Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Как снять крышку с системного блока компьютера: Как открыть корпус компьютера

Содержание

Как открыть корпус компьютера

Как бы аккуратно мы не пользовались компьютером, как бы не стремились уберечь его от поломок, время от времени ему нужен профилактический осмотр. Причины нашего вмешательства могут быть разными: необходимость сменить видеокарту, переустановить материнскую плату, почистить детали от пыли и т.д. Для устранения перечисленных неполадок требуется сделать предварительную подготовку, а именно – открыть корпус компьютера. Итак, перед вами стоит задача. Вы не хотите тратиться на мастера, так как считаете, что сами способны сделать всё необходимое. Отлично! Мы же расскажем, как правильно открыть корпус компьютера так, чтобы не повредить его ещё до начала починки/чистки.

Как открыть корпус компьютера?

Предварительная подготовка

Пока вы не приступили к работе, не забудьте выключить компьютер через меню «пуск» и отключить питание. Обязательно выдерните шнур из розетки. Отсоедините все подключенные к системному блоку приборы (монитор, мышь, принтер, клавиатура и т. д.). Теперь, когда вы обесточили устройство, можно приступать к самому открытию.

Открываем по-русски (с душой и вниманием)

Когда человек слышит определение «по-русски», то сразу создаётся ассоциация некоего размаха и особого отношения к работе, которое характеризуется либо в полном отсутствии интереса, либо в полной отдаче делу с головой. Мы сейчас говорим о втором варианте. Прежде чем вы начнёте, поймите, что вы несёте ответственность за свою технику. Если вы никогда ранее не разбирали системник, помните, что есть риск. Сделаете что-то не так – компьютер может не запуститься, когда вы его заново соберёте. Поэтому просим вас отнестись к делу по-русски, то есть с любовью и вниманием.

Итак, начнём

Корпус состоит из окрашенной металлической крышки и лицевой панели. Именно эту крышку нам необходимо снять, чтобы подобраться к внутренностям компьютера. Лицевая панель – это, говоря простым языком, «лицо» системного блока, на котором расположен дисковод, USB-порт и т. п.

Для начала осмотритесь. Чаще всего корпус держится при помощи четырёх-шести болтов, расположенных на задней стенке системного блока. Их можно открутить при помощи крестовой отвёртки. Если болты сидят крепко и не поддаются, воспользуйтесь плоскогубцами.

Если вы решили открыть крышку для того, чтобы подобраться к материнской плате, то лучше всего положить системный блок на пол, чтобы было удобнее работать. Внимание, на этом моменте стоит проявить осторожность! Ни в коем случае не кладите системник на ковёр, так как детали очень чувствительны к статическому электричеству. Не прикасайтесь к платам, пока не заземлитесь, иначе скопившийся в вас заряд может запросто привести к гибели плат.
Заземлиться вы можете при помощи антистатического браслета или держа металлический предмет в другой руке. Обратите внимание на панель контактов материнской платы. Она находится на задней стороне корпуса (там же, где и болты). Вы узнаете её по большому количеству различных портов. Переверните системный блок на бок таким образом, чтобы панель контактов располагалась внизу и смотрела вбок.

Дело остаётся за малым: при помощи крестовой отвёртки откручиваем болты, которые держат окрашенную металлическую крышку. Затем сдвигаем на несколько сантиметров назад от лицевой панели, а потом аккуратно поднимаем её вверх. Вот и всё, вы справились самостоятельно с поставленной задачей!

Краткие замечания

1. Панель контактов материнской платы тоже закреплена болтами. Если вам нужно только снять крышку, тогда их трогать не надо.
2. Убедитесь, что вы обесточили технику и отсоединили все возможные провода. Не нужно удерживать кнопку запуска, и тем более выдёргивать шнур из розетки. Выключайте компьютер следующим образом: «пуск» — «завершение работы» — отключите кнопку питания на задней стенке системника — отсоедините шнур электропитания и прочие комплектующие. Готово.
3. Обязательно заземлитесь перед работой с микросхемами и кабелями. Для этого достаточно держаться за металлический каркас внутри системного блока. На будущее стоит приобрести заземляющий браслет.
4. Не кладите системный блок на ковёр, ему это очень не понравится.
5. Чтобы снять крышку, нужно приложить немного усилий. Будьте аккуратны. Вовсе не обязательно её гнуть, чтобы она поддалась. Чаще всего она легко не снимается в том случае, когда где-то пропущен один болт или имеются дополнительные крепления. Если ещё раз вы осмотрели конструкцию, ничего не нашли, а крышка всё также упирается, попробуйте найти ответ на форуме, где обсуждается именно ваша модель. Или вызывайте мастера.

6. Нельзя включать «голый» системный блок в розетку. Если вам необходимо проверить результаты своей работы, обязательно наденьте крышку обратно.
7. Проверьте наличие гарантийных наклеек. Если во время вскрытия вы их нечаянно повредите, то гарантия станет недействительной. Не стоит рвать наклейку. Мы говорили выше, что есть риск. Было бы очень досадно остаться вдобавок ещё и без гарантии. Разумнее обратиться в сервисный центр, где крышку снимут, а по завершению работы наклеят новую наклейку, в которой будет отмечено, кто и когда вскрывал компьютер. В этом случае гарантия не пропадёт.

Как разобрать корпус компьютера | Te4h

Корпус компьютера позволяет защитить его от внешних физических воздействий, попадания мусора и пыли, а также способствует снижению температуры компьютерных компонентов (в случае грамотной организации движения воздушных потоков). Иногда просто необходимо получить физический доступ к комплектующим компьютера (для установки новых или замены старых деталей или при желании провести очистку компьютера от пыли). Для этого корпус, естественно, нужно вскрыть.

В этой статье дана инструкция как разобрать корпус компьютера. С помощью неё вы без труда сможете получить доступ к внутреннему содержимому системного блока.

Содержание статьи:

Как разобрать корпус компьютера?

Существует огромное множество вариаций компьютерных корпусов, имеющих собственную систему крепления элементов (включая боковые крышки). Рассматриваемая в этой статье инструкция верна практически для 90% всех современных корпусов.

Шаг 1. Обесточивание компьютера

Первым делом компьютер необходимо обесточить. Это делается с целью обеспечения безопасности, как вашей, так и компьютерного оборудования. Переключите тумблер на блоке питания в положение

0, если он находится в положении 1 и отсоедините электрический кабель:

Теперь, когда компьютер обесточен, можете смело приступать к разборке корпуса.

Шаг 2. Откручивание винтов

Боковая крышка компьютера может крепиться несколькими способами. Два основных: винтами на задней стороне корпуса (наиболее распространённый вариант) и винтами на боковой стороне корпуса (часто встречается у корпусов с прозрачными боковыми крышками).

Первый вариант:

Боковая крышка, крепящаяся вторым способом:

В этом случае необходимо всего лишь выкрутить расположенные по углам фиксаторы.

То же самое касается и боковой крышки, расположенной на обратной стороне корпуса. Теперь вы знаете как открыть корпус компьютера.

Шаг 3. Снятие боковой крышки

Порядок действий здесь тоже зависит от варианта крепления боковой крышки на корпусе. Если боковая крышка на корпусе компьютера закреплена первым (наиболее распространённым) способом, то после откручивания винтов необходимо сдвинуть крышку влево до упора, после чего аккуратно снять её.

Если крышка закреплена вторым способом, то после выкручивания фиксаторов крышка может быть свободно снята без каких-либо дополнительных манипуляций.

Теперь у вас есть доступ к материнской плате компьютера:

Для того, чтобы установить боковую крышку обратно, необходимо выполнить все действия в обратной последовательности.

Шаг 4. Как снять переднюю панель корпуса

В большинстве современных корпусов присутствует возможность демонтажа передней панели корпуса с целью установки дополнительных корпусных вентиляторов или очистки фильтров от накопившейся пыли.

Снимается передняя панель легко — снизу имеется выемка для захвата:

После того, как возьмётесь за выемку, приложите некоторые физические усилия для отделения панели от корпуса, но не перестарайтесь! Отделившаяся от корпуса передняя крышка будет держаться лишь на подведённых к ней проводах.

Выводы

Демонтаж боковых и фронтальных панелей компьютера — действие, не требующее каких-либо особых навыков или знаний в компьютерной сфере. Следуя приведённой выше инструкции, вы без труда сможете получить доступ к материнской плате и другим комплектующим компьютера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как открыть процессор компьютера. Как почистить системный блок компьютера? Подробная инструкция

Как бы аккуратно мы не пользовались компьютером, как бы не стремились уберечь его от поломок, время от времени ему нужен профилактический осмотр. Причины нашего вмешательства могут быть разными: необходимость сменить видеокарту, переустановить материнскую плату, почистить детали от пыли и т.д. Для устранения перечисленных неполадок требуется сделать предварительную подготовку, а именно – открыть корпус компьютера. Итак, перед вами стоит задача. Вы не хотите тратиться на мастера, так как считаете, что сами способны сделать всё необходимое.

