причем не все из них представлены в ассортименте ДНС. Причем наиболее именитые вендоры уже знакомы вам по видеокартам и другим компьютерным комплектующим.

ASUS, Gigabyte и MSI - "большая тройка", из продукции которой чаще всего и приходится выбирать пользователям.

Впрочем, есть еще и AsRock (кстати, дочерняя компания ASUS), Zotac (выпускает, например, весьма интересные решения для систем формата mini-ITX), также платы для своих процессоров выпускает компания Intel (правда, силами Foxconn), а местами встречается продукция экзотических брендов типа Biostar.

Отметим, что такого оголтелого фанатизма, как в сегменте процессоров или видеокарт, вокруг полок с материнскими платами не наблюдается. И всё же...

Рекомендация №1: Так называемая "репутация производителя" - это лишь искусственный термин, не имеющий под собой никакой основы. У каждого производителя есть удачные и неудачные модели, и более того: материнские платы одного производителя, но для разных платформ могут обладать разным комплексом характеристик. И заслуги одних плат на характеристики других никак не влияют.

Кроме того, зачастую платы разных вендоров, выпущенные для одной платформы и предлагающиеся за одну цену, могут обладать совсем разным набором характеристик. Поэтому иногда, не поддавшись увещеваниям маркетологов, вы можете получить приятный бонус в виде большего количества портов USB, поддержки редких интерфейсов, более эффективного охлаждения или иных плюсов.

"Игровая" или "не игровая" плата.

В каталоге ДНС материнские платы условно разделены на сегменты "игровых" и "неигровых".

Парадокс в том, что производительность системы в играх от материнской платы не зависит. Вообще. От неё может зависеть эффективность разгона центрального процессора, если такая функция доступна - это отдельный разговор. Но если исключить из внимания разгон - один и тот же набор из процессора, видеокарты и двух-четырёх планок памяти выдаст одинаковую производительность, будучи установлен в топовую материнскую плату или в одну из младших моделей.

Почему? Потому что производительность в играх определяют именно они.

Рекомендация №2:

Если вы планируете разгон процессора - обращайте внимание на количество фаз в системе питания платы, эффективность её охлаждения, стабильность напряжений в разгоне и возможности БИОС. Да, без вдумчивого и долгого чтения обзоров здесь не обойтись, но и результат выбора может вас немало порадовать. Опять же, к позиционированию платы как "игровой/не игровой" и даже к её ценнику эти характеристики отношения не имеют.

Если же разгон не планируется вовсе - выбирайте плату, исходя из более важных для вас характеристик: количеству и типу периферийных разъемов, числу слотов под модули памяти, форм-фактору, разъемам для подключения корпусных вентиляторов и так далее.

Что вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно иметь ввиду.

Форм-фактор платы

Казалось бы, не самый серьезный аспект, однако начинать лучше именно с него. Согласитесь, ведь мало радости, если вы выберете самую подходящую плату, а она попросту не войдет в корпус?

Кроме того, благодаря различным стандартам материнских плат, персональный компьютер сегодня можно собрать в чём угодно. Вовсе не обязательно покупать громоздкий корпус формата midi-Tower, если вам нужна компактная система, которая разместится в нише стола. И уж совсем не обязательно ставить подобный "ящик" рядом с телевизором, если компактные платы форматов mini-ITX или mini-STX можно "поселить" в маленьком низкопрофильном корпусе, стилизованном под мультимедиа-проигрыватель!

И не стоит думать, что маленькие системы - это всегда ограниченная производительность. Сегодня в компактном корпусе можно собрать и мощную игровую систему, причем благодаря современным корпусам, кулерам и энергоэффективности нынешних процессоров перегрев ей даже не грозит.

Но вернёмся к сути. Итак, какие форм-факторы материнских плат представлены в каталоге ДНС?

E-ATX. Размер платы - 305х330 мм. В этом формате представлены преимущественно платы под топовые платформы: Socket TR4, LGA 2011-3 и LGA 2066. С ними всё просто: это флагманские модели с наилучшим оснащением и передовыми технологиями. Единственный явный недостаток - не все корпуса позволяют установить такую плату. Но, если вы решились на приобретение одной из этих платформ - выбор подходящего корпуса вряд ли вызовет какие-то затруднения.

Standard-ATX. Или, как чаще всего он называется -

АТХ. Размеры платы - 305х244 мм, но некоторые вендоры в целях экономии могут делать платы короче. Этот формат является фактическим стандартом для домашних, офисных и профессиональных ПК, выбор плат в нём неописуемо огромен, и можно найти любые сочетания функционала, оснащения и цены. Минус - опять же, габариты. Проблемы с совместимостью практически исключены, но собрать по-настоящему компактную систему с платой такого формата не выйдет.

Micro-ATX. Также распространен вариант mATX. Размеры платы согласно стандарту - 244х244 мм, но в реальности остаются на совести вендора. Усечённая в высоту версия стандарта ATX - как правило, сокращение размеров достигается за счет количества слотов PCI-e. Исторически воспринимается как бюджетный вариант, но на деле, помимо действительно дешевых материнских плат, способен предложить и платы с широкими возможностями для мультимедиа, и платы для разгона процессоров и мощных геймерских ПК.

Mini-ITX. Размер платы согласно стандарту - 170х170 мм. Вариант для сборки компактных систем, причем может послужить как основой для переносного настольного ПК, так и для мультимедийной системы в корпусе, стилизованном под видеомагнитофон или DVD-плеер. Отличительная особенность - использование стандартных слотов под оперативную память и в целом близкая к типовой компоновка, что заметно упрощает (и удешевляет!) сборку системы.

Mini-STX. Размер платы по стандарту - 140х140 мм. Ещё более компактный вариант, подходящий для встраиваемых систем и ультракомпактных ПК. В отличие от mini-ITX, здесь уже используются модули памяти от ноутбуков и, как правило, внешние БП. Формат, с одной стороны, позволяет больше экспериментировать с различными вариантами сборки ПК, но с другой - удорожает этот процесс и ограничивает производительность. Помимо прочего, на платах этого формата отсутствует разъем под внешнюю видеокарту.

Рекомендация №3: Размеры материнской платы определяют размеры корпуса, а следовательно - и итоговое место ПК в вашей квартире или доме. Но не определяют его итоговую производительность. Если вам действительно необходим большой корпус для установки большого количества накопителей или двух игровых видеокарт - "мельчить" при выборе материнской платы не имеет смысла. Если компактность для вас не приципиальна - это уже вопросы вашего вкуса, здесь нельзя давать какие-то однозначные рекомендации.

Если же вы несколько ограничены по площади или, например, часто переезжаете, то здоровенный железный ящик станет скорее помехой. В этом случае лучше обратиться к более компактным форматам. Причём не стоит думать, что они как-то ограничат вас в плане скорости ПК в играх или в работе.

Сокет

Сокет - это гнездо для установки центрального процессора. Собственно, это и есть важнейшая характеристика материнской платы, ведь именно она определяет, процессоры какого поколения вы сможете установить, а значит - и какую производительность получите в итоге.

Стоит отметить, что за редкими исключениями материнские платы рассчитаны на работу только с одним поколением процессоров. Так, как бы вам ни хотелось сэкономить на апгрейде, установить процессор под сокет LGA 1150 в материнскую плату с сокетом LGA 1155 не выйдет. Равно как и нельзя установить процессор под сокет LGA 1151 в плату с сокетом LGA 1150, а процессор под сокет LGA 1151_v2 - в материнскую плату с LGA 1151.

Поскольку производителей процессоров для пользовательских ПК всего два, то и материнские платы делятся прежде всего на две категории: под процессоры

AMD и Intel.

Сокеты AMD:

Socket AM1 - платформа для младших линеек APU, отличающихся скромной производительностью, но высокой энергоэффективностью и неплохими мультимедийными возможностями. По сути - чуть более функциональный аналог Intel Atom и их производных. Несовместима ни с одним другим сокетом AMD.

[url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=evwg]Socket AM4 - новая универсальная платформа для массового сегмента, объединяющая в себе как процессоры Ryzen, так и новые APU. В силу своей универсальности, а также широкого выбора совместимых процессоров, может послужить основой для абсолютно любой системы: от домашнего мультимедийного ПК до мощной игровой машины или даже рабочей станции.

