Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Тест блока питания компьютера онлайн: для проверки на работоспособность, диагностика, стресс тест

Содержание

Moyo

Все товары

Ноутбуки

Смартфоны

Телевизоры

Щипцы для укладки волос

Портативные колонки

Стиральные машины

Пылесосы

Холодильники

Кофеварки

Планшеты

Фены

Smart Watch (Умные часы)

Игровые приставки

Столовые приборы

Утюги

Кухонные комбайны

Наборы посуды

Электрические зубные щётки

Стаканы

Сковороды

Наушники

Посуда для сервировки

Код товара: 511173

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 487909

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 485700

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 472596

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 442380

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 488796

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 508340

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 487270

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 433501

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 495273

Купить

В список желаний В сравнение

Лучшие Ноутбуки

Код товара: 511173

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 495273

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 492525

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 511174

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 490377

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 490949

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 508199

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 508200

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 502992

Купить

В список желаний В сравнение

Лучшие Смартфоны

Код товара: 495175

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 495274

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 510939

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 496468

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 491943

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 500124

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 503977

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 504684

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 471781

Купить

В список желаний В сравнение

Moyo

Все товары

Ноутбуки

Смартфоны

Телевизоры

Щипцы для укладки волос

Портативные колонки

Стиральные машины

Пылесосы

Холодильники

Кофеварки

Планшеты

Фены

Smart Watch (Умные часы)

Игровые приставки

Столовые приборы

Утюги

Кухонные комбайны

Наборы посуды

Электрические зубные щётки

Стаканы

Сковороды

Наушники

Посуда для сервировки

Код товара: 511173

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 487909

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 485700

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 472596

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 442380

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 488796

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 508340

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 487270

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 433501

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 495273

Купить

В список желаний В сравнение

Лучшие Ноутбуки

Код товара: 511173

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 495273

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 492525

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 511174

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 490377

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 490949

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 508199

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 508200

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 502992

Купить

В список желаний В сравнение

Лучшие Смартфоны

Код товара: 495175

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 495274

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 510939

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 496468

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 491943

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 500124

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 503977

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 504684

Купить

В список желаний В сравнение

Код товара: 471781

Купить

В список желаний В сравнение

Проверка блока питания мультиметром.

Проверка блока питания компьютера мультиметром

Инструкция

Не вскрывайте блок питания , чтобы найти в нем неисправности. Это — удел специалистов. Чтобы определить неисправность этого важнейшего компонента, не обязательно разбирать системный блок. Будьте внимательны к работе вашего компьютера.

Вспомните, имеют ли место частые перезагрузки и зависания компьютера без видимых причин (в процессе выполнения компьютером простых задач). Отметьте для себя появление ошибок в работе программ и операционной системы в целом. Ошибки в функционировании оперативной памяти во время тестирования и при дальнейшей работе в системе. Перебои в работе жесткого диска или отказ последнего говорят о пропадании напряжения на выходе блока питания .

Обратите внимание на появление неприятного запаха и чрезмерное нагревание системного блока . Это несомненные неисправности блока питания вашего компьютера.

Если компьютер не подает признаков жизни, вам придется его разобрать. Отсоедините кабель питания от системного блока . Возьмите отвертку. Открутите винты, которые держат правую от вас стенку системного блока . Снимите крышку, чтобы получить доступ к материнской плате.

Из гнезда материнской платы извлеките основной штекер разъема блока питания , у которого 20 или 24 контакта. Найдите третий и четвертый контакты, к ним ведут зеленый и черный провода. Замкните эти два контакта, используя обычную скрепку. Подключите кабель питания . В исправном блоке питания при этом запустится вентилятор, а на его клеммах появится напряжение.

Измерьте напряжение с помощью вольтметра. Между контактами черного и красного проводов оно будет 5 вольт, черного и желтого — 12 вольт, черного и оранжевого — 3,3 вольта (на черном минус, а на цветных плюс). Если полученные вами значения отличаются от вышеуказанных — ваш блок питания неисправен.

В интернете имеется достаточное количество сайтов, на которых можно рассчитать мощность блока питания . Для этого достаточно указать количество и системные характеристики устройств системного блока .

Инструкция

Выберите число оптических приводов, установленных на компьютере. Некоторые онлайн-калькуляторы предлагают их тип из списка. Так, например, сначала предлагается указать количество CD-приводов, потом – DVD, после — CD-DVD комбайн-приводов.

Укажите, сколько IDE-устройств имеется в вашем компьютере. Выберите из списка количество устройств, подключенных через шину IEEE 1394.

Укажите, какие устройства установлены в PCI-разъемы (марку, системные характеристики TV-тюнера, аудиокарты и т.п.).

Укажите количество USB и FireWire-устройств, имеющихся на вашем компьютере. Если какой-то из разъемов не эксплуатируется, снимите против него флажок.

В последнем поле онлайн-калькулятора укажите количество вентиляторов или кулеров, которые охлаждают системный блок (включая кулер на процессоре).

Видео по теме

Компьютеры прочно вошли в современную жизнь. Это – и рабочее место, и средство общения, и лучший отдых для многих миллионов граждан XXI века. Тем ужаснее выглядит ситуация, которую обездоленный владелец этого достижения высоких технологий описывает емкой фразой: «Мой комп сдох!» К счастью, далеко не всегда ситуация настолько фатальна. Иногда достаточно заменить неисправную деталь, чтобы вернуть компьютеру работоспособность. Как же определить неисправность компьютера ?

Вам понадобится

  • — компьютер;
  • — крестовая отвертка.

Инструкция

Вы включаете компьютер, однако при этом на передней панели системного блока не загорается индикатор Power, не слышен один короткий бип, не раскручиваются вентиляторы на и на процессоре. Вся эта грустная картина – свидетельство проблем с электропитанием. Проверьте, есть ли питание в розетке. Если компьютер подключен к розетке через пилот, убедитесь, что пилот включен. Если все в порядке, выдерните электрический кабель из розетки и из блока питания, а потом подключите назад и попробуйте еще раз включить компьютер. Если ничего не изменилось, отключите системный блок от электропитания, снимите его боковую панель, отсоедините блок питания от материнской платы и перемкните зеленый и черный контакты резистором 1кОм. Если блок питания , значит, проблема в нем.

При хаотических сбоях и зависаниях осмотрите материнскую плату на предмет наличия вздувшихся конденсаторов. Для их замены обратитесь в мастерскую, поскольку плата является многослойной, и даже при наличии навыков пайки, но отсутствии опыта работы именно с многослойными платами ее легко испортить.

Если изображения нет, а встроенный динамик издает звуки, найдите, что они означают, введя в поисковую систему следующую строку:
(Название производителя BIOS) beep codes
Поскольку при отсутствии изображения узнать производителя BIOS по заставке на экране невозможно, руководствуйтесь наклейкой, расположенной на микросхеме ПЗУ или рядом с ней.

Для ускорения нахождения неисправностей компьютера приобретите называемую POST-карту. Ее название является своеобразным каламбуром: postcard — почтовая открытка, POST — Power-On Self-Test, card — плата расширения (одно из значений). Она устанавливается (также при выключенном ) в один из PCI-слотов, и либо показывает код неисправности на цифровом индикаторе, либо ее название — на матричном. В первом случае, к ней прилагается буклет с описанием кодов неисправностей. Иногда устройство бывает встроенным в материнскую плату.

Жесткий диск (HDD) — один из самых основных узлов современных компьютеров, наряду с материнской платой и устройствами ввода и вывода. И в то же время HDD является весьма хрупким и ненадежным механизмом в силу того, что имеет значительное количество движущихся деталей. Своевременная диагностика может помочь пользователю избежать таких проблем, как физическое разрушение HDD, а также потери данных, восстановление которых зачастую становится невозможным даже для специалиста.

Вам понадобится

  • Специальное программное обеспечение.

Инструкция

Обратите внимание на характер работы HDD. В некоторых случаях наблюдаются визуальные изменения, которые заключаются в «задумчивости» жесткого диска , его периодическим «подвисаниям». При этом трудится во всю и практически не . Либо же, наоборот, его не слышно вовсе. В этом случае необходимо проверить температуру HDD при помощи специального программного обеспечения. Подходящего софта достаточно много, например, можно воспользоваться услугами Everest. Не рекомендуется трогать тот фрагмент корпуса компьютера и в особенности ноутбука, где расположен жесткий диск, так как можно получить ожог.

Установите программу и проведите мониторинг температуры HDD, которая не должна превышать 45 градусов по Цельсию. Если значение больше, нужно осмотреть вентилятор, а также очистить вентиляторные решетки от пыли, чтобы охлаждение HDD было эффективным. Нужно отметить, что переохлаждение жесткого диска также ведет к его неисправности, поэтому установка чрезмерного количества кулеров может привести к повреждению и остановке HDD.