Отлично! Мы же расскажем, как правильно открыть корпус компьютера так, чтобы не повредить его ещё до начала починки/чистки.

Как открыть корпус компьютера?

Предварительная подготовка

Пока вы не приступили к работе, не забудьте выключить компьютер через меню «пуск» и отключить питание. Обязательно выдерните шнур из розетки. Отсоедините все подключенные к системному блоку приборы (монитор, мышь, принтер, клавиатура и т.д.). Теперь, когда вы обесточили устройство, можно приступать к самому открытию.

Открываем по-русски (с душой и вниманием)

Когда человек слышит определение «по-русски», то сразу создаётся ассоциация некоего размаха и особого отношения к работе, которое характеризуется либо в полном отсутствии интереса, либо в полной отдаче делу с головой. Мы сейчас говорим о втором варианте. Прежде чем вы начнёте, поймите, что вы несёте ответственность за свою технику. Если вы никогда ранее не разбирали системник, помните, что есть риск. Сделаете что-то не так – компьютер может не запуститься, когда вы его заново соберёте.

Поэтому просим вас отнестись к делу по-русски, то есть с любовью и вниманием.

Итак, начнём

Корпус состоит из окрашенной металлической крышки и лицевой панели. Именно эту крышку нам необходимо снять, чтобы подобраться к внутренностям компьютера. Лицевая панель – это, говоря простым языком, «лицо» системного блока, на котором расположен дисковод, USB-порт и т.п.

Для начала осмотритесь. Чаще всего корпус держится при помощи четырёх-шести болтов, расположенных на задней стенке системного блока. Их можно открутить при помощи крестовой отвёртки. Если болты сидят крепко и не поддаются, воспользуйтесь плоскогубцами.

Если вы решили открыть крышку для того, чтобы подобраться к материнской плате, то лучше всего положить системный блок на пол, чтобы было удобнее работать. Внимание, на этом моменте стоит проявить осторожность! Ни в коем случае не кладите системник на ковёр, так как детали очень чувствительны к статическому электричеству. Не прикасайтесь к платам, пока не заземлитесь, иначе скопившийся в вас заряд может запросто привести к гибели плат.


Заземлиться вы можете при помощи антистатического браслета или держа металлический предмет в другой руке. Обратите внимание на панель контактов материнской платы. Она находится на задней стороне корпуса (там же, где и болты). Вы узнаете её по большому количеству различных портов. Переверните системный блок на бок таким образом, чтобы панель контактов располагалась внизу и смотрела вбок.

Дело остаётся за малым: при помощи крестовой отвёртки откручиваем болты, которые держат окрашенную металлическую крышку. Затем сдвигаем на несколько сантиметров назад от лицевой панели, а потом аккуратно поднимаем её вверх. Вот и всё, вы справились самостоятельно с поставленной задачей!

Краткие замечания

1. Панель контактов материнской платы тоже закреплена болтами. Если вам нужно только снять крышку, тогда их трогать не надо.
2. Убедитесь, что вы обесточили технику и отсоединили все возможные провода. Не нужно удерживать кнопку запуска, и тем более выдёргивать шнур из розетки. Выключайте компьютер следующим образом: «пуск» — «завершение работы» — отключите кнопку питания на задней стенке системника — отсоедините шнур электропитания и прочие комплектующие. Готово.
3. Обязательно заземлитесь перед работой с микросхемами и кабелями. Для этого достаточно держаться за металлический каркас внутри системного блока. На будущее стоит приобрести заземляющий браслет.
4. Не кладите системный блок на ковёр, ему это очень не понравится.
5. Чтобы снять крышку, нужно приложить немного усилий. Будьте аккуратны. Вовсе не обязательно её гнуть, чтобы она поддалась. Чаще всего она легко не снимается в том случае, когда где-то пропущен один болт или имеются дополнительные крепления. Если ещё раз вы осмотрели конструкцию, ничего не нашли, а крышка всё также упирается, попробуйте найти ответ на форуме, где обсуждается именно ваша модель. Или вызывайте мастера.
6. Нельзя включать «голый» системный блок в розетку. Если вам необходимо проверить результаты своей работы, обязательно наденьте крышку обратно.
7. Проверьте наличие гарантийных наклеек. Если во время вскрытия вы их нечаянно повредите, то гарантия станет недействительной. Не стоит рвать наклейку. Мы говорили выше, что есть риск. Было бы очень досадно остаться вдобавок ещё и без гарантии. Разумнее обратиться в сервисный центр, где крышку снимут, а по завершению работы наклеят новую наклейку, в которой будет отмечено, кто и когда вскрывал компьютер. В этом случае гарантия не пропадёт.

Такая необходимость возникает, например для чистки ПК от пыли или замене термопасты на нагревающихся элементах, таких как: процессор, видеокарта, микросхемы материнской платы (северный и южный мосты).
Также бывает необходимость заменить какой-нибудь блок, или сделать апгрейд,- обновить оборудование на более современное. Иногда можно заменить что-то без снятия материнской платы, но порой это необходимо для удобства и от вероятности повредить элемент при изгибе во время установки. Когда плата снята, есть возможность поддерживать ее с задней стороны, предотвращая такие изгибы.

Снятие крышки.

Да, чтобы добраться внутрь системника необходимо снять одну, а иногда лучше две боковые крышки корпуса. Как это сделать? Сзади системного блока есть специфические винты, по два на каждую крышку. Любой небольшой отверткой,- будь-то крестовой или прямой,-откручиваем их.

Практически на всех моделях корпусов на крышках есть специальные углубления, за них то и следует потянуть назад. Это приведет к освобождению защелок и боковины легко снимутся.



Теперь перед вами зияет вся «начинка» электронной машины.


Подготовка.

Если вы все таки решили полностью разобрать ваш ПК, то в первую очередь необходимо отсоединить шнуры. Их очень много и они разного внешнего вида. Обычно сбоку разъема есть защелка, которую нужно освободить нажатием. Если этого не сделать, можно сломать разъем, что может привести к замене материнской платы. Поэтому нужно быть внимательным, и перед снятием внимательно осмотреть место соединения.




Чтобы запомнить где какие провода были и в каком положении, лучше воспользоваться фотоаппаратом и заснять как расположены разъемы.



Особенно это актуально для штекера передней панели. Порой они разбросаны хаотично и посадить их обратно в правильном порядке крайне тяжело, особенно новичкам.



Лучше сделать снимки под разным ракурсом и расстоянием. Так можно будет рассмотреть и надписи на штекерах и цвета проводов.

Демонтаж видеокарты.

Когда штекера сняты, приступаем к демонтажу видеокарты. Обычно она имеет большие размеры и когда вы открутите крепежный винт который фиксирует ее на корпусе, карта будет свободно болтаться из стороны в сторону, что может повредить разъем на материнской плате.
Поэтому, освобождаем защелку крепления,- которая находиться справа, снизу видеокарты. Для этого нащупываем ее пальцем и нажимаем рычаг вниз. При этом карта как бы выйдет из гнезда наполовину. Дальше просто тянем ее пальцами, не повредив при этом ее элементы.



Хотелось бы лишний раз напомнить, что все операции с комплектующими компьютера нужно совершать предварительно сняв статику с тела. Для этого достаточно прикоснуться к батарее отопления или крана в ванной, перед тем, как что-то делать. Так же не нужно перед работой одевать на себя шерстяные и синтетические материалы. Лучше одеться в одежду из хлопка.
Видеокарту, как и другие компоненты, после демонтажа аккуратно кладем в одном месте. Не друг на друга, а рядом, и основными элементами вверх.
Если у вас есть кот, то это сложнее. Во первых- это источник статики, во вторых когда вы отлучитесь, что-то может полететь на пол. А это не есть хорошо. Кот убежит, а вам придется покупать новую дорогостоящую деталь. В таких случаях можно складывать все в закрывающийся ящик.
Если блок питания и охлаждение процессора не мешает, то снимаем материнскую плату вместе с процессором. Так меньше вероятность, что при снятии кулера слетит отвертка и расковыряет плату, а также будет понятней, что именно и куда нужно вращать.

Демонтаж материнской платы.

По периметру платы есть винты, которые необходимо аккуратно открутить и сложить в отдельную коробочку. Для удобства кладем системник на бок, и намагниченной отверткой откручиваем один за другим винты. После, проверяем, все ли они демонтированы. Если да, то при движении платы она свободно будет перемещаться.