[url="hhttps://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=jwre]Socket TR4 - платформа для топовых процессоров Ryzen Threadripper, предлагающих до 16 вычислительных ядер и 32 потоков, 44 линии PCI-e и четырёхканальный контроллер памяти. Подходящий вариант для любых задач, где требуется вычислительная мощь процессора и подключение большого количества скоростной периферии. Иначе говоря - для мощных рабочих станций. В домашних задачах и играх весь функционал этой платформы востребован не будет.

Сокеты Intel:

[url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=2vyw1]LGA 1151_v2. Актуальная платформа для массового сегмента, которую ни в коем случае (!!!) нельзя путать с предшествующей LGA 1151. В отличие от неё, предлагает процессоры с актуальным количеством ядер: до 6 физических и 12 виртуальных потоков, и соответствует требованиям современных игр и прочих задач.

LGA 2011-3. Недавно топовая платформа Intel для компьютерных энтузиастов и профессиональных пользователей, ныне списанная в тираж. На смену ей пришла LGA 2066, и новых процессоров под LGA 2011-3 больше не будет. Однако, сочетание цены и функционала некоторых уже существующих моделей делает их не менее интересным вариантом для покупки.

[url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=i8eb]LGA 2066. Новая топовая платформа, предлагающая процессоры с большим количеством ядер, нежели LGA 2011-3, и с более актуальной архитектурой. Как и Socket TR4, может стать подходящей основой для мощной рабочей станции, в домашнем же сегменте менее востребована.

Особняком стоят материнские платы с интегрированным процессором. Сокет как таковой здесь отсутствует - процессор распаивается прямо на плате и является с ней одним целым. Как правило, такие платформы обладают ограниченной производительностью, но выдающейся энергоэффективностью. Их использование оправдано для специфических задач: например, для сборки домашнего файлового сервера, установки ПК в машину или ряда производственных нужд. Безусловно, возможно использовать такие платформы и дома, но там предпочтительнее иметь возможности полноценного апгрейда, которых платы с распаянным процессором лишены.

Рекомендация №4: Сокет материнской платы определяет то, какие процессоры в неё можно установить в момент покупки, и какие - при дальнейшем апгрейде. Поэтому вполне очевидно, что на сокет нужно обращать внимание в самую первую очередь. Разумеется, если вы выбираете материнскую плату под уже имеющийся процессор - тут рекомендации не нужны. Но если собирается новый ПК - материнская плата, во-первых, должна поддерживать процессоры самого актуального на данный момент поколения, а во-вторых, производительность этих процессоров должна соответствовать поставленным перед ПК задачам.

Чипсет

Набор микросхем, обеспечивающий взаимодействие центрального процессора, накопителей данных, устройств ввода/вывода и прочих элементов ПК. В силу того, что на современных платформах контроллеры оперативной памяти, шины PCI-express и прочие ответственные узлы "переехали" с материнской платы в центральный процессор, чипсет не влияет на производительность. А вот функционал материнской платы зависит в первую очередь именно от него.

Современные чипсеты фактически отличаются друг от друга лишь количеством и типом поддерживаемых интерфейсов для подключения жестких дисков и портов USB. На платформах Intel добавляется еще один параметр - возможность официального разгона процессоров. Вместе с тем, модель чипсета - это способ четко ранжировать платы по сегментам рынка.

[url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=ffm5-e5va]Чипсеты начального уровня закономерно встречаются только в бюджетных материнских платах. Эти устройства неплохо проявят себя в офисах, или домашних ПК не самых требовательных пользователей, но не стоит искать среди этих устройств плату с богатым оснащением или хорошими возможностями разгона.

Спектр плат, основанных на [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=evwj-e62s]чипсетах среднего уровня гораздо шире: среди них можно найти и неплохие оверклокерские платы для платформ AMD, и хорошо оснащенные девайсы для платформ Intel.

[url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=ew35-jwrh-i8ee-28sra]Старшими чипсетами оснащаются, как правило, топовые модели материнских плат, среди которых есть и модели, рассчитанные на энтузиастов разгона, и устройства класса "всё в одном", обладающие широчайшим набором интерфейсов. Чаще всего именно эти платы позволяют организовать системы SLI или Crossfire с двумя видеокартами в полноценном режиме "16+16 линий", именно у этих плат больше всего разъемов для подключения скоростных SSD и жёстких дисков, и наконец, именно в этих устройствах можно найти встроенные адаптеры wi-fi и bluetooth.

Рекомендация №5: Чипсет не влияет на производительность, но как правило, позволяет четко определить позиционирование и функционал платы. Если вы не рассматриваете разгон процессора - гоняться за топовыми моделями не стоит. Причем речь здесь не только про платформы Intel - для обычной работы процессоров AMD Ryzen и APU Bristol Ridge/Raven Ridge хватает плат на бюджетном чипсете AMD A320.

Однако, если вы планируете разгонять процессор, подключать много скоростной периферии или строить SLI/Crossfire системы - следует обратить внимание на старшие модели чипсетов. Кроме того, поскольку именно топовые материнские платы традиционно отличаются лучшим оснащением, есть вероятность найти среди них модели со встроенными модулями wi-fi и bluetooth, а также другими полезными для вас моментами.

Совместимость с процессором

Как правило, если у материнской платы и процессора один сокет, это означает, что они совместимы. Тем не менее, из каждого правила есть исключения. Так, не каждая плата под LGA 775 поддерживает процессоры Wolfdale и Yorkfield, не каждая плата с сокетом AM3+ поддерживает процессоры Piledriver, и не каждая плата под LGA 1155 поддерживает процессоры Ivy Bridge без дополнительных манипуляций, и так далее.

Рекомендация №6: Прежде, чем идти в магазин за новой материнской платой, посетите страницу этой модели на сайте производителя и посмотрите список совместимых процессоров. Это совершенно несложно и даже не займет много времени. А вот возврат платы в магазин или обновление БИОС в сервис-центре - займут. Более того - услуга обновления биос в сервис-центре - платная. И есть ли смысл платить за неё, если те же деньги можно было просто добавить к бюджету и купить более подходящую материнку?

Количество слотов памяти

Оперативная память - тот элемент ПК, на который вы долго можете не обращать внимания, пока в один прекрасный момент её не перестанет хватать. И очень хорошо, если в этот момент у вас будут возможности увеличить объем памяти. Ведь если в ПК есть свободные слоты - достаточно лишь докупить соответствующее количество модулей и использовать компьютер дальше.

А вот если все слоты заняты - вам придется продавать имеющиеся планки памяти, теряя в цене, а потом покупать планки большего объема, что в совокупности выйдет в гораздо большие деньги, да и времени отнимет немало... а согласитесь, время можно потратить с гораздо большей пользой!

Рекомендация №7: Экономить, покупая материнскую плату всего с двумя слотами оперативки, стоит лишь тогда, когда вы твёрдо уверены, что ПК должен максимально долго прожить без апгрейда и быть заменен целиком. В противном случае вы попадете в описанную выше ситуацию и пробьете дыру в семейном бюджете.

"Золотой стандарт" в этом отношении - плата с 4 слотами памяти. Так, если вы соберете ПК с двумя планками памяти по 8 гигабайт каждая, то в будущем, при нехватке памяти достаточно будет лишь добавить ещё две планки по 8 гигабайт, что будет вполне бюджетно.

Платы с 8 слотами памяти ожидаемо относятся к платформам LGA 2011 и LGA 2011-3. С ними всё проще: там объем памяти обусловлен задачами, под которые собирается система, и используется сразу и полностью.

Количество интерфейсных разъемов

Поскольку, собирая ПК, вы уже примерно представляете себе, какие комплектующие и какое количество периферии вы будете использовать, стоит предусмотреть, чтобы плата позволяла подключить всё необходимое без нагромождения переходников и разветвителей. Это лишь поначалу кажется, что на здесь можно сэкономить, но на деле всевозможные USB-хабы, внешние адаптеры и прочие посторонние части здорово усложняют жизнь.

Итак, что желательно предусмотреть?