Обработав данные по температуре, запустите служебную программу S.M.A.R.T., которая позволяет оценивать состояние жесткого диска компьютера. В процессе тестирования S.M.A.R.T. проверяет критически важные для работы HDD параметры, такие как: Raw Read Error Rate, Spin-up time, Uncorrectable Sector Unit и многие другие. Найденные S.M.A.R.T. некачественные сектора предъявляются пользователю в отчете по результатам тестирования.

После обнаружения bad-секторов скачайте из интернета и установите на компьютер одну из многочисленных утилит по диагностике HDD, находящихся в свободном доступе. Профессионалы рекомендуют такие программы как HDDScan, HDD Health или HD Tune. Если проверка при помощи этого софта выявит большое число bad –секторов, то самостоятельные попытки спасти данные с диска только ухудшат положение. В этом случае настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.

Попробуйте скопировать содержимое HDD до того, как он перестанет работать окончательно. Используйте специальные программы для восстановления данных. Одной из лучших является EasyRecovery. Есть и другие утилиты, однако они менее известны. Нужно особенно отметить, что работа по восстановлению данных возможна только в условиях небольшого количества пораженных секторов HDD. Если их много, то похода в сервис не избежать.

Источники:

При работе с мобильными компьютерами иногда достаточно сложно выяснить причину той или иной ошибки или неисправности. Для обнаружения конкретных неполадок необходимо использовать специальные программы и методы.

Вам понадобится

  • Доступ в интернет.

Инструкция

Если ваш мобильный компьютер , проверьте напряжение в разъеме блока питания. Попробуйте подключить к ноутбуку аккумулятор, если он был отключен. Повторите попытку включить компьютер. Убедитесь в том, что кнопка включение исправна.

Гораздо чаще можно наблюдать следующую картину: мобильный компьютер , но загрузка не выполняется должным образом. Обычно данная неисправность сопровождается различными текстовыми надписями или синими экранами. Внимательно изучите текст ошибки и найдите ее описание на сайте производителя данной модели .

Попробуйте заменить платы оперативной памяти. Если это не помогло, и ноутбук все еще не загружается, проблема, скорее всего, в видеокарте, процессоре или системной плате. Выясните тип используемого видеоадаптера.

Если в установлена полноценная дискретная видеокарта, замените ее аналогичной моделью. Если же вы имеете дело с интегрированным видеочипом, обратитесь в сервисный центр для диагностики неисправностей.

Если пропало изображение, значит, проблема с видеокартой или дисплеем. Иногда причиной данной неисправности может быть шлейф, идущий к матрице. Попробуйте закрыть крышку мобильного компьютера и вновь открыть ее. Включите ноутбук несколько раз, постоянно меняя положение дисплея.

Несильно нажмите на матрицу. Если вы увидите разводы вблизи места нажатия, значит, проблема в шлейфе или видеокарте. Сбросьте параметры меню BIOS. Вновь попробуйте включить мобильный компьютер.

Если не работают отдельные устройства ноутбука, попробуйте обновить драйверы. Выполните загрузку необходимых файлов с официального сайта фирмы, разработавшей данный ноутбук. Помните о том, что в большинстве случаев причиной неполадок являются именно драйверы или сбои в работе операционной системы.

Видеокарта – это устройство, которое выводит на экран результаты работы компьютера. Современные видеокарты используют собственные ресурсы – графический процессор и память. Такое сложное устройство, разумеется, может выйти из строя в результате неправильной эксплуатации, скачков напряжения, конструктивных дефектов и по многим другим причинам.

Инструкция

При включении компьютера программа POST, которая тестирует все устройства. Если проверка прошла успешно, система генерирует короткий звуковой сигнал. После этого начинается загрузка операционной системы. Если же какое-то устройство неисправно, BIOS (Basic In-Out System) выдает определенную последовательность сигналов. Расшифровав ее, можно определить неисправность.

Разные производители BIOS назначают разные комбинации звуковых сигналов для обозначения проблемы, однако для видеокарты, как правило, это один длинный и два коротких «бипа». Итак, если при включении компьютера на экране не появляется изображение, а вместо привычного короткого писка вы слышите какие-то другие, возможно, проблема в видеокарте.

Если у вас видеоадаптер в виде карты расширения, выключайте компьютер и отсоедините электрический кабель от источника питания. Отверните крепежные винты и снимите боковую панель системного блока. Отсоедините интерфейсный кабель, идущий к монитору. Открутите винт, которым видеокарта крепится к системному блоку, и извлеките ее из слота. Протрите контакты обычным ластиком и вставьте адаптер назад плотно, до упора. Пластмассовые защелки, фиксирующие карту в слоте, должны защелкнуться.

Включите компьютер и проверьте, осталась ли проблема. Если да, попробуйте проверить работу видеокарты на другом системном блоке – возможно, проблема не в ней, а в материнской плате.

Если при включении раздается обычный короткий сигнал, а изображения на мониторе нет, выключайте компьютер и проверьте интерфейсный кабель – возможно, он неплотно вставлен в разъем или неисправен.

Если при длительной работе на экране монитора появляются артефакты в виде цветных полос , не исключено, что видеокарта . Поставьте программу Everest, которая мониторит температуру устройств внутри компьютера. Если у вас нет такой возможности, снимите боковую панель системного блока и пальцем попробуйте определить нагрев радиатора, который установлен на чипсете видеокарты.

Современные графические процессоры охлаждаются принудительно при помощи кулера. Посмотрите, как вращается вентилятор при включенном питании. Возможно, он забит пылью, которая мешает работе. Помните, что профилактику компьютера нужно проводить регулярно. Отсоедините компьютер от электросети, поставьте на выдув пылесос и продуйте как следует системный блок изнутри.

Блок питания в компьютере служит для обеспечения всех комплектующих необходимым для их правильной работы током. Если компьютер вообще не подаёт признаков жизни и не включается, первым делом необходимо провести проверку. Ниже будет рассказано, как проверить блок питания компьютера (далее БП) в домашних условиях.

Важно! При проверке любых электронных устройств, во избежание поражения электрическим током, необходимо отключить их от розетки. Соблюдайте правила безопасности при работе с электронными приборами.

При проверке под напряжением не касайтесь одновременно корпуса и любого заземлителя (в первую очередь батареи).

До проверки

Современный импульсный блок питания редко выходит из строя. Чаще всего причиной молчания персонального компьютера является неплотная стыковка шнура.

В присутствии Card-Reader процедура сильно упрощается. Даже в спящем режиме, при гибернации, при наличии сетевого напряжения 220 В импульсный блок питания формирует напряжение по шине USB для работы мышки и некоторых других устройств, способных по задействованию включить системный блок для загрузки операционной системы. Поэтому здесь будут наблюдаться различные световые сигналы.

Перечисленные шаги являются обязательными до проверки.

Проверка напряжение импульсного источника питания

Обратите внимание, что проверка производится без демонтажа источника. Это делается по той причине, что процесс изъятия блока питания сопровождается трудоёмкими процедурами. Эта проверка выполняется только в том случае, если отсутствует Card-Reader, и нет никакой световой сигнализации. Следовательно, нельзя с точностью определить факт наличия или отсутствия напряжения. В противном случае блок питания снимается и уносится на ремонт.

Проверка ведётся по:


Здесь цветовая маркировка следующая:

  1. Чёрный – схемная нейтраль (нуль).
  2. Жёлтый – +12 В.
  3. Красный – +5 В.

Нас интересуют жёлтая и красная линия. Даже в выключенном состоянии при наличии питания 220 В на входе и исправном блоке питания в этой области наблюдаются напряжения порядка +0,45 В. MOLEX 88751 проверять несколько сложнее, потому что некуда вставить щуп. Но тестирование все же осуществимо. Придерживайте щупы пальцами. Во вторую очередь обращаем внимание на разъёмы USB материнской платы. Сюда приходит 5 В для подсветки. Во вторую – потому что проверить этот разъем малоподготовленному пользователю сложнее.

Наблюдаемое напряжение должно составлять порядка +4,98 В. В сервисных центрах для проверки используются специальные муфты вместо привычных щупов тестера. Но, наклоняя щуп, можно и без этого добиться нужного результата. Прислоняйте его с наружной стороны, чтобы не замкнуть питание на информационные линии разъёма. Крайний левый вывод не подсоединён, к нему чёрный щуп прислонять можно. В результате проверка упрощается максимально.

Демонтаж

Если указанное не помогло выявить исправность, то предполагается какая-то поломка. Производим демонтаж импульсного блока питания для дальнейшей проверки. Разстыкуйте питающие разъёмы материнской платы, выкрутите винты и снимайте модуль.

На штекерах цепей питания имеются защёлки. Больше всего проблем с ATX на 20 пинов. Нажмите на защёлку и, покачивая из стороны в сторону вилку, аккуратно тащите на себя. Это не быстрый процесс, требующий известного терпения.