Берем одной рукой за кулер процессора, а другой за противоположный конец платы и аккуратно вытягиваем ее.



Очень важно не гнуть плату, поэтому кладем ее на ровную поверхность. Теперь смотрим как можно снять охлаждение, чтобы добраться к процессору.
Здесь на фото один из вариантов.



Это боксовый кулер процессоров Intel coket 775.
Здесь все очень просто. Проворачиваем отверткой защелку на 90? и тянем слегка ее вверх.



Так нужно сделать на всех четырех креплениях. Затем просто потянуть кулер вверх. Он должен достаточно легко выйти.
Теперь можно вытереть спиртом процессор и кулер от термопасты и наложить новый слой перед сборкой.
Северный и южный мост.
Это чипы на материнской плате, которые отвечают за определенные функции. Они также нагреваются, что может привести к нестабильной работе системы. Поэтому на их радиаторах также необходимо периодически менять пасту. Южный мост на дешевых материнках может не иметь вообще радиатора.



Иногда пользователи его сами приклеивают или как то крепят по другому. В любом случае это пойдет только на пользу системе.
Снять такой радиатор легко. В зависимости от модели, способ разный.



Но обычно видно, что требуется сделать. В данном случае нужно просто потянуть на себя крепления, сжимая распорки с противоположной стороны платы.



Делать это можно даже пинцетом.



В общем продувать можно всем, что может направлять точечный поток воздуха, например,- компрессор. Просто «груша» есть в каждом доме.
Протирать платы можно ваткой смоченной в тройной одеколон. И запах будет и пыль уйдет.



В труднодоступным местах используем спичку или зубочистку с намотанной на нее ватой.

Но нужно не переусердствовать, не прилагать больших усилий, чтобы не «снести» какой нибудь конденсатор или резистор. Будьте нежны со своим верным железным другом.
Собирать аппарат нужно также, только в обратном порядке. Все разъемы должны стать на свое место. Трудности могут быть с проводами лицевой панели. Но пользуясь заранее сделанными фотографиями проблем быть не должно.
На этом пожалуй все. Успехов вам со своим ПК.

Открывать системный блок персонального компьютера может быть необходимо для установки или замены дополнительных периферийных устройств, блока питания, процессора и т.д. Время от времени возникает необходимость очистки внутренних поверхностей и радиаторов охлаждения от скапливающейся в них пыли.

Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как открыть системный блок" Как вытащить процессор Как отключить видеокарту на материнской плате Как заменить батарейку на ноутбуке

Инструкция

Завершите работу операционной системы с помощью кнопки «Выключить компьютер». Обычно системный блок типа «башня» (tower) мы стараемся задвинуть куда-нибудь под стол, чтобы занимал как можно меньше пространства, поэтому по окончании всех процессов завершения работы ОС, вам, по-видимому, будет необходимо выдвинуть его на свободное пространство. Необходимо иметь свободный доступ к задней и левой (от лицевой панели) боковым поверхностям системного блока. Обычно снимать правую стенку корпуса нет необходимости, это может понадобиться только для доступа к винтам крепления съемных дисковых накопителей и системной платы. А сняв левую крышку, вы сможете установить или удалить платы дополнительных устройств (видеокарт, сетевых карт, модемов и т.д.), заменить процессор, блок питания, кулер, очистить от пыли внутренние поверхности и радиаторы охлаждения и т.д.

Найдите на задней стенке выключатель питания и отключите от сети. Обычно он размещается рядом с разъемом для подключения сетевого кабеля, но некоторые модели корпусов вообще не имеют такого выключателя. Сам сетевой кабель желательно тоже вытащить из разъема, особенно при отсутствии выключателя в компьютере и заземления в розетке.

Открутите на задней поверхности левой боковой стенки корпуса системного блока два винтика. Но перед этим убедитесь, что этим вы не прервете действие гарантии - на винтах крепления, как правило, помещены гарантийные наклейки, повреждение которых прекращает действие гарантийных обязательств. Если вы все же решили открывать системный блок, то убедитесь, что будете откручивать именно винты крепления боковой стенки, то есть винты на загнутой и окрашенной поверхности – рядом с ними есть и другие винтики, но они размещаются на неокрашенной задней стенке корпуса. Иногда крепления боковой крышки корпуса имеют удобные крупные головки, которые можно раскручивать пальчиками, но чаще для этого требуется крестовая отвертка. Изредка для снятия этой стенки корпуса бывает нужно раскрыть пластмассовые защелки.

После того как винты крепления откручены, сдвиньте эту боковую стенку на несколько сантиметров назад и снимите. Если есть необходимость снимать и правую стенку корпуса, то сделайте это таким же способом.

Как просто

Другие новости по теме:


Качественная система охлаждения – очень важный элемент персонального компьютера. Перегрев некоторых устройств может привести не только к замедлению работы ПК, но к их безвозвратной порче. Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как охлаждать системный блок" Как подключить жесткий диск к блоку


Одной из причин повышенного шума системного блока может быть загрязненный, либо забившийся пылью вентилятор блока питания. Для его чистки необходимо провести разборку этой части компьютера. Вам понадобится Для смазки вентилятора блока питания потребуется немного машинного масла. Спонсор размещения


Блок питания является одной из главных составляющих компьютера и рабочей станции. Блок питания понижает ток и вольтаж сети до необходимых параметров. Он питает все устройства системного блока. Со временем требуется замена блока питания: каждый месяц появляются новинки периферийных устройств,


Сегодня персональный компьютер можно встретить практически в каждом доме, но несмотря на это мало людей разбирается в том, как устроен системный блок. Не каждый человек сможет ответить на довольно простые вопросы: что находится под крышкой корпуса или каким образом все соединено и для чего это


Блок питания (БП) - одна из самых главных деталей компьютера. Именно через него электроэнергия распределяется по всем компонентам компьютера. БП охлаждается с помощью габаритного кулера, работающего на вдув воздуха, именно поэтому в нем собирается огромное количество пыли. Для нормальной работы


Материнская плата - это одна из главнейших деталей компьютера. Ее периодически приходится заменять в процессе апгрейда или ремонта. Вам понадобится крестообразная отвертка, компьютерные винты Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как заменить материнскую плату" Как узнать, какая стоит материнская

Один из способов снижения температуры в системном блоке - установка кулера. Это способствует циркуляции воздуха внутри корпуса, соответственно, температура компонентов ПК уменьшается. Место для установки кулера есть в любом, даже самом простом компьютерном корпусе. Вам понадобится - кулер


Системный блок – основная деталь персонального компьютера. Неопытные пользователи полностью ассоциируют его с компьютером. Действительно, в нем находятся все важные компоненты для работы с устройствами ввода и вывода информации. Устройство системного блока не сложное, поэтому собрать его своими

В общем, у всех нас есть компьютер, который само собой «живет» в корпусе. В самом корпусе есть вентиляторы, много всяких проводов и сами устройства.

Теперь давайте подумаем о том, можно ли чтобы компьютер работал без боковых крышек, что будет при этом и насколько это вредно или полезно.

Хочу сказать сразу, что боковые крышки снимать можно, вернее только одну — ту, под которой находится процессор, радиатор, в общем главную (другую просто нет смысла). Но что будет, если снять крышку с корпуса? Во-первых компьютеру будет легче, в плане температуры — он получит столько свежего и прохладного воздуха, сколько это возможно и вентиляторы начнут его «хавать», при этом охлаждая все как положено (скорее даже эффективнее).

Компьютер будет лучше работать, это я вам честно говорю, но может быть вы уже знаете, что бесплатный сыр — только вы мышеловке, именно поэтому я сейчас перечислю все моменты хорошие и плохие, да и на что вообще стоит обратить внимание при снятии крышки с корпуса компа.

  • Первое на что стоит обратить внимание, что при снятой крышки в корпус будет поступать много свежего воздуха, но при этом также будет и больше пыли поступать, понимаете? Не все так просто. То есть вам его нужно будет чаще чистить, так как он будет быстрее забиваться пылью.
  • Пыль пылью, но есть еще более страшный враг — это шерсть, но правда только в том случае, если у вас есть домашние животные. Шерсть страшнее пыли, она стремительно залазит в вентилятор и останавливает его со временем, а самое страшное, что она может остановить и вентилятор в блоке питания — тогда вообще будет плохо. Делаем вывод — если у вас есть кот, то лучше крышку не снимать, или сделать так чтобы кот ни в коем случае и рядом не был возле компа.
  • Ну а хорошее что-то есть? Есть! Смотрите, снятие боковой крышки с компьютера позволит вам снизить обороты вентиляторов или даже некоторые из них отключить, особенно в зимний период — ведь в любом случае доступ к не нагретому воздуху все устройства имеют без препятствий.
  • При снятии корпуса вы получите более удобный доступ к устройствам, например вам будет легче и быстрее подключить жесткий диск, например чтобы проверить работает ли он или просто скопировать данные. Но делать это нужно при выключенном компьютере, даже если материнская плата поддерживает «горячее» подключение дисков, я бы не рисковал отключать диск от работающей платы.
  • Так что делать? В общем советую открывать крышку только при необходимости. Если компьютер старый, а вам лень его разбирать, чистить — то временно можно снять боковую стенку с корпуса, и в таком состоянии компьютер еще немного поработает, а потом его все равно нужно почистить!