Количество и тип разъемов USB на задней панели. Увлекаться здесь не стоит, тем более что эти порты используются преимущественно для подключения клавиатуры, мыши, графического планшета и другой стационарной периферии. И тем не менее, желательно иметь с тыльной стороны ПК как минимум четыре, а лучше - шесть разъемов соответствующего типа.

Также желательно, чтобы хотя бы два из них относились к стандарту 3.0 - скоростная периферия типа переносных жёстких дисков скажет вам спасибо.

Не обязательно, но не лишним будет и наличие портов USB 3.1. На сегодня это экзотика, но в обозримом будущем стандарт имеет все шансы стать повсеместным, так почему бы не предусмотреть его сразу?

Выбрав подходящую на первый взгляд плату, поинтересуйтесь на сайте производителя или в сервисе "помощь эксперта" на сайте ДНС, есть ли у ней возможность вывода портов USB на переднюю панель корпуса. Это сейчас вам кажется не самым важным, но поверьте - ворочать системник с места на место, чтобы подключить флэшку или кабель от фотоаппарата / смартфона в порт с тыльной стороны вам надоест очень быстро. А удлинители - это лишний беспорядок на столе. И к тому же, они любят за этот самый стол падать.

Важно обратить внимание также на количество и тип разъемов SATA. Следует обращать внимание на платы, поддерживающие самую скоростную на данный момент версию - SATA 6 Гбит/с. Это не потребует переплаты - разъемы такого типа встречаются даже на совершенно бюджетных устройствах. Но один или два разъема такого типа очень хорошо скажутся на скорости работы SSD.

Наличие разъемов типа SATA Express сегодня не обязательно, но будет неплохим заделом на будущее, когда скоростные SSD с таким разъемом получат большее распространение.

В некоторых случаях неплохим бонусом окажется наличие встроенного адаптера wi-fi. Для мультимедийных ПК, живущих в гостиной под телевизором, это вообще практически необходимость, да и для большого ящика с отдельным столом может оказаться не лишним. Всё-таки с распространением смартфонов и планшетов локальные сети в домах и квартирах чаще всего реализуются именно через wi-fi: удобнее поставить один роутер / точку доступа, к которой будут подключаться разом все устройства, чем дырявить стены, прокладывая кабель.

Большинству владельцев достаточно самой простой аудиосистемы, но если у вас дома установлено нечто, отличающееся от схемы "две колонки, один сабвуфер", обратите внимание и на этот момент. Платы, позволяющие подключить системы объемного звучания типа 5.1 или 7.1, смогут серьёзно улучшить звук в фильмах и играх. Хотя самым требовательным аудиофилам, разумеется, не обойтись без дискретной звуковой карты.

Если уж речь зашла о дискретных адаптерах - оцените сразу количество, тип и расположение слотов PCI-express. Тут никакого секрета нет - всё видно на фотографиях товара. Для игрового ПК в большинстве случаев хватит одного разъема x16, поскольку одной топовой видеокарты более чем достаточно для игр в актуальных разрешениях. Платы с двумя слотами x16 нужны в том случае, если предполагается строить SLI/Crossfire, но здесь нужно убедиться, что слоты могут работать в режие "8+8" или "16+16 линий". В режиме "16+4" SLI просто не заработает, а геймплей при использовании "неполноценного" Crossfire будет далёк от комфортного.

Платы с тремя и более разъемами PCI-e x16 необходимы только в случае использования каких-либо редких и узкоспециализированных плат расширения. Установка же в систему более двух видеокарт лишена смысла. К тому же, в последних поколениях (GeForce 1000) видеокарт даже Nvidia официально отказалась от поддержки SLI из более чем двух ускорителей (вернее, поддержка 3-way SLI есть в бенчмарках, а в нескольких играх включается неофициальным способом...).

Более полезным будет наличие на плате разъемов PCI-e x1: если вам потребуется альтернативная звуковая или сетевая карта, либо дискретный контроллер каких-либо интерфейсов, отсутствующих на материнской плате - скорее всего, эти устройства будут использовать именно интерфейс x1.

Поддержка устаревшего интерфейса PCI на сегодняшний день для рядового ПК не обязательна, но если вы используете в работе какие-то редкие контроллеры или платы расширения - стоит предусмотреть и её.

Кроме того, следует оценить и количество разъемов для подключения корпусных вентиляторов. Конечно, сегодняшнее железо обладает преимущественно спокойным нравом, настоящих печек среди видеокарт и процессоров уже не найдёшь. И всё же, было бы неплохо, если бы плата позволяла подключить все корпусные вертушки и управлять их оборотами без лишних переходников и реобасов.

Рекомендация №8: Безусловно, иногда во главе угла стоит экономия, и на многие моменты приходится закрывать глаза, лишь бы быстрее собрать ПК и уложится в бюджет. И тем не менее, чем лучше будет оснащена ваша материнская плата - тем удобнее будет эксплуатация ПК. Причем, опять же, не обязательно брать именно топовые версии - иногда даже бюджетные модели способны предложить интересный набор интерфейсов и разъемов, достаточно лишь тщательно подойти к выбору.

Возможности разгона

Если вы рассматриваете материнскую плату под платформу, позволяющую разгонять центральные процессоры - согласитесь, было бы неплохо выбрать ту, которая позволит достичь больших значений и как результат - получить большую производительность. Немного тщательного анализа в этом случае может окупиться многократно, а пренебрежение к информации - наоборот, привести к бесполезным тратам.

Рекомендация №9: Выбирая "оверклокерскую" материнскую плату - ориентируйтесь прежде всего на обзоры на авторитетных ресурсах. Разумеется, следует помнить, что в разгоне всё зависит от возможностей конкретного экземпляра процессора, но если у нескольких авторов на нескольких источниках одна плата позволила добиться большей частоты, чем её аналоги - это явный сигнал к покупке.

Критерии и варианты выбора:

Согласно сказанному выше, материнские платы из каталога DNS можно ранжировать следующим образом:

Для неттопа в кастомном корпусе, домашнего файлового сервера, CarPC или мультимедийного ПК начального уровня подойдут материнские платы формата mini-ITX под сокет AM1, либо варианты с [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f=8sg]распаянными на плате процессорами AMD или Intel. От этих платформ не стоит ждать огромной вычислительной производительности, но свои несложные задачи они решают легко и без лишних затрат энергии.

Для домашнего мультимедийного ПК, живущего в гостиной и маскирующегося под видеомагнитофон или музыкальный центр, лучше всего подойдут [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?order=1&stock=2&f=2tpp-2tpo-dqlb&f=evwg&f=bld-blh-blg-bli]компактные платы под сокет АМ4, имеющие цифровые интерфейсы для вывода видео. APU для этих задач гораздо более предпочтительны, нежели комбинация из ЦПУ и дискретной видеокарты: когда процессор и видео живут под одной крышкой, компьютер можно сделать меньше, а нагрев будет ниже. Последнее для компактной системы даже более актуально, нежели для игровой машины.

Станет ли ваш ПК офисным инструментом, универсальным домашним помощником, топовой игровой машиной или рабочей станцией за разумные деньги - зависит в первую очередь от выбранного процессора. Но выбирать необходимо из двух вариантов: либо [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=evwg]socket AM4, либо [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=2vyw1]LGA 1151_v2. При этом для игровой машины стоит обращать внимание в первую очередь на [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=evwj-ew35-28sra]платы, поддерживающие разгон процессора - возможность прибавить системе прыти будет вовсе не лишней.

Для исключительно офисного ПК, вероятно, более подходящим выбором будут [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=2499-6000&f=2vyw1&f=blf-bld-blk-blh-blg-bli]бюджетные платы на LGA 1151_v2, не поддерживающие разгон, но имеющие видеовыходы под встроенную в процессор графику. Дискретные видеокарты на большинстве офисных рабочих мест по понятным причинам не нужны, да и графика в APU под сокет АМ4 чересчур производительна для этих целей.