На малом штекере ATX 12 В тоже имеется защёлка. Она не попала на снимок, так как находится с оборотной стороны.

Литература говорит, что нельзя включать импульсные блоки питания компьютера без нагрузки. Но мы не занимается ремонтом, а всего лишь ведём проверку.


Результат

Если проверка выявила, что напряжения не имеется, то проверять предохранитель внутри импульсного блока питания не рекомендуется.

А всё потому, что после выключения питания на конденсаторах входного фильтра все-таки остаётся напряжение порядка 650 В, которое может больно ударить экспериментатора.

Импульсный блок питания отдаётся в ремонт.

Для экспериментаторов: как включить изъятый блок питания

Мы не рекомендуем делать этого самостоятельно, но всегда найдутся те, кто захочет сам. В таком случае, хотя бы произведите все так, как надо. Среди штекеров, имеющихся у нас, выбираем АТХ, имеющий 20 или 24 контакта. Цветовая дифференциация проводов позволит не перепутать провода при проведении измерений. Первым делом следует подключить любую нагрузку к блоку питания, т.к. производители не рекомендуют включать его без нагрузки. Данные при включении без нагрузки могут быть немного завышены, либо блок питания не включится вообще.

  • В качестве нагрузки достаточно использовать вентилятор или DVD-привод, который стоит в корпусе вашего ПК. Но при этом блок питания так просто не включится, для включения необходимо подать специальный сигнал. Для его воспроизведения необходимо замкнуть массу (GND, COM, общий провод, «земля») и управляющий провод, который окрашен зелёным цветом. Масса всегда чёрного цвета.
  • Замкнуть кратковременно эти два провода можно простой скрепкой. Удержание не долее 3-х секунд. Не стоит бояться потому что, если вы подключите зелёный провод к любому другому – блок питания просто не включится, такой же результат будет, если подключить чёрный провод к любому другому. После того как скрепка вставлена, можно включить блок питания в розетку, если заработали вентиляторы – значит он выходные каскады исправны, и можно переходить к следующему шагу проверки. Если не включился – дефект внутри блока питания. Туда не стоит лезть, не имея соответствующих навыков.

Номиналы напряжений блока питания компьютера

Проверяем напряжение на выходе. Для этого шага вам понадобится такой прибор, как мультиметр (он же вольтметр или тестер). Принцип проверки напряжения на клеммах такой: красным щупом касаемся необходимой клеммы, черным щупом касаемся массы (всегда чёрный провод). Первым делом проверим провод серого цвета, его назначение в том, чтобы материнская плата «поняла» подаётся ли на неё напряжение. Он называется Power Good, что говорит само за себя. Напряжение, при проверке на нем должно быть +5 вольт (см. выше). Далее перейдём к проводу голубого или синего цвета.

При проверке, как описано выше, напряжение на нем должно составлять -12 вольт, обратите внимание, что напряжение должно быть с отрицательным знаком. Если используется аналоговый вольтметр, тогда следует поменять щупы местами. Синий кабель даёт питание для интерфейса «RS232» (COM-порт), а также некоторым PCI платам. Далее перейдём к проводу белого цвета, напряжение на нем должно быть -5 вольт. В настоящее время данный провод не используется.

Следующим этапом проверим клемму с фиолетовым цветом. Напряжение должно быть +5 вольт, данный провод называется «5V Standby» или дежурное напряжение (т.е. даже при выключенном БП, напряжение на нем будет составлять +5 вольт). Используется в некоторых случаях, например, удалённое включение компьютера через сеть (если данная опция поддерживается). Далее следует проверить все кабели оранжевого цвета, напряжение на них должно быть +3,3 вольта. Кабели жёлтого и красного цветов используются, собственно, для питания систем компьютера и должны иметь +12 вольт на любом жёлтом и +5 вольт на любом красном кабеле.

Так проходит полная проверка БП компьютера, если при этом десктоп все равно не включается (но все напряжения в норме), то причиной поломки могут быть вздувшиеся (или даже вытекшие) электролитические конденсаторы, либо неисправность самой материнской платы. Электролитические конденсаторы можно заменить самостоятельно, купив новые с такими же параметрами в магазине и перепаяв их. Но для этого уже требуются знания электроники.

ПК – устройства вполне надежные. Они изначально рассчитаны на особые условия работы (систематические включения/выключения, интенсивную эксплуатацию), и их поломка – случай довольно редкий. Но если она произошла, то это малоопытных «компьютерщиков» часто ставит в тупик.

А ведь существуют определенные правила ремонта любого эл/прибора, одно из которых гласит – всегда начинай с диагностики питания. В компьютере источником «вторичного» является БП. И если сетевое напряжение в норме, то осуществлять проверку нужно именно с его тестирования. Проверить блок питания компьютера можно даже без материнской платы.

Признаки неисправности компьютерного блока питания

Когда речь заходит об электронике, то причины поломок могут быть самые непредсказуемые. Но это уже к вопросу о специфике восстановления работоспособности. Определить же необходимость ремонта конкретного узла или схемы можно и визуально, в том числе, блока питания.

  • При нажатии на кнопку «вкл» компьютер не «реагирует» – не запускаются вентиляторы, отсутствует индикация (звуковая и световая).
  • Нехарактерный нагрев корпуса ПК. Это легко определить, дотронувшись до него рукой. Если компьютер стационарный, то повышение температуры системного блока ощущается и на расстоянии.
  • При нажатии на кнопку включение происходит хаотично – со второй, третьей попытки и так далее.
  • ОС не «грузится». Бывает так, что когда ПК вроде бы и готов к работе, он неожиданно, самопроизвольно отключается.
  • Эффект «синего» экрана.
  • Характерный запах гари. Такое часто встречается у любителей одновременно работать на компьютере и пить кофе, не глядя ставя чашечку на системный блок.

Проверка блока питания

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции довольно просты, и многие о них знают и без подсказок. Но напомнить стоит.

  • Обесточить компьютер (клавиша выключателя находится на системном блоке, сзади, внизу).
  • Снять с него крышку (боковую).

А вот дальше сразу ничего делать не стоит. Те, кто с компьютером на «Вы», часто не могут самостоятельно привести его в рабочее положение по той причине, что лишь приблизительно знают его устройство и не умеют читать схемы. Поэтому нужно все «зафиксировать» в исходном состоянии – сфотографировать на мобильник, зарисовать. Впоследствии это поможет правильно сделать все присоединения.

Провести осмотр «внутренностей» компьютера

Это касается не только определения видимых повреждений на платах (к примеру, потемнения на отдельных участках, оплавившиеся детали, «раздутые» электролитические конденсаторы), но и целостности проводов, их оплетки и всех присоединений. Бывает и так, что просто отскочил один из разъемов. Такое нередко случается в ПК любителей управлять системным блоком ногами. В этом случае ремонт заканчивается тем, что восстанавливается надежность контакта.

Отсоединить от блока питания все жгуты

Его проверка на исправность производится при отключенной нагрузке. То есть «отсекаются» все внешние электрические цепи, за исключением кулера. И если дальнейшая диагностика БП покажет отсутствие какого-либо напряжения, то причина именно в нем, и «грешить» больше не на что.

Так как вентилятор не отсоединяется от схемы (работа БП на «холостом ходу» нежелательна), нужно убедиться в его исправности. Проверить несложно – по вращению лопастей. Если нет никаких затруднений, перекосов, торможений, то кулер в норме.

Подготовить перемычку

Одну, больше и не понадобится. В домашних условиях ее подобие можно сделать из обычной канцелярской скрепки, придав ей форму литеры «U».

Порядок проверки

На «проводимость тока»

Самый большой жгут идет к материнской плате. Его разъем – на 24 «ножки». На нем нужно найти 16-й (припаян зеленый провод) и 17-й (черный). Для 20-ти контактного соответственно 14 – 15. Они шунтируются (перемыкаются) подготовленной скрепкой. Если при подаче напряжения (клавиша на задней стенке – в положение «вкл») кулер работает, то БП этот тест прошел. Следовательно, он исправен, но «чисто теоретически», так как пока лишь понятно, что напряжение на него поступает. Поэтому желательно блок питания проверить более углубленно.

На наличие вторичных напряжений

БП подает их на различные составные части компьютера, и при его выходе из строя может не быть только лишь одного. Но и этого достаточно, чтобы ПК не работал как нужно. Поэтому, производя замеры на соответствующих контактах разъема, следует убедиться, что все в норме. Но для этого понадобится принципиальная схема компьютера, на которой показаны электрические соединения.

Если пользователь с электротехникой на «Вы» или вообще все, чему учили в школе, забыл, дальше продолжать не стоит. Даже в своем окружении несложно найти более подготовленного товарища.