    Самое главное при снятии крышки это то, что компьютер становится открытым не только для поступления воздуха, но и для так называемых «врагов» компа — это пыль, шерсть, домашние животные, жидкость (чай, кофе, ну мало ли). Так что будьте осторожны и хорошо подумайте!.

    А то может случится вот такая интересная ситуация:

    Но если у вас дорогой и современный комп, то советую вам не снимать крышку, а улучшить охлаждение при помощи вентиляторов, например от фирмы Noctua (это Австрия), только не думайте, я не делаю рекламу — просто они реально делают качественные кулера.

    Напоследок напишу, что лично я всегда держу компьютер без боковой крышки, кот и близко не приближается к компу, а чистку провожу регулярно. И кстати температура реально меньше как процессора так и жестких дисков, а если у вас есть видеокарта, то ей точно «легче» будет работать!

    Причин для замены корпуса может быть несколько. Как правило, корпус меняют, когда он утратил свой эстетичный вид в результате повреждения (в случае бросающихся в глаза царапин, вмятин, трещин и т. д.), когда он потерял свою практичность и его возможностей стало недостаточно (например, при «апгрейде» компьютера), либо когда пользователь просто желает поменять внешний облик своего электронного друга. под силу любому человеку, так как нужно всего лишь разобрать системный блок и перенести его комплектующие в новый корпус. Для этого не потребуется помощь мастера и специальные инструменты – достаточно лишь отвертки с крестовиной. Содержание статьи

    Какова функция корпуса?

    Многие пользователи недооценивают значение корпуса компьютера, считая его простой коробкой, к которой крепится внутреннее «железо» устройства. Между тем он является важной частью компьютера, обеспечивающей не только жесткую фиксацию деталей системного блока, но и защищающей их от воздействия окружающей среды. Более того, только правильно подобранный корпус (с учетом мощности составных частей системного блока) может обеспечить нормальное функционирование системы охлаждения, а также гарантировать стабильную и бесшумную работу персонального компьютера.

    Как выбрать новый корпус?

    Выбирая новый корпус, нужно иметь представление о его разновидностях. Существует два основных вида системных блоков: настольный, или горизонтальный (Desktop), и вертикальный, или «башня» (Tower). Первый вид уже давно утратил свою популярность. Второй же, в зависимости от размеров, подразделяется на такие подвиды, как мини-башня, средняя башня и большая башня. По другой классификации, которая была разработана с целью унификации разъемов и места, предоставляемого под материнскую плату, эти подвиды, опять же в зависимости от габаритов, могут иметь следующие обозначения форм-факторов: mATX, ATX и т. д. Самым оптимальным вариантом для домашнего персонального компьютера является средняя башня (МidiTower), или, в другом обозначении, ATX. Размера этого системного блока вполне достаточно для размещения всего необходимого компьютерного оборудования для работы в домашних условиях.

    При выборе корпуса необходимо обратить внимание на его качество (обработка крашеных элементов, жесткость каркаса и т. д.). Также нужно определиться с основным материалом его изготовления.
    В плане эффективности охлаждения алюминиевый системный блок предпочтительнее, чем железный, но он и заметно дороже. Немаловажное значение имеет и функциональность корпуса, поэтому следует обратить внимание на удобство расположения кнопки включения и перезагрузки компьютера, разъемов USB и аудио. Ну и, конечно же, смотрим на дизайн корпуса, который должен удовлетворять вашему запросу.

    Как разобрать корпус стационарного компьютера?

    При разборке системного блока придерживаемся следующего порядка действий:

    Разбирая системный блок, старайтесь складывать все относящиеся друг к другу детали рядом, чтобы потом облегчить себе процесс их сборки. Разобранные компоненты системного блока теперь нужно перенести в новый корпус.

    Как собрать корпус стационарного компьютера?

    • Открываем новый корпус и в первую очередь закрепляем винтами материнскую плату.
    • Далее нужно установить блок питания. Закрепив его на винты, присоединяем к материнской плате. Удобно здесь то, что провода, выходящие из блока питания, могут подключаться лишь в одном положении – по-другому в разъем они не войдут. Данные провода включают в себя 1-3 пучка. Для блока питания предназначаются либо одно, либо два гнезда. В большое гнездо одновременно вставляется 1 либо 2 пучка, причем малый пучок подключается в обязательном порядке.

    • Когда вы подсоедините провода ко всем соответствующим гнездам, часть проводов блока питания, возможно, окажется незадействованной. Переживать по этому поводу не стоит – это нормально, в отличие от обратной ситуации, когда, скажем, присоединиться нужно к трем разъемам на материнской плате, а выходящий пучок из блока питания у вас только один. В этом случае компьютер может не включиться.
    • После подключения блока питания нужно установить оперативную память. Чтобы это сделать, откидываем защелки, поворачиваем соответствующим образом планку оперативной памяти и с применением некоторого усилия давим на нее, пока не щелкнет захватывающий механизм.

    • Затем нужно установить винчестеры, дисководы, а также прочие дисковые накопители и устройства для чтения данных с внешних носителей. Закрепив их винтами, подсоединяем относящиеся к ним шлейфы к материнской плате, а провода – к блоку питания. При этом необходимо учесть, что если через один шлейф идет подключение двух устройств, то для определения их приоритетности при загрузке компьютера какое-то назначается в качестве главного («Master»), а другое как второстепенное («Slave»). С этой целью в гнезда устройств в определенной позиции вставляются специальные пластиковые перемычки.

    • Подключив дисководы и дисковые накопители, устанавливаем видеокарту, звуковую карту (если она идет отдельно от материнской платы, т. е. не интегрирована в нее) и сетевую карту в предназначенные для них разъемы и прикручиваем винтами к корпусу.

    • На последнем этапе необходимо подключить провода для кнопки включения компьютера, кнопки перезагрузки и индикаторов на передней панели системного блока. Эти провода могут иметь общий либо отдельный штекер. В любом случае штекера, как правило, маркируются, а возле контактов на материнской плате тоже имеется маркировка, поэтому нужно просто соотнести, какой штекер к какому гнезду должен быть подсоединен.

    • В случае отсутствия маркировки и инструкции по подключению нового системного блока придется подключать эти провода наугад, проверяя, включается ли компьютер и работают ли кнопка перезагрузки и индикаторы.

    Выполнив вышеперечисленные процедуры, можно закрывать панели корпуса и подключать к задней стенке системного блока остальные устройства.

    Как заменить корпус ноутбука?

    Разборка и сборка корпуса ноутбука имеет свои особенности ввиду его компактности. К тому же единого стандарта по размещению компонентов в корпусе среди производителей ноутбуков не существует, и в попытках улучшения эргономики устройства может применяться различная конструкция моделей даже в пределах одного бренда.
    Поэтому, чтобы случайно не сломать какую-нибудь невидимую защелку либо не оторвать тонкий шлейф, перед тем как приступить к этим процедурам, рекомендуется найти и посмотреть в сети видеообзоры, где подробно описывается правильная последовательность действий при разборке именно вашей модели ноутбука. И если после просмотра видеоинструкций у вас останется хоть какая-то неуверенность в том, что вы сможете повторить все это самостоятельно, лучше не рисковать, а обратиться за помощью к специалистам в сервисный центр, авторизованный производителем вашего ноутбука. Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас не осталось вопросов относительно того, как заменить корпус компьютера , и вы убедились в том, что при правильном и внимательном подходе к делу выполнить все необходимые для этого процедуры не так сложно, как изначально может показаться.

    Как разобрать компьютер и почистить его

    Такая необходимость возникает, например для чистки ПК от пыли или замене термопасты на нагревающихся элементах, таких как: процессор, видеокарта, микросхемы материнской платы (северный и южный мосты).
    Также бывает необходимость заменить какой-нибудь блок, или сделать апгрейд,— обновить оборудование на более современное. Иногда можно заменить что-то без снятия материнской платы, но порой это необходимо для удобства и от вероятности повредить элемент при изгибе во время установки. Когда плата снята, есть возможность поддерживать ее с задней стороны, предотвращая такие изгибы.