Для топовой рабочей станции придется выбирать материнскую плату либо под [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=jwre]сокет TR4, либо под [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=i8eb]LGA 2066. Выбор в данном случае будет обусловлен только тем, какая из платформ проявит себя лучше в профессиональных задачах, функционал же и оснащённость самих плат, относящихся к топовому сегменту, находятся на примерно сопоставимом уровне.

club.dns-shop.ru

Как разобрать компьютер и почистить его

Такая необходимость возникает, например для чистки ПК от пыли или замене термопасты на нагревающихся элементах, таких как: процессор, видеокарта, микросхемы материнской платы (северный и южный мосты).
Также бывает необходимость заменить какой-нибудь блок, или сделать апгрейд,— обновить оборудование на более современное. Иногда можно заменить что-то без снятия материнской платы, но порой это необходимо для удобства и от вероятности повредить элемент при изгибе во время установки. Когда плата снята, есть возможность поддерживать ее с задней стороны, предотвращая такие изгибы.

Снятие крышки.


Да, чтобы добраться внутрь системника необходимо снять одну, а иногда лучше две боковые крышки корпуса. Как это сделать? Сзади системного блока есть специфические винты, по два на каждую крышку. Любой небольшой отверткой,— будь-то крестовой или прямой,—откручиваем их.

Практически на всех моделях корпусов на крышках есть специальные углубления, за них то и следует потянуть назад. Это приведет к освобождению защелок и боковины легко снимутся.

Теперь перед вами зияет вся «начинка» электронной машины.

Подготовка.


Если вы все таки решили полностью разобрать ваш ПК, то в первую очередь необходимо отсоединить шнуры. Их очень много и они разного внешнего вида. Обычно сбоку разъема есть защелка, которую нужно освободить нажатием. Если этого не сделать, можно сломать разъем, что может привести к замене материнской платы. Поэтому нужно быть внимательным, и перед снятием внимательно осмотреть место соединения.


Чтобы запомнить где какие провода были и в каком положении, лучше воспользоваться фотоаппаратом и заснять как расположены разъемы.

Особенно это актуально для штекера передней панели. Порой они разбросаны хаотично и посадить их обратно в правильном порядке крайне тяжело, особенно новичкам.

Лучше сделать снимки под разным ракурсом и расстоянием. Так можно будет рассмотреть и надписи на штекерах и цвета проводов.

Демонтаж видеокарты.


Когда штекера сняты, приступаем к демонтажу видеокарты. Обычно она имеет большие размеры и когда вы открутите крепежный винт который фиксирует ее на корпусе, карта будет свободно болтаться из стороны в сторону, что может повредить разъем на материнской плате.
Поэтому, освобождаем защелку крепления,— которая находиться справа, снизу видеокарты. Для этого нащупываем ее пальцем и нажимаем рычаг вниз. При этом карта как бы выйдет из гнезда наполовину. Дальше просто тянем ее пальцами, не повредив при этом ее элементы.

Хотелось бы лишний раз напомнить, что все операции с комплектующими компьютера нужно совершать предварительно сняв статику с тела. Для этого достаточно прикоснуться к батарее отопления или крана в ванной, перед тем, как что-то делать. Так же не нужно перед работой одевать на себя шерстяные и синтетические материалы. Лучше одеться в одежду из хлопка.
Видеокарту, как и другие компоненты, после демонтажа аккуратно кладем в одном месте. Не друг на друга, а рядом, и основными элементами вверх.
Если у вас есть кот, то это сложнее. Во первых— это источник статики, во вторых когда вы отлучитесь, что-то может полететь на пол. А это не есть хорошо. Кот убежит, а вам придется покупать новую дорогостоящую деталь. В таких случаях можно складывать все в закрывающийся ящик.
Если блок питания и охлаждение процессора не мешает, то снимаем материнскую плату вместе с процессором. Так меньше вероятность, что при снятии кулера слетит отвертка и расковыряет плату, а также будет понятней, что именно и куда нужно вращать.

Демонтаж материнской платы.


По периметру платы есть винты, которые необходимо аккуратно открутить и сложить в отдельную коробочку. Для удобства кладем системник на бок, и намагниченной отверткой откручиваем один за другим винты. После, проверяем, все ли они демонтированы. Если да, то при движении платы она свободно будет перемещаться.

Берем одной рукой за кулер процессора, а другой за противоположный конец платы и аккуратно вытягиваем ее.

Очень важно не гнуть плату, поэтому кладем ее на ровную поверхность. Теперь смотрим как можно снять охлаждение, чтобы добраться к процессору.
Здесь на фото один из вариантов.

Это боксовый кулер процессоров Intel coket 775.
Здесь все очень просто. Проворачиваем отверткой защелку на 90? и тянем слегка ее вверх.

Так нужно сделать на всех четырех креплениях. Затем просто потянуть кулер вверх. Он должен достаточно легко выйти.
Теперь можно вытереть спиртом процессор и кулер от термопасты и наложить новый слой перед сборкой.
Северный и южный мост.
Это чипы на материнской плате, которые отвечают за определенные функции. Они также нагреваются, что может привести к нестабильной работе системы. Поэтому на их радиаторах также необходимо периодически менять пасту. Южный мост на дешевых материнках может не иметь вообще радиатора.

Иногда пользователи его сами приклеивают или как то крепят по другому. В любом случае это пойдет только на пользу системе.
Снять такой радиатор легко. В зависимости от модели, способ разный.

Но обычно видно, что требуется сделать. В данном случае нужно просто потянуть на себя крепления, сжимая распорки с противоположной стороны платы.

Делать это можно даже пинцетом.

Когда распорки освободятся радиатор спокойно снимется.


Удаление пыли.


Когда все разобрано, можно аккуратно пропылесосить сам системник.

Платы, такие как: материнская, видеокарта, оперативная память, кулер процессора и видеокарты можно продуть грушей для клизмы. Очень полезная вещь в таких случаях, особенно если у вас есть животные, которые повсюду сорят своей шерстью. Вы увидите клоки этой шерсти в вашем ПК.

В общем продувать можно всем, что может направлять точечный поток воздуха, например,— компрессор. Просто «груша» есть в каждом доме.
Протирать платы можно ваткой смоченной в тройной одеколон. И запах будет и пыль уйдет.

В труднодоступным местах используем спичку или зубочистку с намотанной на нее ватой.

Но нужно не переусердствовать, не прилагать больших усилий, чтобы не «снести» какой нибудь конденсатор или резистор. Будьте нежны со своим верным железным другом.
Собирать аппарат нужно также, только в обратном порядке. Все разъемы должны стать на свое место. Трудности могут быть с проводами лицевой панели. Но пользуясь заранее сделанными фотографиями проблем быть не должно.
На этом пожалуй все. Успехов вам со своим ПК.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как правильно собрать компьютер своими руками. Часть 1.

Сегодня компьютер есть у каждого в доме, а то и два и три. Это хорошо и полезно во многих отношениях. Сегодня еще раз посмотрим как правильно и быстро собрать компьютер своими руками. Для этого необходимо закупиться комплектующими, желательно новыми и вооружиться длинной (не менее 30 см.) крестовой отверткой с магнитным наконечником и узкокубцами.

Итак, распаковываем материнскую плату. Стоит обратить внимание на антистатический пакет, в котором упакована плата. Наводит на мысль – не стоит заниматься сборкой компа в шерстяном свитере, шкуре добытого медведя или с кошкой на коленях. Еще лучше разрядиться перед сборкой на батарею или водопроводный кран.Раскладываем свои новые богатства на столе: мамка, проц, память, кулер. Лучше подложить под материнскую плату газеты, чтобы не поцарапать стол.

Как установить процессор на материнскую плату

Снимаем защитную крышку процессора как показано на фото.

Отводим фиксатор и открываем зажим процессора.

Ставим наш новый процессор, ориентируясь по ключам на нем и в разъеме.

Процессор должен лежать ровно – без перекосов.

Закрываем зажим процессора и защелкиваем рычаг сокета.

Установка системы охлаждения

Устанавливаем заднюю крышку для крепления кулера – нужно попасть точно в дырки, не поцарапав плату. Возможно в комплекте наличие двустроннего скотча – применить по назначению (да не на кошку!).

Снимаем защитную крышку на радиаторе кулера – там фирменным способом нанесена фирменная термопаста.

Укладываем материнскую плату так, чтобы она не прогибалась, когда будем прикручивать на нее кулер.

Водружаем кулер поближе к дыркам крепления.