Проверку вторичных напряжений лучше производить . Пользование стрелочным аналогом требует соблюдения полярности подключения щупов, что для малоопытного человека создает дополнительные трудности.
При оценке результатов измерений необходимо учитывать погрешность прибора. Она указывается в его паспорте. Поэтому небольшие отклонения от номинала напряжения некритичны.

В наше время много приборов питаются выносными блоками питания — адаптерами. Когда прибор перестал подавать признаки жизни, нужно для начала определить в какой из частей дефект, в самом аппарате, либо неисправен БП.
Первым делом внешний осмотр . Вас должны интересовать следы падения, переломанный шнур…

После внешнего осмотра ремонтируемого аппарата, первое что нужно сделать — проверка блока питания, того что он выдает. Не важно, встроенный это блок питания либо адаптер. Недостаточно просто измерить напряжение питания на выходе БП . Нужна небольшая нагрузк а. Без нагрузки может показывать 5 вольт, под легкой нагрузкой будет уже 2 вольта.

С ролью нагрузки неплохо справляется лампа накаливания на подходящее напряжение . Напряжение обычно пишется на адаптерах. Для примера возьмем адаптер питания от роутера. 5.2 вольта 1 ампер. Подключаем лампочку 6.3 вольта 0.3 ампера, и измеряем напряжение. Для беглой проверки достаточно лампочки. Засветилась — блок питания рабочий. Редко встречается чтобы напряжение сильно отличалось от нормы.

Лампа на бОльший ток может не дать запуститься блоку питания, поэтому достаточно слаботочной нагрузки. У меня на стенке висит комплект разных ламп для проверки.

1 и 2 для проверки компьютерных блоков питания, побольше мощностью и поменьше, соответственно.
3 . Мелкие лампы 3.5 вольта, 6.3 вольта для проверки адаптеров питания.
4 . Автомобильная лампа на 12 вольт для проверки относительно мощных БП на 12 вольт.
5 . Лампа 220 вольт для проверки телевизионных Блоков питания.
6 . На фото отсутствуют две гирлянды из ламп. Две по 6.3 вольта, для проверки 12 вольтовых БП, и 3 по 6,3 для проверки адаптеров питания ноутбуков напряжением 19 вольт.

Если есть прибор, лучше проверить напряжение под нагрузкой.

Если лампочка не горит, лучше для начала проверить аппарат заведомо исправным БП, если таковой есть в наличии. Потому что адаптеры питания делаются как правило неразборными, и для ремонта его придется расковырять. Разборкой это не назовешь.
Дополнительным признаком неисправности блока питания, может служить свист из БП или самого запитываемого аппарата, говорящий как правило о высохших электролитических конденсаторах. Наглухо закрытые корпуса способствуют этому.

По такой же методе проверяются блоки питания, стоящие внутри аппаратов. В старых телевизорах, лампа 220 вольт подпаивается вместо строчной развертки, и по свечению можно судить о ее работоспособности. Отчасти лампа-нагрузка подключается еще из за того, что некоторые блоки питания (встроенные) могут без нагрузки выдать значительно бОльшее напряжение чем положено.

5 сентября 2011 в 19:55
  • Компьютерное железо

Недавно понадобилось произвести диагностику питания, для того чтобы понять по какой причине не запускается машина. К сожалению, в интернете оказалось мало годных статей на эту тему, поэтому пришлось самому лезть в даташиты.
Эта статья является выжимкой из моих изысканий и надеюсь поможет кому-нибудь, когда им придется заниматься тем же самым.

Дисклеймер номер раз: Данная статья относится только к обычным блокам питания стандарта ATX, она не относится к проприетарным стандартам блоков (например как у старыx рабочиx станциях DELL или SUN), использующим другую распиновку ATX-коннектора. Внимательно сверьтесь со схемой и убедитесь в том, что ваш блок питания является стандартным прежде чем проводить диагностику, во избежании причинения вреда вашему компьютеру.

Дисклеймер номер два: Вы должны понимать что вы делаете и соблюдать технику безопасности, в том числе электростатической (в т.ч. работать в антистатическом браслете). Автор не несет ответственности за порчу оборудования или вред здоровью вследствие несоблюдения или незнания техники безопасности и принципов работы устройства.

Перейдем к теории:

Стандарт ATX имеет 2 версии — 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:

Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям:
1) Проблемную материнскую плату легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
2) Если вы не уверены в том что вы делаете, то не делайте этого.


Перейдем к диагностике:

Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.

Проверка напряжения:

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) — черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.

Концом красного щупа тыкаем в:
1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру — контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.
Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…
3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.
Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная мать, то тоже самое может случиться и с этим.

При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.

5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых материнских платах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.

При напряжении ~5V на PWR_OK
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:

Тестируем на пробои:

ОТКЛЮЧАЕМ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.

Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.

Проверим цепи блока питания:
Вынимаем коннектор из материнской платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса компьютера…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.

Тестируем материнскую плату на пробои:
Вынимаем процессор из сокета…
Внимательно рассматриваем схему выше и, используя коннектор питания как пример, изучаем какие порты разъема чему соответствуют. Это очень важно, поскольку тестировать можно только землю (GND, Черные провода) иначе ток мультиметра может повредить цепи материнской платы.
3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем материнскую плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями материнской платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.

Для интересующихся и желающих залезть глубже советую почитать данный документ.

Как Посмотреть Блок Питания в Aida64 (Аида64)

Первые блоки питания для компьютеров представляли собой крупногабаритные устройства, весившие около 20 кг. Однако компьютерная техника постоянно развивается и совершенствуется, и на сегодняшний день у ноутбуков блок питания представляет собой маленькую по своим размерам пластмассовую коробку или он и вовсе интегрирован в вилку питания. Современные блоки питания для стационарных компьютеров имеют также достаточно компактные габариты и небольшой вес. Многие пользователи компьютеров интересуются, как посмотреть блок питания в aida64. 

Благодаря блоку питания напряжение из сети преобразуется в нужные для материнской платы и других компонентов компьютера характеристики. По сегодняшним меркам внутри блока питания нет новых инновационных технических решений, и его работа никаким образом не влияет на общую производительность компьютера. Поэтому очень многие люди при покупке стационарного компьютера, не уделяют должного внимания  блоку питания. К сожалению – это неправильный подход. Дело в том, что, несмотря на достаточно простую конструкцию внутри его, блок питания представляет очень важный компонент всей системы. Во-первых, если блок питания будет подавать на материнскую плату не предусмотренные параметры напряжения и тока – это может вызвать серьёзные повреждения компонентов компьютера в целом. Во-вторых, если блок питания нерабочий, тогда включить компьютер будет просто невозможно. Поэтому при приобретении нового компьютера очень важно покупать качественный блок питания от известных брендов и знать, где в аиде посмотреть блок питания.

Тем не менее, даже самая качественная электронная техника с течением времени может выйти из строя.

Для чего проверяются характеристики блока питания?

Главной целью тестирования и проверки состояния любого компонента компьютера, в том числе и блока питания, является нивелирование возможности его преждевременной поломки. Если вы будете обладать информацией о состоянии компонентов в вашем стационарном компьютере, вам в дальнейшем будет легче принять решение о последующих действиях.

Проверка блока питания с помощью программы Аида 64.

На сегодняшний день к одному из самых распространенных и точных диагностических программных инструментов компьютера относится программа aida64.

Эта программа для тестирования блока питания компьютера прекрасно подойдёт.

Если у вас ещё на компьютере не установлена это программное обеспечение, то у вас есть возможность скачать данный программный продукт с нашего сайта, и вы сможете знать, какая температура блока питания компьютера aida64. Программа позволяет просматривать аппаратные характеристики составляющих компонентов компьютера, а также проводить их тестирование.

Для проверки блока питания в программе аида64 вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Запустите Аида 64 на своём компьютере;
  2. В левой части открывшегося окна выберите категорию “Компьютеры”;
  3. Перейдите в раздел “Датчики”.

В разделе “Датчики” вы увидите информацию о температуре вашего блока питания и его мощности. Если в разделе “Датчики” вы не увидели никакой информации, тогда вам нужно перейти в раздел “Электропитание” и выбрать пункт “ Суммарная информация”.

Теперь во многих случаях вами будет определена aida64 температура блока питания.

Если после вышеперечисленных действий вам удалось узнать температуру своего блока питания это замечательно. Теперь в случаях его перегрева, вы сможете принять меры для обеспечения безопасности своей системы. А если вам эта программа для тестирования блока питания компьютера не помогла, и вы не смогли узнать его температуру? Не отчаивайтесь, есть ещё один способ.