    Снятие крышки.


    Да, чтобы добраться внутрь системника необходимо снять одну, а иногда лучше две боковые крышки корпуса. Как это сделать? Сзади системного блока есть специфические винты, по два на каждую крышку. Любой небольшой отверткой,— будь-то крестовой или прямой,—откручиваем их.

    Практически на всех моделях корпусов на крышках есть специальные углубления, за них то и следует потянуть назад. Это приведет к освобождению защелок и боковины легко снимутся.

    Теперь перед вами зияет вся «начинка» электронной машины.

    Подготовка.


    Если вы все таки решили полностью разобрать ваш ПК, то в первую очередь необходимо отсоединить шнуры. Их очень много и они разного внешнего вида. Обычно сбоку разъема есть защелка, которую нужно освободить нажатием. Если этого не сделать, можно сломать разъем, что может привести к замене материнской платы. Поэтому нужно быть внимательным, и перед снятием внимательно осмотреть место соединения.


    Чтобы запомнить где какие провода были и в каком положении, лучше воспользоваться фотоаппаратом и заснять как расположены разъемы.

    Особенно это актуально для штекера передней панели. Порой они разбросаны хаотично и посадить их обратно в правильном порядке крайне тяжело, особенно новичкам.

    Лучше сделать снимки под разным ракурсом и расстоянием. Так можно будет рассмотреть и надписи на штекерах и цвета проводов.

    Демонтаж видеокарты.


    Когда штекера сняты, приступаем к демонтажу видеокарты. Обычно она имеет большие размеры и когда вы открутите крепежный винт который фиксирует ее на корпусе, карта будет свободно болтаться из стороны в сторону, что может повредить разъем на материнской плате.
    Поэтому, освобождаем защелку крепления,— которая находиться справа, снизу видеокарты. Для этого нащупываем ее пальцем и нажимаем рычаг вниз. При этом карта как бы выйдет из гнезда наполовину. Дальше просто тянем ее пальцами, не повредив при этом ее элементы.

    Хотелось бы лишний раз напомнить, что все операции с комплектующими компьютера нужно совершать предварительно сняв статику с тела. Для этого достаточно прикоснуться к батарее отопления или крана в ванной, перед тем, как что-то делать. Так же не нужно перед работой одевать на себя шерстяные и синтетические материалы. Лучше одеться в одежду из хлопка.
    Видеокарту, как и другие компоненты, после демонтажа аккуратно кладем в одном месте. Не друг на друга, а рядом, и основными элементами вверх.
    Если у вас есть кот, то это сложнее. Во первых— это источник статики, во вторых когда вы отлучитесь, что-то может полететь на пол. А это не есть хорошо. Кот убежит, а вам придется покупать новую дорогостоящую деталь. В таких случаях можно складывать все в закрывающийся ящик.
    Если блок питания и охлаждение процессора не мешает, то снимаем материнскую плату вместе с процессором. Так меньше вероятность, что при снятии кулера слетит отвертка и расковыряет плату, а также будет понятней, что именно и куда нужно вращать.

    Демонтаж материнской платы.


    По периметру платы есть винты, которые необходимо аккуратно открутить и сложить в отдельную коробочку. Для удобства кладем системник на бок, и намагниченной отверткой откручиваем один за другим винты. После, проверяем, все ли они демонтированы. Если да, то при движении платы она свободно будет перемещаться.

    Берем одной рукой за кулер процессора, а другой за противоположный конец платы и аккуратно вытягиваем ее.

    Очень важно не гнуть плату, поэтому кладем ее на ровную поверхность. Теперь смотрим как можно снять охлаждение, чтобы добраться к процессору.
    Здесь на фото один из вариантов.

    Это боксовый кулер процессоров Intel coket 775.
    Здесь все очень просто. Проворачиваем отверткой защелку на 90? и тянем слегка ее вверх.

    Так нужно сделать на всех четырех креплениях. Затем просто потянуть кулер вверх. Он должен достаточно легко выйти.
    Теперь можно вытереть спиртом процессор и кулер от термопасты и наложить новый слой перед сборкой.
    Северный и южный мост.
    Это чипы на материнской плате, которые отвечают за определенные функции. Они также нагреваются, что может привести к нестабильной работе системы. Поэтому на их радиаторах также необходимо периодически менять пасту. Южный мост на дешевых материнках может не иметь вообще радиатора.

    Иногда пользователи его сами приклеивают или как то крепят по другому. В любом случае это пойдет только на пользу системе.
    Снять такой радиатор легко. В зависимости от модели, способ разный.

    Но обычно видно, что требуется сделать. В данном случае нужно просто потянуть на себя крепления, сжимая распорки с противоположной стороны платы.

    Делать это можно даже пинцетом.

    Когда распорки освободятся радиатор спокойно снимется.


    Удаление пыли.


    Когда все разобрано, можно аккуратно пропылесосить сам системник.

    Платы, такие как: материнская, видеокарта, оперативная память, кулер процессора и видеокарты можно продуть грушей для клизмы. Очень полезная вещь в таких случаях, особенно если у вас есть животные, которые повсюду сорят своей шерстью. Вы увидите клоки этой шерсти в вашем ПК.

    В общем продувать можно всем, что может направлять точечный поток воздуха, например,— компрессор. Просто «груша» есть в каждом доме.
    Протирать платы можно ваткой смоченной в тройной одеколон. И запах будет и пыль уйдет.

    В труднодоступным местах используем спичку или зубочистку с намотанной на нее ватой.

    Но нужно не переусердствовать, не прилагать больших усилий, чтобы не «снести» какой нибудь конденсатор или резистор. Будьте нежны со своим верным железным другом.
    Собирать аппарат нужно также, только в обратном порядке. Все разъемы должны стать на свое место. Трудности могут быть с проводами лицевой панели. Но пользуясь заранее сделанными фотографиями проблем быть не должно.
    На этом пожалуй все. Успехов вам со своим ПК.

    Как разобрать компьютер • Порядок разборки системного блока

     

    Назад к результатам

     

    Если вы готовите свой компьютер для утилизации, устанавливаете новые компоненты, чистите оборудование, просто изучаете его содержимое — воспользуйтесь нашим руководством по разборке ПК и сборке.

    Разборка компьютера

    В нашем руководстве показаны типичные способы сборки компьютера, однако модели и производители могут иметь отличия. Если не удается получить доступ к какому-либо компоненту, описанному в руководстве, перейдите к инструкции по снятию других частей, а затем вернитесь к исходному компоненту.

    Обычно процесс разборки ПК предполагает отсоединение всех шнуров и кабелей между компонентами компьютера, затем извлечение деталей из корпуса или рамы. Компоненты могут присоединяться к корпусу при помощи специальных зажимов, винтов или вставляться в держатели. Во всех случаях извлечение не требует значительных усилий. Если деталь не движется, найдите удерживающие ее крепления.

    Вам понадобится малая крестовая или плоская отвертка, в зависимости от производителя. Имеет смысл надеть перчатки, поскольку металлические кромки внутри корпуса могут быть острыми.

    При разборке компьютера задокументируйте, что и откуда снято, порядок снятия, какие кабели куда подключены. Можно либо записать, либо сделать фотографии. Следите за винтами. Складывайте винты рядом со снятыми компонентами, устанавливайте винты в их родные отверстия на компонентах или на корпусе, либо крепите к нужным расположениям.

    Шаг 1

    Выключите компьютер, отсоедините шнур электропитания, отсоедините всю периферию (клавиатуру, мышь, монитор, гарнитуру и внешние диски).

    Наденьте браслет заземления или коснитесь некрашеной металлической поверхности компьютера в целях сброса электростатического заряда. Если вы ходите по ковровому покрытию, еще раз прикоснитесь некрашеной металлической поверхности компьютера в целях сброса электростатического заряда.

     
    Шаг 2

    Чтобы разобрать корпус компьютера, снимите как минимум одну боковую крышку. Обычно снимают правую (если смотреть на компьютер спереди). Если снять обе боковины, то доступ к компонентам может оказаться более удобным. Винты на крышках иногда можно отвинтить без отвертки. Это упрощает процесс.

     

    Шаг 3

    Отсоедините все соединения, извлеките все устройства чтения карт и встроенные проигрыватели DVD. Обычно они крепятся винтами.

     
    Шаг 4

    Снимите все отдельно стоящие вентиляторы. На этом этапе разборки ПК самое время вычистить пыль и шерсть домашних животных из вентиляторов (если вы планируете использовать их и дальше).

     
    Шаг 5

    Отсоедините кабели и извлеките хранилище. Обычно накопители крепятся несколькими винтами. Если у вас жесткий диск, обращайтесь с ним аккуратно. Удары могут повредить его внутренние компоненты.