Внимательно устанавливаем крепежные винты в отверстия с резьбой. Был у меня случай, когда резьба оказалась плохого качества и винты в определенный момент закусывало, не обеспечивая нужный прижим радиатора – пришлось кулер менять по гарантии. Так что если винты идут слишком туго – не насилуйте – проверьте все еще разок.

Как лучше закрепить радиатор

Закручиваем винты радиатора, не допуская его перекосов относительно процессора. Для этого крутим каждый винт по 1-2 оборота чередуя их по диагонали. Таким образом обеспечивается равномерное распределение термопасты в зазоре радиатор-процессор.

Не забудьте подключить вентилятор в нужный разъем на системной плате. Обычно этот разъем содержит три или четыре контакта – общий провод, питание + 12 В, контакт датчика Холла для подсчета количества оборотов в минуту и контакт управления оборотами вентилятора.

Далее устанавливаем планки оперативной памяти. Перед их установкой желательно медленно снять шерстяной свитер, покачивая бедрами и подержаться за корпус компьютера обеими руками, чтобы уравнять потенциалы тела и системной платы. Теперь можно брать наше ОЗУ из антистатического пакета и устанавливать на плату.

На большинстве современных материнских плат защелка разъема DDR3 находится только с одной стороны. Так что спокойно и уверенно заводим планку памяти в зацеп с одной стороны, соблюдая правильное положение ключа разъема, и жмем до упора на другой край планки памяти до характерного щелчка.

Правильно установленная планка памяти стоит ровно, не шатается и радует глаз.

На этом сборка материнской платы закончена. Как установить мамку в системный блок читайте во второй части. Там есть продолжение инструкции как собрать компьютер своими руками.

Мастер Пайки с Вами.

masterpaiki.ru

Как собрать компьютер самому — часть 2

Сборка компьютера с «нуля» - дело весьма не хитрое и даже увлекательное. Собрать компьютер может наверно каждый мало-мальски знающий о компьютерном железе, но собрать правильно могут не все.

Как это ни странно, даже профессиональные сборщики не всегда «правильно» собирают компьютер. В этом «гайде» я постараюсь подробно рассказать Вам с чего нужно начинать и на что обращать особое внимание. Итак начнем-с, пожалуй.

Прежде всего, как бы это смешно ни звучало, нужно настроиться психологически. Да да. Именно психологически. Особенно это важно тем, кто собирает компьютер впервые. Здесь ничего сложного - просто четко осознайте, что компьютер не кусается и не бойтесь на что-то сильнее надавить или поглубже вставить ( 🙂 ) - если вы четко будете следовать этому руководству, то проблем у Вас возникнуть не должно.

Запасаемся инвентарем для сборки компьютера

Для успешной сборки компьютера нам понадобятся следующие инструменты:

скидки от 50%

Хотите знать и уметь больше?

Обучим, расскажем, покажем, трудоустроим!
Станьте опытным пользователем, администратором серверов и сетей, веб-дизайнером или кем-то из смежной сферы!

Записаться сейчас!
  • Крестовая отвертка. Желательно длинная с магнитным наконечником. Но если ничего такого нет подойдет любая простая.
  • Пассатижи или круглогубцы. Понадобятся для отключения или подключения кабелей или шлейфов в труднодоступных местах, а так же что бы вырвать заглушки на корпусах (подробности ниже).
  • Комплект пластиковых стяжек или хомутов. Они понадобятся что бы навести порядок в проводах.
  • Резиновые перчатки, пинцет, спирт, вата, йод- по мере надобности.

Остальное по настроению 🙂

к содержанию ↑

Что собственно мы будем собирать?

Сборка компьютера подразумевает общее правильное подключение следующих компонентов в указанной последовательности:

Материнская (системная) плата – процессор – кулер (вентилятор)- оперативная память - корпус – жесткий диск – привод - видеокарта - блок питания.

Я рекомендую именно такую последовательность действий. Обращаю Ваше внимание на то что устройств подключаемых к материнской плате может быть и больше. Здесь приведена стандартная «начинка» - то есть те компоненты без которых обойтись невозможно.

к содержанию ↑

Процесс сборки компьютера

Итак, первым компонентом в нашей цепочке идет материнская плата. Давайте для начала рассмотрим ее.

Под номером «1» у нас указано гнездо для процессора т.н. сокет. Сокетов превеликое множество, но процессоры подключаются идентично, поэтому нет разницы какая плата участвует в сборке. Я не буду перечислять здесь все входы-выходы «материнки» я буду называть их по мере надобности.

Устанавливаем процессор.
Процессор это такая квадратная металлическая штука с контактами на одной из сторон. Перепутать сложно - в сокет на материнской плате вставляется только он. Для начала осмотрите процессор стараясь часто не задевать контакты. В одном из углов процессора есть специальная метка в виде треугольника.

Нашли? Отлично. Теперь освободите крепеж на материнской плате и возьмите процессор. Найдите на одном из краев сокета метку в виде скоса (выделен черно-белой областью на рисунке) и осторожно вставьте туда процессор «треугольник к скосу». Теперь закрепляем и все.

Это еще не самое сложное. Теперь нужно обязательно установить на процессор кулер (вентилятор). Для начала возьмите термопасту (похожа на тюбик с клеем или пакетик с белым вещестком внутри- обычно бывает в комплекте с процессором) и выдавите на середину процессора небольшое количество - примерно с горошину. Далее аккуратно распределите термопасту по поверхности процессора при помощи какой-нибудь пластиковой карточки или старой сим карты тонким (!) слоем так, что бы не было засветов. Помните!!! Много термопасты – причина повышения температуры процессора на 5-6 %! После того как намазали термопасту установите кулер на плате так, что бы он плотно прилегал к поверхности процессора и закрепите его.

Некоторые кулеры поставляются уже с намазанной термопастой – в этом случае просто установите правильно кулер и закрепите его. Для крепежа кулеры имеют специальные ножки или клипсы.

Устанавливаем планки оперативной памяти.
На материнской плате имеется много входов,но входы для подключения оперативной памяти отличаются тем что их обычно бывает от одной до двух пар и по краям На нашем рисунке слоты оперативной памяти показаны под цифрой «2».Сама оперативная память и слоты (увеличено) выглядят так:

к содержанию ↑

Наши новогодние скидки

Я думаю несложно догадаться какой стороной её вставлять в слот, но для начала откройте пластмассовые защелки с обеих сторон слота (-ов). Теперь возьмите планку памяти и вставляйте ее вертикально вниз до упора. Если все пройдет хорошо, то защелки автоматически защелкнутся и модуль (планка) зафиксируется. Если у вас, как в нашем примере, две одинаковые планки памяти то подключайте их к слотам одного цвета. В этом случае у Вас обе планки памяти будут работать в двуканальном режиме. Это дает прирост скорости примерно в 20-25%.

Установка материнской платы в корпус.
Итак, что мы имеем? У нас есть материнская плата с уже установленными процессором, кулером и оперативной памятью. Теперь ее нужно вставить в корпус. Изнутри корпус выглядит примерно так:

Материнскую плату нужно установить на боковую стенку.
Как вы наверно заметили, отверстий для крепления материнской платы на стенке корпуса явно больше чем на самой материнской плате. Не беспокойтесь. Это сделано для того что бы в корпус можно было установить материнские платы разного размера. Для начала просто приложите плату к стенке так, чтобы боковые интерфейсы и входы на материнской плате плотно прилегали к задней стенке корпуса и «вошли» в специально отведенные для этого отверстия. Может быть так что эти ячейки не совпадают с расположением отверстий на корпусе. Вот теперь-то нам понадобились пассатижи. Безжалостно выломайте из корпуса пластину с отверстиями для интерфейсов материнской платы. Вместо нее вставьте пластину, которая обычно продается в комплекте с материнской платой.

Я думаю это несложно сделать. Ломать - не строить, как говорится. Теперь материнка легла плотно. Закрутите ее. Все самое сложное теперь позади.

Установка жесткого диска, привода и видеокарты.

Привод и жесткий диск устанавливать не сложно, поэтому я не буду подробно описывать как именно это делается, скажу только куда что подключать. Для подключения всех новых приводов и жестких дисков в данный момент используется интерфейс SATA. Шлейфы для подключения обычно бывают в комплекте с материнской платой.