Визуальное определение  

Выполните следующие действия:

  1. Послушайте звук вентилятора блока питания. Если вы слышите не характерные для его работы повышенный гул, нужно сохранить все необходимые вам данные на компьютере и выключить его. Затем выключите тумблер подачи питания на блок. Отключите блок питания от розетки сети. После этого внимательно осмотрите вентилятор блока питания. Если на вентиляторе обнаружены слои пыли, тогда аккуратно снимите её, при этом нужно стараться, чтобы внутрь блока питания не попала влага, а также механически не повредить вентилятор. Проверьте также крепления блока питания к системному блоку;
  2. При проблемах с блоком питания компьютер может самостоятельно выключаться или его невозможно будет включить. В этом случае, если вы не разбираетесь в схемотехнике, лучшим вариантом будет снять блок питания с компьютера и отнести его в специализированную мастерскую. В тех случаях, если вы дружите с мультиметром и понимаете устройство компьютера, вам необходимо снять блок питания с компьютера, и затем с помощью мультиметра проверить блок питания с помощью этого прибора. При полностью рабочем блоке питания компьютера он может не включаться по причине загрязнения или неисправности кнопки включения на корпусе компьютера. Поэтому в подобных случаях нужно проверить работоспособность кнопки.

Заключение

Подводя итоги, следует обратить ваше внимание, что теперь, когда вы знаете, чем протестировать блок питания компьютера – эту операцию нужно проводить своевременно, благодаря чему вы сможете обеспечить долгую работу своему компьютеру. Надеюсь эта статья помогла вам разобраться как посмотреть блок питания в aida64.

Проверка блока питания компьютера

Часто в процессе диагностики сталкиваются с проверкой блока питаниякомпьютера на работоспособность. В этой статье расскажу, как его можно проверить.

Блок питания компьютера служит для преобразования питающей сети (220В ли 110В) в напряжения нужные для работы компьютера. В системном блоке для питания устройств используются напряжения: 12В, 5В и 3,3В, они выведены на разъёмы и используют цветовую маркировку провода для обозначения напряжения:

12В – жёлтый

5В – красный

3,3В – оранжевый

чёрный – это общий провод.

Также используются дополнительные напряжения для работы материнской платы: -12В (синий) и -5В (белый). На рисунке представлены разъёмы и напряжения контактов и их цвета.

Для проверки блока питания нужно запастись мультиметром(для измерения напряжений) и скрепкой.

Отключаем от блока питания все устройства и включаем блок питания в сеть и измеряем мультиметром есть ли дежурное питание на разъёме ATX (+5VSB фиолетовый провод). Если есть, то берём скрепку и замыкаем контакт PS_ON (зелёный) на общий провод (чёрный).

При этом должен завестись вентилятор и на разъёмах должны появиться соответствующие напряжения. Если всё в норме, то блок питания рабочий.

Единственное что блок питания может не подходить по мощности или могут выйти конденсаторы из строя (но для этого нужно разбирать блок питания и поискать “вздутые” конденсаторы). Как их определить и заменить это уже тема ремонта блока питания.

Каждый блок питания независимо от его цены и качества состоит из следующих функциональных узлов:
1) выпрямитель сетевой,
2) генератор,
3) трансформатор,
4) выпрямитель низковольтный,
5) стабилизатор.
Последний связан с генератором и управляет им. Зачем же так сложно, ведь можно просто поставить трансформатор и получить на нем нужные напряжения? Но трансформатор мощностью 500 ватт для обычной электросети будет весить десяток килограмм. И стоить далеко не 5 копеек. В компьютерных блоках питания стоит трансформатор гораздо меньших габаритов, работающий на частоте в десятки килогерц. При той же мощности!

1. Сетевое напряжение сначала выпрямляется.

2. Далее заряжает конденсаторы фильтра.

3. Очищается от помех блоком PFC и преобразуется в синусоиду с частотой 50-150 килогерц.

4. Далее напряжение понижается до 5 и 12 вольт.

+3,3 вольта блок берет с той же обмотки, что и +5, поэтому для любого блока указывается суммарная мощность каналов +3,3 и +5.

Комфортные напряжения.

По стандарту ATX отклонение напряжений блока питания не должно превышать 5%. Теоретически это безопасно для всех компонентов компьютера. Но на практике все как всегда подругому.

Например, проседание канала +12 вольт ниже 11.75 практически гарантирует быструю и мучительную смерть винчестеру Maxtor. Да и другие винчестеры тоже проживут гораздо меньше. С просевшими напряжениями вы можете забыть про хороший разгон процессора и видеокарты (хотя немного завышенные напряжения пойдут на пользу). Так что лучше забыть про рекомендуемые 5%, тем более на тестовом стенде, который потребляет энергию равномерно.

Комфортный диапазон напряжений для компьютерного блока питания выглядит примерно так:

от 3,20 до 3,45 вольта,

от 4,85 до 5,30 вольта

и от 11,80 до 12,5 вольта.

При таких значениях, показанных блоком на стенде, можно гарантировать стабильную работу компьютера и хорошую его разгоняемость. Но не забывайте про термопакет – мощность блока питания должна на 30-40% процентов превышать выделяемую в виде тепла мощность всех компонентов. Для процессоров и видеокарт это можно найти в описаниях, для винчестеров посчитать через токи потребления.

Power Factor Correction (PFC).

Современные блоки становятся все мощнее, а провода в розетках не меняются. Это приводит к возникновению импульсных помех – блок питания тоже не лампочка и потребляет, как и процессор, энергию импульсами. Чем сильнее и неравномернее нагрузка на блок, тем больше помех он выпустит в электросеть.

Для борьбы с этим явлением разработан PFC.

Это мощный дроссель, устанавливаемый после выпрямителя до фильтрующих конденсаторов.

Первое, что он делает, это ограничение тока заряда вышеупомянутых фильтров. При включении в сеть блока без PFC очень часто слышен характерный щелчок – потребляемый ток в первые миллисекунды может в несколько раз превышать паспортный и это приводит к искрению в выключателе. В процессе работы компьютера модуль PFC гасит такие же импульсы от заряда разнообразных конденсаторов внутри компьютера и раскрутки моторов винчестеров.

Встречаются два варианта исполнения модулей – пассивный и активный.

Второй отличается наличием управляющей схемы, связанной с вторичным (низковольтным) каскадом блока питания. Это позволяет быстрее реагировать на помехи и лучше их сглаживать.

Тестирование компьютера программой OCCT 4.2.0

Комплексный тест блоков компьютера необходим при неисправностях возникающих случайно и бессистемно. Это могут быть внезапная перезагрузка, проблемы с производительностью системы, зависание компьютера на играх и программах видео редакторах. Для выяснения причины сбоев необходимо проверить  стабильность работы CPU, GPU и блока питания.

Программа OCCT дает возможность выявления аппаратных ошибок, которые появляются в результате перегрева, неисправного оборудования или завышенного разгона. Особенно необходимо использование для программного тестирования блока питания компьютера.

Как протестировать процессор? Стресс тест на стабильность:

Версия программы 4.2.0 вышла в марте 2012 года. Она дополнена русским интерфейсом, что, несомненно, добавило удобство использования. Программа бесплатна для личного пользования. Загрузить последнюю версию можно на сайте автора файлом установщиком или в архиве. Язык интерфейса при запуске определяется автоматически, а если этого не произошло, можно изменить вручную в установках программы.

При запуске программы открывается окно с установками теста и панель мониторинга с графиками загрузки процессора, оперативной памяти, температуры процессора и GPU, напряжений поступающих с блока питания и вторичных для питания CPU и памяти, а также графика значений скорости вращения вентилятора в реальном времени. Здесь же есть таблица, где эти значения представлены в цифровом значении.Для выбора типа тестирования есть четыре вкладки – CPU: OCCT, CPU: LINPACK, GPU: 3D, POWER SUPPLY. В нижней части окна выводиться информация о системе и помощь по элементам при наведении на нужный курсором мыши. Тест CPU: OCCT является лучшим для обнаружения ошибок. При нем меньше разогревается железо, то есть он более безопасен для системы.

Можно настроить тип теста как бесконечный или авто, установить время тестирования и выбрать режим тестирования различным набором данных. Тест CPU: LINPACK это проверка при максимальной нагрузке и разогреве системы. Не очень эффективен для обнаружения ошибок, применение оправдано для выявления перегрева элементов.

При соответствующей установке запускается в 64-битном режиме. Тест GPU: 3D это разогрев видеокарты с целью проверки возникновения ошибок. Можно установить DirectX10 или 9 версии, настроить нужное разрешение экрана, полноэкранный режим и проверку на ошибки.