     

    Шаг 6

    Извлеките модули памяти путем нажатия защелок по боками вниз. Они вытолкнут модуль, и его можно будет легко извлечь. Не прикасайтесь к золотым контактам на микросхемах разобранного компьютера (если собираетесь и дальше использовать этот модуль). Если модуль не будет использоваться, то узнайте, как его можно использовать в других целях.

     

    Шаг 7

    Извлеките блок питания, отключив оставшиеся соединения и вывинтив блок из рамы.

    Шаг 8

    Извлеките из материнской платы все адаптеры и карты расширения. Обычно эти карты устанавливаются в слоты, но могут крепиться и винтами. Если вы собираетесь вернуть эту карту на место после разборки ПК, то не следует касаться ее золотых контактов.

    Шаг 9

    Отсоедините от материнской платы все кабели, открутите саму плату от рамы компьютера: сначала по кругу ослабьте все винты, а затем уже вывинчивайте. Это предотвратит искривление платы, механическое напряжение будет сниматься постепенно.

    Теперь все компоненты извлечены из корпуса компьютера. Если корпус будет использоваться дальше, то сейчас самое время очистить его от набившейся пыли и шерсти.

    Порядок сборки компьютера

    При сборке компьютера компоненты устанавливаются в обратном порядке, начиная с материнской платы. Подсоедините все кабели по мере установки компонентов. Большая часть будет соединять материнскую плату и блок питания.

    Поздравляем, вы разобрали и, возможно, собрали заново свой компьютер!

    Что будет, если снять боковую крышку с компа? Разбираем системный блок компьютера На системном блоке стоит замок как открыть.

    Как бы аккуратно мы не пользовались компьютером, как бы не стремились уберечь его от поломок, время от времени ему нужен профилактический осмотр. Причины нашего вмешательства могут быть разными: необходимость сменить видеокарту, переустановить материнскую плату, почистить детали от пыли и т.д. Для устранения перечисленных неполадок требуется сделать предварительную подготовку, а именно – открыть корпус компьютера. Итак, перед вами стоит задача. Вы не хотите тратиться на мастера, так как считаете, что сами способны сделать всё необходимое. Отлично! Мы же расскажем, как правильно открыть корпус компьютера так, чтобы не повредить его ещё до начала починки/чистки.

    Пока вы не приступили к работе, не забудьте выключить компьютер через меню «пуск» и отключить питание. Обязательно выдерните шнур из розетки. Отсоедините все подключенные к системному блоку приборы (монитор, мышь, принтер, клавиатура и т.д.). Теперь, когда вы обесточили устройство, можно приступать к самому открытию.

    Когда человек слышит определение «по-русски», то сразу создаётся ассоциация некоего размаха и особого отношения к работе, которое характеризуется либо в полном отсутствии интереса, либо в полной отдаче делу с головой. Мы сейчас говорим о втором варианте. Прежде чем вы начнёте, поймите, что вы несёте ответственность за свою технику. Если вы никогда ранее не разбирали системник, помните, что есть риск. Сделаете что-то не так – компьютер может не запуститься, когда вы его заново соберёте. Поэтому просим вас отнестись к делу по-русски, то есть с любовью и вниманием.

    Корпус состоит из окрашенной металлической крышки и лицевой панели. Именно эту крышку нам необходимо снять, чтобы подобраться к внутренностям компьютера. Лицевая панель – это, говоря простым языком, «лицо» системного блока, на котором расположен дисковод, USB-порт и т.п.

    Для начала осмотритесь. Чаще всего корпус держится при помощи четырёх-шести болтов, расположенных на задней стенке системного блока. Их можно открутить при помощи крестовой отвёртки. Если болты сидят крепко и не поддаются, воспользуйтесь плоскогубцами.

    Если вы решили открыть крышку для того, чтобы подобраться к материнской плате, то лучше всего положить системный блок на пол, чтобы было удобнее работать. Внимание, на этом моменте стоит проявить осторожность! Ни в коем случае не кладите системник на ковёр, так как детали очень чувствительны к статическому электричеству. Не прикасайтесь к платам, пока не заземлитесь, иначе скопившийся в вас заряд может запросто привести к гибели плат.

    Заземлиться вы можете при помощи антистатического браслета или держа металлический предмет в другой руке. Обратите внимание на панель контактов материнской платы. Она находится на задней стороне корпуса (там же, где и болты). Вы узнаете её по большому количеству различных портов. Переверните системный блок на бок таким образом, чтобы панель контактов располагалась внизу и смотрела вбок.

    Дело остаётся за малым: при помощи крестовой отвёртки откручиваем болты, которые держат окрашенную металлическую крышку. Затем сдвигаем на несколько сантиметров назад от лицевой панели, а потом аккуратно поднимаем её вверх. Вот и всё, вы справились самостоятельно с поставленной задачей!

    1. Панель контактов материнской платы тоже закреплена болтами. Если вам нужно только снять крышку, тогда их трогать не надо.

    2. Убедитесь, что вы обесточили технику и отсоединили все возможные провода. Не нужно удерживать кнопку запуска, и тем более выдёргивать шнур из розетки. Выключайте компьютер следующим образом: «пуск» — «завершение работы» — отключите кнопку питания на задней стенке системника — отсоедините шнур электропитания и прочие комплектующие. Готово.

    3. Обязательно заземлитесь перед работой с микросхемами и кабелями. Для этого достаточно держаться за металлический каркас внутри системного блока. На будущее стоит приобрести заземляющий браслет.

    4. Не кладите системный блок на ковёр, ему это очень не понравится.

    5. Чтобы снять крышку, нужно приложить немного усилий. Будьте аккуратны. Вовсе не обязательно её гнуть, чтобы она поддалась. Чаще всего она легко не снимается в том случае, когда где-то пропущен один болт или имеются дополнительные крепления. Если ещё раз вы осмотрели конструкцию, ничего не нашли, а крышка всё также упирается, попробуйте найти ответ на форуме, где обсуждается именно ваша модель. Или вызывайте мастера.

    6. Нельзя включать «голый» системный блок в розетку. Если вам необходимо проверить результаты своей работы, обязательно наденьте крышку обратно.

    7. Проверьте наличие гарантийных наклеек. Если во время вскрытия вы их нечаянно повредите, то гарантия станет недействительной. Не стоит рвать наклейку. Мы говорили выше, что есть риск. Было бы очень досадно остаться вдобавок ещё и без гарантии. Разумнее обратиться в сервисный центр, где крышку снимут, а по завершению работы наклеят новую наклейку, в которой будет отмечено, кто и когда вскрывал компьютер. В этом случае гарантия не пропадёт.

    Настольный компьютер состоит из двух больших частей — монитора и системного блока (обычно и называемого компьютером) и кучи устройств поменьше: клавиатура, мышь и т.п.

    Компьютер (системный блок) представляет собой корпус с расположенными в нем электронными платами. На лицевой части корпуса располагаются индикатор, дисководы, если они есть, лампочки, часто кнопки. На задней стороне корпуса находятся разъемы для подключения монитора и других устройств.

    Чаще всего корпуса бывают горизонтального (настольного) и вертикального (башня) типа.

    Конечно, можно и тот и другой корпус поставить/положить на бок, но тогда щель дисковода окажется в вертикальной плоскости.

    Наиболее простой способ определить, какого типа у вас корпус, если вы сами затрудняетесь — это спросить у продавца (посмотреть в накладной).

    Рассмотрим корпус типа мини башня (mini tower) AT формат.

    С задней стороны корпуса по его периметру должны располагаться винты под крестовую отвертку в количестве 6 или 4 штук. Этими винтами крепится окрашенная крышка корпуса. Их необходимо отвернуть.

    Надо отметить, что точно такими же винтами с задней стороны крепится и блок питания. Их трогать не надо.

    1. — Лицевая панель компьютера
    2. — Окрашенная металлическая крышка корпуса.

    Необходимо сдвинуть окрашенную крышку корпуса на несколько сантиметров назад относительно лицевой панели. Часто для этого требуется приложить некоторое усилие, но ничего гнуть и отгибать не надо.

    Такая необходимость возникает, например для чистки ПК от пыли или замене термопасты на нагревающихся элементах, таких как: процессор, видеокарта, микросхемы материнской платы (северный и южный мосты).
    Также бывает необходимость заменить какой-нибудь блок, или сделать апгрейд,- обновить оборудование на более современное. Иногда можно заменить что-то без снятия материнской платы, но порой это необходимо для удобства и от вероятности повредить элемент при изгибе во время установки. Когда плата снята, есть возможность поддерживать ее с задней стороны, предотвращая такие изгибы.

    Снятие крышки.