На рисунке шлейф SATA красный справа. Их обычно бывает пара штук в комплекте для подключения привода и жесткого диска. Слоты подключения этих шлейфов на приводе и ЖД найти не сложно. На материнской плате интерфейсы SATA у нас под номером «5».

В данном случае подключать шлейфы можно к любым из 2 из 6 контактам SATA. Разницы особой нет. Как и куда подключать кабели питания SATA расскажу когда мы доберемся до подключения блока питания.
Что бы подключить видеокарту к нашей системе нам нужно сначала найти подходящий для нее слот на материнской платe… Шучу 🙂 Долго искать не надо. Он у нас под номером «3».
Видеокарта и её слот выглядят так:

Здесь так же не трудно догадаться куда что вставлять, главное все сделать аккуратно. Для начала просто приложите видеокарту к слоту что бы определить какую именно заглушку на задней стенке придется выламывать или снимать. Далее все так же как и с планками памяти. Главное вставить ровно и до упора.)) Теперь закрепляем видюху болтом или специальным креплением (в зависимости от корпуса) и …Вуаля! Все готово.

Устанавливаем блок питания.

Блок питания - это такой металлический ящик откуда тянется множество проводов…

Для начала блок питания нужно прикрепить а точнее привинтить к корпусу. В любом корпусе есть место,отведенное специально для блока питания. У нас оно тут:

Место под блок питания находится над мат.платой.

Прикрутите блок питания так чтобы боковая панель с сетевым входом и кнопкой выходили наружу, а панель с проводами оставалась внутри ( 🙂 ).

Далее подключаем провода. Находим самый длинный выход на блоке питания и подключаем его к входу на материнской плате. Ошибиться тут сложно, т.к. этот выход состоит из 24 фигурных мини-выходиков, называемых пинами. Причем 4 из этих пинов подключаются в виде отдельного 4 пинового кабеля. Это сделано для того чтобы блок питания можно было подключить к старой материнской плате, которая имеет 20 входов а не 24 как современные.

Далее подключаем кабель питания процессора. Тут важно не перепутать. Кабель питания процессора состоит из двух пар проводов черного и желтого цветов. Подключается он только в одно место - 4- ех пиновый вход. Обычно он находится над гнездом процессора (сокетом). Перепутать сложно.

Кабели питания для жесткого диска и привода выглядят так (в случае, если у Вас SATA-жесткий диск или привод):

Вставляются они только в одном направлении. Вы не ошибетесь, т.к. кабель питания SATA «Г»- образный, и по другому он просто не вставится. Как и в предыдущих случаях нужно поглубже вставить ( 🙂 ).
Ну и наконец, питание видеокарты. В нашем случае кабель питания уже есть в блоке по-умолчанию. Но если у Вас его нет- не отчаивайтесь .Кабели питания всегда бывают в комплекте с видеокартой. Итак:

Из рисунка понятно что куда втыкать. Внимание, - на старых видеокартах может не быть разъема под кабель питания - это нормально, просто видеокарте достаточно питания даваемого ей с разъема мат.платы. В этом случае Вы просто не подключаете доп.питание от блока.

Так же на блоке плюс ко всему имеются провода такого типа:

Первый используется для питания приводов и жестких дисков типа IDE, а второй для питания Floppy-дисководов (дискетников) и картридеров.

к содержанию ↑

Послесловие

В принципе все. Можете прийти в себя и дышать ровнее так как мы закончили. Подробнее о том как подключить клавиатуру, колонки, мышь, монитор, принтер и все остальное ищите здесь, - “Собираем компьютер своими руками” или “Подключение периферии″.

PS0: Небольшое дополнение статьи о том, как подключить кнопки питания, перезагрузки, а так же внешние USB\звуковые-порты, читайте тут.
PS1: Представленное на рисунках компьютерное железо показано исключительно для примеров и ознакомления. Никакой рекламы.
PS2: Статья написана человеком, обитающим в сети под ником Simoro (друга и помощника проекта). За что ему огромное спасибо.

Мы в соц.сетях: ВКFacebookTwitter Telegram

sonikelf.ru

Как собрать компьютер? Помощь новичкам от ASUS ROG и CoolerMaster

В данном материале будет рассказано как самому собрать свой новый компьютер.

1. Положите материнскую плату на ровную горизонтальную поверхность, которая не проводит электричество.

2. Посмотрите на сокет (разъём для процессора) и найдите «ключи» — специальные выпуклости в пластике.

3. Поднимите крепёжную пластину (на фото выше она поднята), возьмите процессор и посмотрите где находятся выемки в текстолите для «ключей» сокета. Аккуратно положите процессор в сокет вертикально вниз. Затем зафиксируйте процессор крепжёной пластиной.

4. Если у вас BOX-версия процессора, в которой поставляется кулер, то термопаста уже нанесена на его основание. Но если вы купили кулер отдельно, то термопаста поставляется, например, в маленьком шприце.

5. Допустим, термопаста идёт в комплекте. В таком случае нам надо выдавливать её столько, пока не её слой не покроет всю крышку процессора. Слой должен быть тонким и ровным.

6. Настало время установить кулер. Инструкции по установке идут в комплекте вместе с ними. Главное знать, что кулер подходит для данной платформы (убедиться перед покупкой). Не забудьте подключить вентилятор к материнской плате (коннекто называется CPU_FAN или аналогично)!

7. Устанавливаем оперативную память. Нам надо, чтобы память работала в двухканальном (трёхканальном или четырёхканальном — в зависимости от платформы) режиме. Обычно цвет слотов указывает куда ставить модули попарно, но лучше свериться с руководством пользователя к материнской плате.

8. С установкой памяти тоже всё просто — ищем «ключи» в слотах на материнской плате, сопостовляем их с выемками на планках памяти и вставляем модули до щелчка фиксирующих элементов.

9. Теперь по поводу корпуса. Снимаем боковые крышки, кладём его на бок, на мякгую поверхность и раздвигаем провода внутри.

10. Устанавливаем «заглушку» задней панели материнской платы в корпус. Она идёт в комплекте с материнской платой. Соотнесите разъёмы платы и отверстия на заглушке для правильной устновки.

11. Ещё надо установить специальные латунные стойки, на которые будет привинчена материнская плата. Эти стойки идут в комплекте с корпусом. Установить их надо столько, сколько отверстий на материнской плате. Аккуратно установите материнскую плату и проверьте, что установили стойки там, где надо.

12. Когда мы убедились, что стойки установлены правильно, то можно прикручивать плату к корпусу. Главное не прилагайте много усилий, иначе можете повредить плату. Но и чтобы винты болтались — тоже нельзя.

13. Теперь снимаем заглушки слотов расширения в корпусе там, где нам это необходимо. В настоящее время для топовых видеокарт (например, HD 7950 DirectCU II TOP) требуется два слота. А в случае с GTX 680 DirectCU II может потребоваться и три.

14. Устанавливаем видеокарту. Убеждаемся, что заглушки с используемых отверстий сняты. Видеокарту надо аккуратно установить до щелчка фиксатора. Затем привинтите её к задней стенке корпуса. Если этого не сделать, то видеокарта можети повредить материнскую плату.

15. Установка жёстких дисков везде различна. Диск может устанавливаться сначала на салазки, а затем уже в корзину. Или устанавливаться в корзину и привинчиваться к ней. Как установить диск в вашем случае — надо открыть руководство к корпусу, которое идёт в комплекте с ним.

16. Установка привода оптических дисков тоже различается. Посмотрите руководство к корпусу для правильной установки вашего привода.

17. Соединяем ваши жёсткие диски и оптические приводы с материнской платой SATA-кабелями. Они идут в комплекте с материнской платой. Лучше всего сначала открыть руководство пользователя к материнской плате и выяснить — какие порты управляются чипсетом, а какие — сторонним контроллером. Желательно подключать основные устройства к портам, которые управляются чипсетом.

18. Теперь установим блок питания. В зависимости от корпуса, его расположение может быть сверху или снизу. Но, в любом случае, блок питания необходимо прикрепить к корпусу четырьмя винтами. Для каждого компонента ПК нужно питание. Подключайте к блоку питания (если он модульный) столько кабелей, сколько потребуется. Сами кабели, если корпус обладает такой возможностью, лучше прокладывать за стенкой, к которой прикреплена материнская плата.