При установке флажка Проверка на ошибки изображение фигуры на экране не вращается. При прохождении теста, в отдельном окне выводятся значения загрузки процессора, памяти и значения напряжений и температур элементов.
При тесте  POWER SUPPLY также можно использовать 64-битный режим. При запуске дается максимальная нагрузка на блок питания использованием как CPU с полным разогревом, так и GPU: 3D. Для выявления проблем блока питания этот тест является основным. Результаты тестирования сохраняются в виде графиков зависимостей в папке Мои документы / ООСТ дата тестирования.Графики достаточно наглядны и в комментариях не нуждаются. Провалы значений напряжения более 10% от номинального показывают на неисправность блока питания или вторичных преобразователей материнской платы и видеокарты.

Если провалы присутствуют во всех значениях напряжений возможно нужен более мощный блок питания, воспользуйтесь калькулятором расчета блока питания, чтобы узнать минимальное значение для Вашей системы. Также нужно проверить блок питания на наличие вздутых конденсаторов.

В настройках опций мониторинга, это кнопка с изображением шестеренки, можно указать какие значения выводить в режиме реального времени, а также указать язык интерфейса программы.

CompHome | Блок питания

Блок питания — самый важный элемент в ПК. Плохой блок питания. когда он «умрет» — он с собой в небытиё прихватит и хорошую материнскую плату и хороший процессор и хорошую видеокарту и хороший SSD (питание подается на все элементы ПК). Поэтому обязательно надо покупать высококачественный блок питания.

Хорошая статья (от 2004 г.) про разницу между блоками питания — на настоящий момент сильно ничего не изменилось.
Почитать и посмотреть.
http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml

Посмотреть тесты блоков питания можно ниже
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/14093#57

Рейтинг производителей блоков питания (достаточно условный)

Высококачественные блоки питания: Fractal Design, FSP, OCZ, Zalman, Enermax, Hiper
Качественные блоки питания: AcBel, CoolerMaster, Thermaltake, Chieftec, Inwin (ранее был бренд PowerMan)
Блоки питания среднего качества: Defender, Microlab, 3R, Gembird
Блоки питания низкого качества: Microtech, Codegen (QORI), JNC , Colors-It, SuperPower, Winsis, Gembird

Российский бренд, производство Азия: LinkWorld, PowerMan, PowerCool, Crown
С российскими брендами лучше вообще не связываться, ибо братья-китайцы пихают в блок не то, что нужно, а что есть в наличии. В результате под одним наименованием образовываются совершенно разные блоки питания. На примере CROWN CM-PS500W существуют как минимум, три разные модификации:

Вариант 1Вариант 2Вариант 3
линия +5В32А28А15А
линия +12В20А18Адве линии по 14А

Обзор производителей 2011 года смотреть здесь.

Признаки высококачественного блока питания:

1. Наличие сетевого фильтра для предотовращения попадания импульсных помех в сеть. Если после установки такого блока питания в динамиках появляется гул — можно даже блок питания не разбирать на посмотреть, а сразу выбрасывать.
2. Вентилятор на подшипниках качения, а не на пластиковой втулке, она живет несколько лет, далее блок под замену (хитрые маркетологи называют втулку подшипником скольжения, не попадитесь на эту уловку)
3. В блоке питания один вентилятор, а не несколько (2 или 3)
4. Вентилятор закрыт решеткой типа «гриль», а не просто сделаны прорези в корпусе блока питания (решетку «гриль» просто снять и почистить вентилятор)
5. Производитель из первой линейки
6. Провода 18AVG
7. Выходные напряжения без нагрузки +5% от номинала (потом, под нагрузкой они могут уйти в -5%)
8. Наличие сертификата 80 PLUS
9. Активный PFC
10. На этикетке блока указаны все токи и все мощности для комбинированных нагрузок
11. Несколько реальных линий +12В (т.е. защита от перегрузки по каждой линии), идеально линий +12В должно быть как минимум четыре: одна на процессор, вторая на материнскую плату, третья на шлейфы HDD/SSD, четвертая на дополнительное питание видеокарты PCI-E
12. Для поддержки режима видеокарт NVIDIA SLI блок питания должен иметь параметр SLI-Ready (на практике это означает наличие разъемов на питание видеокарты ДВА и более). Список от NVIDIA (на 2012) блоков питания можно посмотреть здесь (откроется в отдельном окне)
13. Вес не менее 2 кг. Достаточно условно, но если вес блока питания в районе 900 гр — значит там как минимум нет половины деталей.
14. Должна быть стабилизация напряжений по каждому типу (а лучше по каждой линии). В дешевых блоках используется так называемая групповая стабилизация напряжений — т.е. перегрузили +5В и все остальные напряжения (+12В и +3,3В) тоже просели…

Спорный вопрос — съемные провода. Да, это модно и удобно, в корпусе ПК нет лишних проводов (они лежат в коробке). Но данное решение снижает надежность системы, т.к. гарантированный контакт внутри блока питания (пайка) заменяется на механический контакт. У надежности всегда приоритет выше удобства, так что лучше по старинке. без модной опции «съемные провода».

Проверять блок б/у надо с его вскрытия 🙂 И если там зеленые конденсаторы (типа TEAPO) или синие (типа Ltec) то дальше можно и не проверять, и БП выкидывается в мусор. А вот если там коричневые (United Chemi-Con) или черные (Panasonic/Rubycon), то вот тогда есть шанс на рабочий вариант.

Системы защиты, которые должны быть на блоке питания:

  • OCP (Over Current Protection): защита против скачков мощности;
  • OVP (Over Voltage Protection): защита против скачков напряжения;
  • OPP (Over Power Protection): защита от перегрузок, иногда называется OLP;
  • OTP (Over Temperature Protection): защита от перегрева;
  • UVP (Under Voltage Protection): защита от пониженного напряжения;
  • SCP (Short Circuit Protection): защита от короткого замыкания;
  • NLO (No Load Operation): помогает блоку питания нормально функционировать без нагрузки.

Как делаются блоки питания низкого ценового сегмента? Берется разработка именитого бренда (да, китайцы копируют у китайцев) и половина деталей выбрасывается (минус сетевой фильтр, минус PFC, минус дроссели, минус часть защит, плюс самый дешевый вентилятор). Если такой блок питания открыть — там будет очень много перемычек, где должны быть установлены детали.

Ранее, для совсем старых ПК были блоки питания AT, сейчас все блоки ATX. В чем разница? Принципиальных моментов два:
— блок AT физически включался/выключался кнопкой, блок ATX запускается управляющим чипом на материнской плате, который активируется кнопкой Power. Это дало возможность выключать ПК программно, из ОС.
— в блоке AT воздух вентилятором выдувался наружу, в блоках ATX вентилятор засасывает воздух внутрь, создавая внутри ПК избыточное давление. Соответственно только одна точка поступление воздуха внутрь, через щели в корпусе он выдувается наружу.

Вариант с созданием избыточного давления внутри корпуса хорош, но есть небольшая проблема. Воздух, который поступает внутрь, он уже теплый, т.к. прошел через блок питания. Но проблема действительно небольшая — ведь на материнских платах есть несколько коннекторов: CPU_FAN (для кулера процессора — на 3 или 4 пин) и CHA_FAN (для дополнительного вентилятора корпуса — на 3 пин). Старайтесь использовать корпус с дополнительным вентилятором.

Грубая оценка мощности блока питания:

  • обычный офисный компьютер = хватит 300-350 Вт
  • есть один мощный элемент (или процессор или видеокарта >100 Вт) = хватит 450-500 Вт
  • есть два мощных элемента (и процессор и видеокарта > 300 Вт) = надо 600-700 Вт
  • есть три мощных элемента (1 процессор и 2 видеокарты > 500 Вт) = надо 800-1000 Вт

Откуда эти оценочные цифры? При выборе блока питания нам надо ориентироваться не на общую мощность, а на потребление тока по отдельным линиям.

Вариант расчета для старой платформы на socket 478.

КомплектующиеШт.+3,3В+5В+12ВМощность,Вт
Pentium 4 Prescott 3,0 1 10А 120Вт
Видео AGP+ внешнее питание 1 3А 2A 1А 42Вт (стандарт AGP)
Внешнее питание AGP 1 7A 1A 47Вт
MotherBoard 1 3А 2А 1А 32Вт
Вентилятор платы 1 0,5А 6Вт
Кулер CPU 1 1А 12Вт
Память DDR 4 2А за 4-ре планки=10Вт
HDD 2 2А 2А за 2 HDD=34Вт
DVD 1 2А 1А 22Вт
USB 2 2А за 2 USB=10Вт
Клавиатура и мышь10,5А 3Вт
ИТОГО6 А20 А17 А ~335 Вт

Да, еще плюс 10Вт на дежурное питание (которое +5V sb).

Таблица как бы показывает, что хватит 350Вт, но смотреть надо на токи. Какой-нибудь современный БП на 1200 Вт может вполне не потянуть старый ПК образца 2005 г., будет срабатывать защита. А почему? Потому-что вся основная мощность выдается по линиям +12В, а на линию +5В отдается всего 100 Вт (20А)

Для видеокарт PCI-E с дополнительным питанием еще проще.
На видеокарте есть доп.питание 8 pin = значит в пике 150 Вт. Две видеокарты и процессор с TPD 150 Вт (какой-нибудь XEON 5482) = получаем расчет = 2 * (150) + 150 = вот уже 450 Вт только на основные компоненты.