    Да, чтобы добраться внутрь системника необходимо снять одну, а иногда лучше две боковые крышки корпуса. Как это сделать? Сзади системного блока есть специфические винты, по два на каждую крышку. Любой небольшой отверткой,- будь-то крестовой или прямой,-откручиваем их.

    Практически на всех моделях корпусов на крышках есть специальные углубления, за них то и следует потянуть назад. Это приведет к освобождению защелок и боковины легко снимутся.


    Теперь перед вами зияет вся «начинка» электронной машины.

    Подготовка.

    Если вы все таки решили полностью разобрать ваш ПК, то в первую очередь необходимо отсоединить шнуры. Их очень много и они разного внешнего вида. Обычно сбоку разъема есть защелка, которую нужно освободить нажатием. Если этого не сделать, можно сломать разъем, что может привести к замене материнской платы. Поэтому нужно быть внимательным, и перед снятием внимательно осмотреть место соединения.


    Чтобы запомнить где какие провода были и в каком положении, лучше воспользоваться фотоаппаратом и заснять как расположены разъемы.


    Особенно это актуально для штекера передней панели. Порой они разбросаны хаотично и посадить их обратно в правильном порядке крайне тяжело, особенно новичкам.


    Лучше сделать снимки под разным ракурсом и расстоянием. Так можно будет рассмотреть и надписи на штекерах и цвета проводов.

    Демонтаж видеокарты.

    Когда штекера сняты, приступаем к демонтажу видеокарты. Обычно она имеет большие размеры и когда вы открутите крепежный винт который фиксирует ее на корпусе, карта будет свободно болтаться из стороны в сторону, что может повредить разъем на материнской плате.
    Поэтому, освобождаем защелку крепления,- которая находиться справа, снизу видеокарты. Для этого нащупываем ее пальцем и нажимаем рычаг вниз. При этом карта как бы выйдет из гнезда наполовину. Дальше просто тянем ее пальцами, не повредив при этом ее элементы.


    Хотелось бы лишний раз напомнить, что все операции с комплектующими компьютера нужно совершать предварительно сняв статику с тела. Для этого достаточно прикоснуться к батарее отопления или крана в ванной, перед тем, как что-то делать. Так же не нужно перед работой одевать на себя шерстяные и синтетические материалы. Лучше одеться в одежду из хлопка.
    Видеокарту, как и другие компоненты, после демонтажа аккуратно кладем в одном месте. Не друг на друга, а рядом, и основными элементами вверх.
    Если у вас есть кот, то это сложнее. Во первых- это источник статики, во вторых когда вы отлучитесь, что-то может полететь на пол. А это не есть хорошо. Кот убежит, а вам придется покупать новую дорогостоящую деталь. В таких случаях можно складывать все в закрывающийся ящик.
    Если блок питания и охлаждение процессора не мешает, то снимаем материнскую плату вместе с процессором. Так меньше вероятность, что при снятии кулера слетит отвертка и расковыряет плату, а также будет понятней, что именно и куда нужно вращать.

    Демонтаж материнской платы.

    По периметру платы есть винты, которые необходимо аккуратно открутить и сложить в отдельную коробочку. Для удобства кладем системник на бок, и намагниченной отверткой откручиваем один за другим винты. После, проверяем, все ли они демонтированы. Если да, то при движении платы она свободно будет перемещаться.


    Берем одной рукой за кулер процессора, а другой за противоположный конец платы и аккуратно вытягиваем ее.


    Очень важно не гнуть плату, поэтому кладем ее на ровную поверхность. Теперь смотрим как можно снять охлаждение, чтобы добраться к процессору.
    Здесь на фото один из вариантов.


    Это боксовый кулер процессоров Intel coket 775.
    Здесь все очень просто. Проворачиваем отверткой защелку на 90? и тянем слегка ее вверх.


    Так нужно сделать на всех четырех креплениях. Затем просто потянуть кулер вверх. Он должен достаточно легко выйти.
    Теперь можно вытереть спиртом процессор и кулер от термопасты и наложить новый слой перед сборкой.
    Северный и южный мост.
    Это чипы на материнской плате, которые отвечают за определенные функции. Они также нагреваются, что может привести к нестабильной работе системы. Поэтому на их радиаторах также необходимо периодически менять пасту. Южный мост на дешевых материнках может не иметь вообще радиатора.


    Иногда пользователи его сами приклеивают или как то крепят по другому. В любом случае это пойдет только на пользу системе.
    Снять такой радиатор легко. В зависимости от модели, способ разный.


    Но обычно видно, что требуется сделать. В данном случае нужно просто потянуть на себя крепления, сжимая распорки с противоположной стороны платы.


    Делать это можно даже пинцетом.


    В общем продувать можно всем, что может направлять точечный поток воздуха, например,- компрессор. Просто «груша» есть в каждом доме.
    Протирать платы можно ваткой смоченной в тройной одеколон. И запах будет и пыль уйдет.


    В труднодоступным местах используем спичку или зубочистку с намотанной на нее ватой.

    Но нужно не переусердствовать, не прилагать больших усилий, чтобы не «снести» какой нибудь конденсатор или резистор. Будьте нежны со своим верным железным другом.
    Собирать аппарат нужно также, только в обратном порядке. Все разъемы должны стать на свое место. Трудности могут быть с проводами лицевой панели. Но пользуясь заранее сделанными фотографиями проблем быть не должно.
    На этом пожалуй все. Успехов вам со своим ПК.

    Как известно, корпуса системного блока по своим размерам подразделяются на настольные (desktop), и минибашни или tower (смотри Справочную часть настоящей книги). В настоящее время в нашей стране наибольшее распространение получили минибашни, когда высота корпуса больше ширины.

    При выборе корпуса системного блока нужно, чтобы он соответствовал следующим критериям:

    1.Аппаратная совместимость с источником питания и применяемой материнской платой.

    2.Внутренее пространство должно позволять установку необходимых компонентов компьютера.

    3.Габариты системного блока приемлемы для оптимального размещения на или под рабочим столом.

    4.Расположение внутренних устройств обеспечивает их должное охлаждение.

    5.Обслуживание блоков компьютера должно быть удобным, а доступ к ним – оптимальным.

    6.Качество исполнения корпуса должно быть достаточно высоким для того, чтобы не приводить к травматизму при обращении с ним.

    7.Материал корпуса и его шасси достаточно прочный для надежного крепления компонентов компьютера и обеспечивает многократную замену блоков.

    8.Внешний вид и дизайн корпуса удовлетворяет вашему вкусу.

    При прочих равных условиях предпочтение лучше отдавать вертикальным корпусам, нежели горизонтальным.

    Особое значение имеет выбор подходящей вентиляции внутри системного блока:

    1.Желательно использовать вентилятор диаметром не менее 80 мм.

    2.Вентилятор, расположенный на задней стенке системного блока, обеспечивает дополнительное охлаждение компьютера. Если таковых не один на задней стенке, то они должны работать в одном направлении – либо оба выдувать воздух либо оба втягивать. В последнее время в некоторых корпусах стал использоваться принцип, когда для лучшего охлаждения один вентилятор работает на втягивание воздуха, а другой, на противоположной стороне – на вытягивание наружу.

    3.Внутри корпуса старайтесь аккуратно уложить провода, чтобы они не мешали нормальному движению воздуха.

    4.Если системный блок вертикальный, то для его охлаждения лучше использовать вентилятор внутри блока питания с забором воздуха из нижней панели, так как тогда попутно происходит обдув расположенной ниже материнской платы, на которой расположены наиболее нагреваемые устройства - процессор и чипсет (набор микросхем для управления шинами).

    5.Не загораживайте пространство около входных отверстий вентиляторов, в противном случае эффективность охлаждения расположенных внутри системного блока устройств резко снижается.

    Ранее стандартом был тип АТ (типичное расположение разъемов со стороны задней стенки показано на рисунке выше). В настоящее время самый распространенный тип корпуса – АТХ (примерное размещение разъемов на задней панели приведено на рисунке ниже).

    · Стандарт АТХ был разработан в 1995 году для унификации разъемов, конфигурации устройств системного блока и улучшенного обдува воздухом устройств компьютера. Этот формат предполагает размер материнских плат 30,5 х 24,4 см. Размер материнских плат может отличаться от указанных выше в сторону уменьшения значения по вертикали или горизонтали. Со временем, были введены новые подстандарты АТХ со следующими размерами материнских плат:

    · Mini-ATX - 28,4 × 20,8 см

    · Micro-ATX - 24,4 × 24,4 см

    · Flex-ATX - 22,9 × 20,3 см

    Для этих плат разработаны соответсвтенно и корпуса системных блоков, которые меньше по размерам, чем корпус АТХ.