19. Самое первое — подключите 24-пиновый кабель к материнской плате. Затем 4- или 8-пиновый (в зависимости от коннектора) кабель питания процессора (обычно находится рядом с сокетом).

20. Сейчас подключим кабели питания к видеокарте, жёстким дискам и оптическому приводу. И ещё подключем корпусные вентиляторы к материнской плате.

21. Одна из самых сложных частей для новичков — подключение передней панели к материнской плате. Здесь свои действия необходимо сверять с руководством пользователя материнской платы и корпуса. ASUS поставляет специальные переходники для удобства установки коннекторов. Если на плате есть знаки «+» и «-«, но на проводе нет обозначения, то будьте уверены, что «+» — всегда чёрный провод (в остальных случаях метки присутствуют). Если кратко, то PWR_SW (или аналогичное название) — кнопка включения компьютера, RST (RESET или аналог) — кнопка перезагрузки. SPK (Speaker) — динамик корпуса, PWR_LED (подствека кнопки включения), HDD_LED — индикация работы жёсткого диска.

22. Чтобы не мешать воздуху правильно циркулировать в корпусе, правильно уложите провода и закрепите их стяжками (могут поставляться в комплекте с блоком питания).

23. Настало время включить компьютер! Сперва надо зайти в BIOS (клавиша F2 или Delete в зависимости от платы, на экране есть подсказки). Вам надо выставить приоритеты загрузки с разных устройств (для установки операционной системы — оптический привод будет первым). В UEFI интерфейсе устройства показаны не только названиями моделей, но и графическими значками, что поможет вам сделать правильный выбор.

24. Когда выставили приоритет загрузки, надо вставить диск с операционной системой, нажать F10 и согласиться с сохранением настроек и перезагрузкой.

Поздравляем! Вы сами собрали свой новый компьютер!

Материал основан на статье ASUS ROG.

greentechreviews.ru

Как собрать компьютер. Материнская плата


Часть 3: Как собрать компьютер. Установка материнской платы. Запуск


Продолжаем сборку компьютера. В первых двух частях мы собрали компоненты материнской платы и системного блока, осталось установить материнскую плату в корпус и подключить компоненты между собой.

Установка материнской платы

Устанавливаем материнскую плату.

Не забываем установить панель разъемов материнской платы.

Устанавливаем панель разъемов

Следующие действие при установке — «примерка» платы к корпусу. Временно установите плату в корпус и посмотрите, чтобы все отверстия материнской платы совпадали с фишками в корпусе. Если отверстия не совпадают или фишек не хватает, соответственно их нужно переставить или добавить (обычно идут в комплекте корпуса).

«Примерка» материнской платы

Все отверстия подогнаны, можно прикручивать плату, но есть  еще небольшой момент, проверим отверстия на панели разъемов (должны совпадать и ничего не мешает).

Проверим панель разъемов

Прикручиваем винтами м3*4, такими же что использовали для крепления CD-ROM.

Прикручиваем материнскую плату

Устанавливаем кулер корпуса.

Устанавливаем кулер
Крепеж вентилятора
Подключаем к материнской плате


Подключение разъемов

Подключаем все компоненты к материнской плате:

На этом этапе нам понадобиться инструкция от «матери», не сможете найти что куда подключить, читаем, смотрим рисунки

Разъемы подписаны, треугольник — "+«

  • Разъемы передней панели

HD AUDIO — подключение наушников, колонок, микрофона на передней панели.

Разъем HD AUDIO
Разъем HD AUDIO
Подключение HD AUDIO

USB 2.0 — подключение USB устройств на передней панели.

Разъем USB 2.0
Разъем USB 2.0
Подключение USB 2.0

USB 3.0 - подключение USB 3.0 устройств на передней панели.

Разъем USB 3.0
Разъем USB 3.0
Подключение USB 3.0

  • Управление компьютером

SW Power — Включение/Выключение, SW Reset — Перезагрузка, Power LED — Индикация Включения/Выключения (проверяем „+“»-"), HDD LED — Индикация работы жестких дисков (проверяем «+»"- «), Speaker — Динамик сигналов (проверяем „+“»-").

Подключаем управление
Провода собираем в жгуты

  • SATA кабели Жесткий диск и DVD-RW (к самим устройствам мы подключили их ранее, осталось только подключить к материнской плате).

Подключаем SATA, убираем провода за стенку
Кабели SATA крепим к корпусу

  • Питание материнской платы.

Разъем питания 24 pin, защелка
Провода убираем за стенку
Вставляем разъем до щелчка

  • Питание центрального процессора.

Питание центрального процессора
Питание центрального процессора

  • Питание и SATA кабель SSD диска.

Питание SSD
SATA кабель SSD
SATA SSD кабель к материнской плате


Проверка и запуск

Все компоненты системного блока подключены, проверяем все разъемы на правильность подключения, полярность. Убираем свободно висячие провода, с помощью стяжек крепим к корпусу и между собой. Проверяем вентиляторы, чтобы ничего не мешало вращению лопастей.

Собранный системный блок

Проверили, подключаем шнур питания, нажимаем кнопку включения на блоке питания, смотрим индикацию на материнской плате.

На «мамку» подается питание

Включаем компьютер кнопкой питания на передней панели, проверяем светодиоды на панели (питания, жестких дисков), кулеры. Выключаем, устанавливаем на место боковые стенки, подключаем периферию (монитор, мышь, клавиатуру). Включаем (при загрузке должен быть слышен только один короткий сигнал), заходим в BIOS, проверяем, настраиваем.


Система охлаждения компьютера

Схема работает на выдув горячего воздуха

Горячий воздух частично выводиться вентилятором блока питания, чтобы его не перегружать применяется дополнительный вентилятор на задней стенке, он будет выводить основной поток горячего воздуха. Холодный воздух в нашем случае поступает пассивно, со стороны фронтальной панели, снизу и со стороны боковой панели. В данном случае я собирал обычный офисный комп, на пределах он работать точно не будет, показали температуры процессора и внутри корпуса средние. Если вы собираетесь поставить например видеокарту, обязательно подумайте о фронтальном вентиляторе, который будет работать на вдув холодного воздуха.

И так мы с вами собрали небольшой системник, как видите это не так уж и сложно. Удачи!

Друзья, задавайте вопросы, пишите замечания, пожелания...


Часть 1 Компоненты материнской платы

Часть 2 Компоненты системного блока


Понравилась статья — поставь «лайк»:

compnote.ru

Сборка компьютера своими руками. | F1-IT

Всем привет, сегодня мне выпала возможность поделиться с вами очередным фото-отчетом о сборке компьютера.

Всем, кто уже разбирается в этом не сложном деле, будет интересно посмотреть за работой другого специалиста, то есть меня. ? А тем, кто еще только начинает делать первые шаги в сборке компьютеров, статья станет отличным пошаговым руководством. Я постарался сделать статью очень подробной и разъяснить все «узкие» места процесса сборки ПК.

Обязательно посмотрите мой прошлый фото-отчет о сборке компьютера и еще раз убедитесь в том, что это очень интересное занятие.

Ну, и как всегда не забываем оставлять свои советы, пожелания, замечания.

Начало сборки

Мы будем собирать бюджетный компьютер для работы с документами, серфинга в интернете и общения. Будущий компьютер — типичный представитель офисного оборудования. Конечно же на нем можно будет и поиграть в не очень требовательные игрушки.

Итак, вот набор комплектующих для сборки.

Установка процессора

Начинаем сборку компьютера, как всегда, с установки процессора на материнскую плату.

Поскольку это процессор на Socket 1155, мы можем не беспокоиться о неприятности погнуть ножки. Все, что нам нужно сделать, это совместить 2 зазора по краям процессора с выступами гнезда на материнской плате. Эта операция потребует от нас немного внимательности и несколько секунд времени.

Открываем замок гнезда процессора и устанавливаем его на свое место.

После установки закрываем крышку и фиксируем её специальным рычажком справа.

Установка кулера на процессор

Когда процессор находится на своем месте, самое время установить на него систему охлаждения. Поскольку процессор, используемый в конфигурации, достаточно холодный, нет смысла устанавливать дорогой кулер. С охлаждением этого камня вполне справится бюджетный Thermaltake.