Кроме того, не стоит забывать, что у блока питания должен быть запас по мощности где-нибудь на +30%. Т.е. рассчитали на 300Вт, покупайте на 400Вт. Расчет показывает 500Вт, покупайте 700Вт. Это связано с тем, что практически у всех блоков (включая самые лучшие) просадка основных параметров (напряжение, стабилизация) начинается при 70-80% нагрузки от максимальной.

Можно показать в условной таблице для блоков 500Вт:

ПроизводительУход стабильности напряженийСрабатывание защиты
Нижний и средний ценовой уровень — 500 Вт250 Вт (50% нагрузки)300 Вт (60% нагрузки)
Высокий ценовой уровень — 500 Вт400 Вт (порядка 75% нагрузки)550 Вт (более 100% нагрузки)

Да, в блоках питания нижнего ценового сегмента указанная мощность — эта такая легкая обманка. Если почитать подробное описание к блоку, то, например, указанная мощность в 500 Вт — это «пиковая мощность при работе не более 15 сек». А в норме блок питания выдает всего 300 Вт.

Как пример, блок питания NONAME типа на 500 Вт. На 250 Вт нагрузки «поплыли» напряжения, на 300 Вт нагрузки появился запах паленной изоляции и сработала защита. Т.е. 500 Вт он в теории может выдать (сразу после включения и на 15 сек), но постоянно он так работать не сможет.

Точнее так:
1. Фирменные блоки питания, которые гарантированно держат напряжение при максимальной нагрузке
2. Фирменные блоки питания (бюджетный вариант), которые держат напряжение до 50% нагрузки, потом 12В «превращаются в тыкву», т.е. уход на уровень 11,0-11,3 В, защита срабатывает как и положено на 95-100%
(вот тут конечно проблема, ибо часть материнских плат при напряжении ниже 11,5В нормально работать не будут)
3. Блоки питания NONAME, у которых при 50-60% нагрузки срабатывает защита

С учетом того, что у нас внешнее питание видеокарты AGP и мощный процессор, нам надо:
— по линии +5В не менее 30А (основной вклад — видеокарта AGP, ей нужно много тока с +5В)
— по линии +12В не менее 20А

Вот потребление токов по линиям +12В (0.52A) и +5В (0.72A) типичным HDD (IDE, 5400 rpm) = в среднем на уровне 9-10Вт

Надо искать блоки  питания на 600-650 Вт (еще поискать надо. т.к. обычно в современных вариантах никто не предусматривает мощного потребителя на линии +5В, стандарт ATX 2.0, см. ниже). В блоках на 350Вт условия по току будут только по одной линии выполняться.

Сейчас используются в основном блоки питания так называемого стандарта «Pentium Ready» (стандарт ATX 2.03 и выше). Т.е. во всех современных блоках питания сделан отдельный шлейф для процессора.

БП версии ATX 2.0 и выше отдают основную мощность по линии +12В, нагрузочная способность остальных линий,как правило,невелика (как и требуется для современных систем).
Суммарная мощность по линиям 3,3В & 5В в диапазоне 80Вт — 150Вт

БП версии ATX 1.3 заточены под максимальную нагрузку линий +5В,+3.3В (как и требовалось для старых материнских плат).
Суммарная мощность по линиям 3,3В & 5В в диапазоне 150Вт — 230Вт

Сейчас в основном существуют блоки питания следующих версий ATX
ATX 1.3
ATX 2.0
ATX 2.2
ATX 2.3

Более подробно можно почитать здесь.

Посмотрим на шлейфы отдельно (обычно их четыре):

Питание CPU, 12В = коннектор на 4 или на 8 пин


Передаваемый ток максимум 18А = т.е. мощность 216 Вт


те же 12В и «земля», только проводов больше = передаваемая мощность около 400 Вт

Питание материнской платы = коннектор на 20 или 24 пин (он разборный в формате 20+4). Дополнительные 4 пина — это питание разъемов PCI-E (обеспечить электричеством мощную видеокарту). Если у Вас старая плата без PCI-E, то основной разъем будет на 20 пин, оставшиеся 4 пин будут просто висеть в воздухе.

Контакт PS_ON (Power supply ON) служит для запуска ПК. БП включается при замыкании PS-ON на землю. БП вырабатывают сигнал PWR_OK — этот сигнал с уровнем 3–6 В вырабатывается через 0,1–0,5 с после включения питания и показывает, что выходные напряжения БП в норме. При отсутствии этого сигнала на МВ постоянно вырабатывается сигнал Reset, не позволяющий запуститься процессору. Появление сигнала PWR_OK заставляет МВ снять сигнал Reset с CPU.

Неиспользуемые / малоиспользуемые (старые разъемы):

Разъем N/C ранее использовался для линии питания -5В = необходим для работы интерфейса ISA
Разъем -12В = необходим работы COM-порта (при отсутствии этого напряжения не будет работать управляющая микросхема на плате)

Возникает вопрос — а можно ли сделать наоборот, включить разъем на 20 пин в плату с разъемом на 24 пин? Можно, но не нужно. Плата заведется (скорее всего), компьютер загрузится — но все разъемы PCI-E останутся без силового питания, соответственно в них ничего работать не будет.

Питание периферийных устройств = обычно два шлейфа, внутри +5В и +12В (разъемы питания HDD, FDD, оптического привода, устройств SATA)

Напряжение -5В в настоящее время не используется (ранее применялись в шине ISA и в блоках питания AT), сделано для совместимости со старым стандартом. В разъеме на материнскую плату контакт 20 не задействован (напряжение -5В ранее было на нем). Вот более подробная картинка, на каких пинах какие напряжения. Хорошо видно составной разъем 20+4 материнской платы.

Напряжение +5В SB = поступает на материнскую плату и используется для питания схемы управления БП. Схема управления осуществляет формирование сигнала «PS-ON» (нажатие кнопки включении на системном блоке) Другими словами дежурное питание нужно, для того чтоб при нажатии на кнопку на системном блоке Блок Питания включился и появились все необходимые напряжения.

Посмотрим на табличку на блоке питания

Вот указан наш стандарт = ATX ver 2.03

На линии +12В блок выдает 18А, уже хорошо. Плохо, что линия одна (12В еще идут и на материнскую плату). Вариант с несколькими линиями +12В лучше, тогда на процессор будет отдельная своя линия.

Вот такой вариант вроде лучше, 500 Вт больше 450 Вт? А нехорошо, по линии +5В всего 18А, нам не хватит, будет срабатывать защита.

Посмотрим на новый блок питания LinkWorld, ухищрения маркетологов стандартные.

32А по линии +5В = чистая неправда. Внизу точками выделено 3,3V&5V = 150W MAX. Что у нас там с законом Ома 3,3В*22А+5В*32А=должно быть 230 Вт. Разница почти в 80 Вт !

А по выдаваемым напряжениям (смотрим Everest) — вообще сказка. Особенно по линиям +5V sb и 3.3V.

Мусор, на выброс.

Корректор фактора мощности PFC.

Мы все понимаем, что указанная мощность — это та, которую блок питания выдает на компоненты компьютера. От сети он заберет на 30-40% больше (т.е. для дешевого блока питания на 350 Вт от сети будет забрано 450-500 Вт). Позвольте, а куда уйдут эти 30%? Не зря в блоках питания стоят вентиляторы охлаждения — эта часть мощности пойдет на нагрев самого блока питания. Поэтому в приличных блоках питания обязательно используется корректор фактора мощности.

PFC — переводится как «Коррекция фактора мощности» (англ. power factor correction), встречается также название «компенсация реактивной мощности».
Собственно фактором или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности (мощности, потребляемой блоком питания безвозвратно) к полной, т.е. к векторной сумме активной и реактивной мощностей. По сути коэффициент мощности (не путать с КПД!) есть отношение полезной и полученной мощностей, и чем он ближе к единице – тем лучше.

PFC бывает двух разновидностей – пассивный и активный.
При работе импульсный блок питания без каких-либо дополнительных PFC потребляет мощность от сети питания короткими импульсами, приблизительно совпадающими с пиками синусоиды сетевого напряжения.

Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания.

Пассивный PFC несколько сглаживает импульсы тока, растягивая их во времени – однако для серьезного влияния на коэффициент мощности необходим дроссель большой индуктивности, габариты которого не позволяют установить его внутри компьютерного блока питания. Типичный коэффициент мощности БП с пассивным PFC cоставляет всего лишь около 0,75 (вот 25% уходит в тепло)

Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
Как видно, форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого блока может достигать 0,95…0,98 при работе с полной нагрузкой.

Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7…0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.

Помимо того, что активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания — он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, также при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110…230В, не требующие ручного переключения напряжения сети.

А бывают вообще блоки питания без модуля PFC? Бывают, их легко узнать по внешнему виду. у них 2-3 вентилятора вместо одного. Зачем так много? А как же, ведь в тепло улетает порядка 30-40% ‘энергии, надо же это тепло выводить наружу.

Сертификат 80 PLUS – часть принятого в 2007 году стандарта энергосбережения Energy Star 4.0, подразумевающая сертификацию компьютерных блоков питания на соответствие определённым нормативам по эффективности энергопотребления: КПД (отношение выходной мощности к потребляемой) должен быть не менее 80% при 20%, 50% и 100% нагрузке относительно номинальной мощности БП, а коэффициент мощности должен быть 0.9 (т.е. только 10% в тепло) или выше при 100% нагрузке.

В 2008 году к стандарту были добавлены уровни сертификации:

Напряжение в электросети 230 В
Процент от номинальной нагрузки20%50%100%
80 PLUS———
80 PLUS Bronze81%85%81%
80 PLUS Silver85%89%85%
80 PLUS Gold88%92%88%
80 PLUS Platinum90%94%91%

Общий комментарий.

У человека с базовыми знаниями электротехники может возникнуть вопрос: «А почему все так сложно?» Берем трансформатор, мотаем обмотку на 220В, на 12В, на 5В и на 3,3В, ставим диодные мостики и стабилизирующие конденсаторы. Будет работать? Да, будет — но есть одна проблема.

Передаваемая мощность через трансформатор:
— прямо зависит от размера сердечника
— а размер сердечника обратно зависит от частоты тока (чем частота меньше, тем больше нужен размер)

Для 220В и 50Гц размер блока питания на 1000Вт будет сравним с размером корпуса ПК 🙁

Выход тут один — повышать входящую частоту. В авиации используется 400Гц, в импульсных блоках питания порядка 50кГц. Да, с помощью повышения частоты мы размер трансформатора сократили, но получили все остальные проблемы (КПД, пульсации и т.п.), которые приходится решать.

Вот собственно базовая схема импульсного блока питания.

Обратите внимание:

  • конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют сетевой фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети
  • что бы сетевой фильтр корректно работал — нужно обязательно заземление, не просто так вилка сетевого шнура сделана с тремя штырьками
  • и да, в импульсном блоке питания как правило НЕТ гальванической развязки с электрической сетью, т.е. на не заземленном корпусе ПК будет напряжение относительно «земли», например батареи

 

AGP (от англ. Accelerated Graphics Port, ускоренный графический порт) — поставим наиболее мощную видеокарту. Но сначала основы. Скорость порта 1х — передача 1 блока данных за один такт 2х — передача 2 блоков данных за один такт 4х — передача 4 блоков данных за один такт — около 1 Гб/с 8х — передача 8 блоков данных за один такт — около 2 Гб/с это пиковые теоретические значения, в реальных видеокартах разница между 8х и 4х не более 10%. На текущий момент в основном остались материнские платы с 4х/8х и 8х скоростями. Мощность видеокарты во многих случаях производители не указывают. Но можно легко оценить: — видеокарта без доп.питания

Для видеокарт в основном используется разъем PCI-E х16. Современные модели требуют ревизию 3.0 Есть еще разъем PCI-E 2.1 Что это? Физически и электрически разъем 2.1 полностью соответствует 2.0 Но добавлены программные функции из стандарта 3.0 (в отдельных случаях поднимает скорость обмена данными за счет оптимизации работы с системными ресурсами). Не забываем, что в таблице указаны максимальные теоритические скорости, т.е. не 2.0, не 2.1. не работают на максимальной скорости. Просто использование 2.1 приближает нас к пределу для стандарта 2.0 Internal Error Reporting — теперь информация о внутренних ошибках стала доступной программному коду. Atomic Operations — поддержка…

При выборе видеокарты часто возникают вопросы и споры — сколько видеопамяти должно быть на борту? Всегда ли 4 Gb видеопамяти лучше, чем 2 Gb? Как увидеть, сколько игра реально забирает видеопамяти? Обычно, все сводится к тому, что чем больше, тем лучше. Начнем с математики. Видеокарте нужно отдать информацию тупому монитору, какие пиксели в какие цвета покрасить. Да, тут в связке ПК-видеокарта-монитор, последний — самый простой прибор с точки зрения ИИ. Монитор фактически не занимается никакими расчетами, он получает информацию от видеокарты, какие пиксели каким цветом красить — и на этом все. При разрешении 1980*1024 мы получаем порядка 2 000 000 точек (pixel) на экране. С…

Термопаста используется для обеспечения качественного отбора тепла от процессора/чипа  и передаче этого тепла на радиатор. Внутри ПК в основном: — между центральным процессором (CPU) и кулером — между графическим процессором (GPU) и радиатором видеокарты — в качестве экзотики — есть еще блоки питания с тепловыми трубками и своими кулерами Теплопроводная паста — вещество с высокой теплопроводностью и пластичностью, используемое для улучшения теплового контакта между двумя соприкасающимися поверхностями. Крышка любого процессора и подошва любого радиатора имеет шероховатости. Даже если визуально поверхность выглядит хорошо отполированной и абсолютно гладкой, она всё равно…

Это зависит от Вашей сетевой карты и системы BIOS. Если удаленное управление электропитанием сетевой карты поддерживается — то можно включить компьютер удаленно. Настройки сетевой карты включаются через «Диспетчер устройств» и «Свойства». «Магический» пакет означает, что устройство будет «просыпаться» только от других реальных устройств и не будет реагировать на случайные пакеты в сети. В некоторых сетевых картах можно выбрать, от чего именно будет «просыпаться» ПК, варианты режима Wake-on-Lan (WOL). All — от любого сетевого пакета Link Change — Magic Packet — «магический»…

Компьютеру пока спать. Разберемся, что это. Маркетологи намудрили с названиями и мы сейчас имеем зоопарк. Посмотрим, что реально происходит. Что происходит Windows XP Windows Vista и старше Все данные остаются в оперативной памяти, работа CPU минимизируется Ждущий режим Сон (в настройках это будет «Спящий режим») Все данные из оперативной памяти переписываются на диск, питание с памяти снимается, питание ПК выключается, остается только дежурное питание Спящий…

Основные параметры кулеров. Вот классический вариант для горячего процессора — Zalman CNPS7700-Cu, почти 900 гр. чистой меди. Площадь пластин охлаждения 3 268 кв.см., коннектор 3 пин. Конечно, со временем медь потемнеет — но все равно красиво и эффективно. Сейчас конечно, уже не выпускается (socket только Intel: s478, s775 и AMD: s754, s939, s940), но б/у найти можно. Данный кулер Zalman 7700Cu для socket 478, при наличии вентилятора 2800 об. обеспечивал 130-150 Вт TDP, в современной версии установлен вентилятор на 2000 об. Площадь пластин 2500-3500 кв.см. Смотрим основные параметры: — самый главный — совместимость с процессором. Тут фактически два параметра — крепеж к сокету…

Будем рассматривать память стандарта DIMM, про SIMM забудем, она уже совсем старая. SIMM (англ. Single In-line Memory Module, односторонний модуль памяти) — модули памяти с однорядным расположением контактов, широко применявшиеся в компьютерных системах в 1990-е…

Что у нас на выходе видеокарты? Разъемы D-subminiature, или D-sub — семейство электрических разъёмов. Свое название получило из-за характерной формы в виде буквы «D», однозначно ориентирующее правильное положение разъёмов при подключении. Часть названия англ. subminiature — «сверхминиатюрный», было уместно тогда, когда эти разъёмы только появились. Разъем служит для подключения аналогового монитора, все его прекрасно знают. Digital Visual Interface, он же DVI (англ. цифровой видеоинтерфейс) — стандарт на интерфейс, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения. В базовом стандарте передается только видео, без звука. Сразу чудный вопрос -…

Центральный процессор — основной «думатель» в компьютере. Сокращение CPU означает central processing unit — центральное процессорное устройство. В основном речь пойдет о процессорах Inel, есть еще процессоры AMD — но это большая отдельная тема. Процессор устанавливается в сокет на материнской плате. Собственно socket на английском языке  означает «гнездо»,  китайцы дословно так и переводят — «гнездо процессора» :). Красиво сокет теперь называется LGA — (Land Grid Array) — матрица контактных площадок (т.е. контакты). Ранее сокет был PGA —  (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов (штырьковые контакты для 478 процессора). Общий список socket from…

Online Power Supply Test

Список результатов Онлайн-тестирование блока питания

Intel® Power Supply Testing