Этот кулер крепится к материнской плате с помощью пластины. У такого способа крепления есть свои преимущества и недостатки. Преимущество в том, что такое крепление очень надежно, и оно не ломается как пластмассовые клипсы, но в тоже время, при необходимости заменить систему охлаждения, придется вытаскивать всю материнскую плату из корпуса. К счастью, это приходится делать очень редко.

Перед креплением кулера необходимо нанести слой термопасты на процессор.

Обычно на нижнюю часть кулера уже нанесена термопаста, но мне она не внушает доверия, поэтому я тщательно удаляю её с кулера и наношу новую на сам процессор.

Слой должен быть равномерным и тонким, не нужно выдавливать половину тюбика, как будто вы намазываете масло на бутерброд.  Большое количество термопасты только ухудшит охлаждение. Её задача лишь в том, чтобы заполнить микро трещины между процессором и кулером, так как их поверхности отшлифованы неидеально.

После того, как мы разобрались с термопастой, можно крепить кулер.

Нужно равномерно затянуть все винты крепления кулера, не допуская перекосов. Также не забываем подключить его к материнской плате. Для этого нужно найти 3 или 4 пиновый разъем с надписью «CPU FAN».

Если с предыдущими пунктами не возникло никаких проблем, приступаем к следующему шагу.

Установка оперативной памяти

Это самая простая операция на всем этапе сборки, все, что от нас требуется, это распаковать планку памяти и установить её в слот на материнской плате.

Для крепления модуля памяти нам нужно отщелкнуть два зажима по краям слота, совместить зазор между контактами памяти с выступом на слоте и небольшим усилием утопить модуль в слот. Удобнее нажимать на планку памяти по очереди по краям, при этом, нажимать нужно до легкого щелчка зажима.

Вот так выглядит наша материнская плата после пройденных шагов сборки компьютера.

Установка материнской платы в корпус

Теперь можно приступить к установке комплектующих внутри корпуса.

Снимаем с него левую и правую крышки и кладем корпус на правую сторону.

Теперь все, что от нас требуется, это:

  • разместить внутри корпуса материнскую плату;
  • подключить к ней кнопки включения и перезагрузки;
  • подключить разъемы USB и аудио на передней панели корпуса;
  • установить и подключить блок питания;
  • установить и подключить жесткий диск;
  • установить и подключить оптический привод.

После выполнения этих шагов можно будет сказать, что сборка компьютера завершена, но мы не будем торопиться и рассмотрим каждый пункт отдельно.

Перед, тем как устанавливать материнскую плату внутрь корпуса, необходимо установить заглушку на заднюю панель корпуса. Эта заглушка идет в комплекте с платой.

Затем нужно подготовить места крепления материнской платы, для этого нужно вкрутить в корпус специальные болтики, на которых и будет крепиться материнская плата. Отверстия для крепления болтов уже подготовлены производителем корпуса, нам остается только прикинуть, где именно их нужно вкручивать.

После того, как системная плата установлена внутрь корпуса, необходимо  подключить провода с передней панели корпуса. Многие сборщики рекомендуют подключать эти провода до установки платы в корпус, объясняя это удобным доступом к разъемам, но в силу привычки я подключаю их после. Кроме того, конкретно в этом случае, провода передней панели корпуса были слишком короткими, чтобы можно было их подключить вне корпуса.

Подключаем USB разъемы на передней панели корпуса. Для этого нам нужно просто воткнуть их в соответствующий ему на материнской плате. Обычно все разъемы подписаны, и с этим не должно возникать никаких проблем.

Затем аналогичным образом подключаем разъем Audio.

Немного сложнее дело обстоит с подключением кнопок включения/перезагрузки, а также индикаторов работы компьютера и жесткого диска. Дело в том, что разъемы USB и Audio собраны в единый коннектор, а вот кнопки и индикаторы подключаются каждая по отдельности. Сделано это по той простой причине, что у производителей материнских плат нет единого стандарта разводки f-панели (f-panel — это разъем на системной плате для подключения кнопок и индикаторов).  Обычно все разъемы f-panel также подписаны прямо на самой плате, но для удобства можно воспользоваться руководством, которое идет в комплекте с материнской платой.

Важно при подключении индикаторов (коннекторы с надписью HDD LED и POWER LED) не путать полярность иначе они просто не будут работать. При подключении кнопок (коннекторы с надписью POWER SW и RESET SW) соблюдать полярность необязательно.

После того, как мы подключили USB, Audio и f-panel предлагаю собрать все провода стяжкой, чтобы они не мешались в дальнейшем, а результат сборки компьютера выглядел более эстетично.

Думаю, самая сложная часть на этом закончена, можно выдыхать ?

Установка блока питания

Этот шаг достаточно простой и не доставит никаких проблем.

Крепим его к корпусу с помощью 4-х болтов.

После установки блока питания в корпус, можно сразу подключить питание на процессор и на материнскую плату.

Питание на материнскую плату подключается с помощью 24-х контактного разъема.

Питание на процессор подключается с помощью 4-х или 8-ми контактного разъема.

Теперь давайте обратим внимание на следующий момент: нам осталось подключить жесткий диск и оптический привод. Оба устройства используют интерфейс SATA, соответственно к каждому из них мы должны подключить разъем питания SATA. Теперь обратим внимание на провода от блока питания…

На первый взгляд все прекрасно, на блоке питания имеются разъемы для подключения 2-х устройств с питанием SATA (черные разъемы) и 2-х устройств с питанием PATA (molex). Конечно это бюджетный блок питания, но о чем думал производитель, чтобы сделать два разъема на расстоянии 15 см. друг от друга? При всем своем желании мы не сможем расположить оптический привод и жесткий диск так близко друг к другу.

Поэтому для подключения оптического привода мы воспользуемся специальным переходником с PATA на SATA. Такой переходник можно купить в магазине, но об этом нужно подумать заранее.

Установка жесткого диска

Будьте аккуратны, подключая жесткий диск. Эта дорогостоящая деталь крайне не любит тряски/ударов/падений.

Как я писал выше, жесткий диск имеет интерфейс SATA III, и для подключения его к компьютеру нам потребуется воткнуть только кабель питания и кабель данных SATA.

Размещаем ЖД в корпусе, закрепив его на 4 болтика и подключаем.

Аналогичным образом подключаем оптический привод.

В некоторых корпусах для установки оптического привода приходится полностью снимать переднюю панель.

Установка дополнительного охлаждения

Самые внимательные читатели наверняка заметили на самой первой фотографии дополнительный кулер 120 мм для корпуса. Все дело в том, что чипсет H61 достаточно горячий, а радиатор, установленный на материнской плате не внушает сильного доверия. По этому было принято решение потратить, немного лишних денег для гарантии стабильной работы всей системы.

Крепим кулер на 4-х болтах к корпусу и подключаем его к разъему «FAN» на материнской плате.

На данном этапе сборку можно считать законченной. Нам остается только стянуть все провода нейлоновыми стяжками и еще раз проверить, все ли контакты подключены.

Может показаться, что сборка компьютера занимает очень много времени, но это совсем не так. На сборку одного такого компьютера уходит всего около 30 минут.

Но время, потраченное на изучение нового, принесет очень много положительных эмоций в будущем.

После того, как сборка закончена, можно заняться тестированием собранной системы. В качестве тестов, я рекомендую обязательно протестировать оперативную память с помощью Memtest86+, а также провести тест жесткого диска с помощью утилиты MHDD.  Лучше выявить неисправные комплектующие как можно раньше после покупки.

Ну, вот и все! Компьютер собран, нам остается только наслаждаться результатом ?

P.S.  Пока я готовил статью, мне стало интересно, на какой позиции в поисковых системах находится мой сайт по запросу «сборка компьютера«. Оказалось, что я нахожусь на 41 месте, что совсем неплохо, но может быть еще лучше.

Я уверен, что эта статья может помочь многим пользователям в этом интересном деле. Но я никуда без Вас, мои дорогие читатели, поэтому давайте делиться статьей со своими друзьями,  и мир IT станет понятен каждому!  Ну, а я взамен обещаю радовать вас новыми интересными уроками.

До скорых встреч!

f1-it.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о