    Однако, несмотря на обилие типов корпусов и их внешнего оформления, приемы установки в них внутренних устройств достаточно однотипны. Рассмотрим это на примере корпуса АТХ.


    Для того чтобы обеспечить доступ к внутренним устройства компьютера, необходимо:

    1. Если компьютер включен – то отключить его программно с сохранением нужных файлов либо продолжительным нажатием на кнопку включения.

    2. Отсоединить все шнуры, подключенные к системному блоку. Желательно вначале отсоединить силовые кабели, а затем – информационные провода, предварительно освободив разъемы от крепления к штекерам (если такие имеются), открутив винты по краям разъемов или отстегнув крепежные скобки.

    3. Отвернуть четыре (или шесть) винта(ов), расположенных, как правило, по краям задней стенки системного блока и снять боковые панели корпуса, сдвинув их назад в направлении от лицевой поверхности блока.

    На рисунке сверху показано, где находятся винты для старого блока АТ. Блок АТХ может иметь разные варианты расположения винтов. На рисунке снизу показано, как снять крышку корпуса АТ.

    Системный блок АТХ может иметь разные виды разборки. Рассмотрим один из них. Обычно на задней панели блока имеется два винта справа (для снятия левой боковой панели) и два винта справа (для снятия правой боковой панели).


    Для того чтобы снять правую панель отвернем два винта в правой части задней панели системного блока и затем снимем крышку, как это показано на рисунке ниже.

    Может быть вариант, когда нет винтов на задней стенке, как это показано на рисунке ниже.

    Как видно на рисунке, винты на задней стенке используются только для блока питания, а в правой и левой части заднего блока винтов не имеется.

    В этом случае снимается верхняя крышка. Вид сверху показан на рисунке ниже.


    В результате мы увидим внутренность системного блока, как это показано на рисунке ниже.

    Сборка производится в обратном порядке. Практически все штекеры устроены таким образом, что вставить разъем в не то место невозможно, то есть количество штырьков на разъеме соответствует количеству отверстий в штекере и наоборот. Исключение составляет подключение клавиатуры и мыши, но они имеют свои цвета для обозначения пары: штекер – разъем (зеленый для мыши, фиолетовый для клавиатуры).

    Основные элементы внутри системного блока можно посмотреть на рисунке ниже. Около передней панели сверху находится отсек, в котором располагаются накопители с форм-фактором 3.5 дюйма. К ним относятся CD и DVD накопители разных типов. Ниже находится отсек, в котором устанавливаются накопители форм-фактора 2.5 дюйма. К ним относятся накопители для флоппи дисков (в старых компьютерах) и жесткие диски. Можно установить несколько жестких дисков. Сверху слева на рисунке находится блок питания, а ниже его располагается материнская плата – основной элемент компьютера.


    В общем, у всех нас есть компьютер, который само собой «живет» в корпусе. В самом корпусе есть вентиляторы, много всяких проводов и сами устройства.

    Теперь давайте подумаем о том, можно ли чтобы компьютер работал без боковых крышек, что будет при этом и насколько это вредно или полезно.

    Хочу сказать сразу, что боковые крышки снимать можно, вернее только одну — ту, под которой находится процессор, радиатор, в общем главную (другую просто нет смысла). Но что будет, если снять крышку с корпуса? Во-первых компьютеру будет легче, в плане температуры — он получит столько свежего и прохладного воздуха, сколько это возможно и вентиляторы начнут его «хавать», при этом охлаждая все как положено (скорее даже эффективнее).


    Компьютер будет лучше работать, это я вам честно говорю, но может быть вы уже знаете, что бесплатный сыр — только вы мышеловке, именно поэтому я сейчас перечислю все моменты хорошие и плохие, да и на что вообще стоит обратить внимание при снятии крышки с корпуса компа.

  • Первое на что стоит обратить внимание, что при снятой крышки в корпус будет поступать много свежего воздуха, но при этом также будет и больше пыли поступать, понимаете? Не все так просто. То есть вам его нужно будет чаще чистить, так как он будет быстрее забиваться пылью.
  • Пыль пылью, но есть еще более страшный враг — это шерсть, но правда только в том случае, если у вас есть домашние животные. Шерсть страшнее пыли, она стремительно залазит в вентилятор и останавливает его со временем, а самое страшное, что она может остановить и вентилятор в блоке питания — тогда вообще будет плохо. Делаем вывод — если у вас есть кот, то лучше крышку не снимать, или сделать так чтобы кот ни в коем случае и рядом не был возле компа.
  • Ну а хорошее что-то есть? Есть! Смотрите, снятие боковой крышки с компьютера позволит вам снизить обороты вентиляторов или даже некоторые из них отключить, особенно в зимний период — ведь в любом случае доступ к не нагретому воздуху все устройства имеют без препятствий.
  • При снятии корпуса вы получите более удобный доступ к устройствам, например вам будет легче и быстрее подключить жесткий диск, например чтобы проверить работает ли он или просто скопировать данные. Но делать это нужно при выключенном компьютере, даже если материнская плата поддерживает «горячее» подключение дисков, я бы не рисковал отключать диск от работающей платы.
  • Так что делать? В общем советую открывать крышку только при необходимости. Если компьютер старый, а вам лень его разбирать, чистить — то временно можно снять боковую стенку с корпуса, и в таком состоянии компьютер еще немного поработает, а потом его все равно нужно почистить!

    Самое главное при снятии крышки это то, что компьютер становится открытым не только для поступления воздуха, но и для так называемых «врагов» компа — это пыль, шерсть, домашние животные, жидкость (чай, кофе, ну мало ли). Так что будьте осторожны и хорошо подумайте!.

    А то может случится вот такая интересная ситуация:


    Но если у вас дорогой и современный комп, то советую вам не снимать крышку, а улучшить охлаждение при помощи вентиляторов, например от фирмы Noctua (это Австрия), только не думайте, я не делаю рекламу — просто они реально делают качественные кулера.

    Напоследок напишу, что лично я всегда держу компьютер без боковой крышки, кот и близко не приближается к компу, а чистку провожу регулярно. И кстати температура реально меньше как процессора так и жестких дисков, а если у вас есть видеокарта, то ей точно «легче» будет работать!

    Как разобрать кулер компьютера или ноутбука, почистить от пыли и смазать

    Сергей Боровик - руководитель сервисного центра PCshop.UA

    Компьютерная техника, как и любые современные электронные устройства, требует хотя и минимального, но регулярного ухода. Если пыль на «материнке» или в блоке питания может вызвать замыкание соседних дорожек и выход со строя всего компьютера, то грязь и пыль, скапливающиеся на поверхности вентилятора, приводит к его утяжелению и, как следствие, к снижению скорости вращения и уменьшению потока воздуха. Это очень часто приводит к перегреву всех компонентов компьютера и вызывает зависания и сбои (при незначительном загрязнении) и даже к выходу со строя важных компонентов системы (если не почистить вентилятор своевременно). Также увеличивается нагрузка на втулки (подшипники) самого вентилятора и ресурс сего работы существенно сокращается. Поэтому необходимо следить за чистотой поверхности вентилятора и своевременно выполнять очистку от пыли. О необходимости такой процедуры свидетельствуют громкие звуки с системного блока (или с корпуса ноутбука), особенно при включении.

    Мы приготовили пошаговую инструкцию, в которой расскажем, как разобрать и почистить от пыли кулеры, установленные в компьютере или в ноутбуке. Но если вы не уверены в своих силах это могут сделать эксперты техники сервисного центра PCshop.UA.

    Как почистить вентилятор в компьютере


    Для этой цели необходимо подготовить:

    • пинцет;
    • острый скальпель или тонкий нож;
    • ватные палочки и кисточку;
    • спирт;
    • силиконовую смазку (при отсутствии можно использовать «веретенку»).

    Также желательно иметь баллончик со сжатым воздухом или пылесос, с подключением трубки в обратную сторону – на выдувание. Ну и естественно отвертку для разборки компьютера и снятия вентиляторов.

    Прежде чем приступить к разборке компьютера, необходимо отключить его от электросети, отсоединив питающий шнур от системного блока. Также рекомендуется вытащить разъемы от других элементов системы (монитора, локальной сети, дополнительных аудио и видеоустройств). При этом необходимо запомнить или зарисовать существующую схему взаимных подключений для облегчения сборки.

    Первым этапом очистки вентиляторов является обеспечения доступа вовнутрь «системника». Для этого снимаем боковую крышку, предварительно открутив отверткой винты крепления. На следующем этапе можно при помощи пылесоса аккуратно выдуть пыль с внутренних поверхностей и компонентов «системника», что облегчит работу с вентиляторами. После этого визуально находим все имеющиеся внутри вентиляторы и приступаем к их очистке.

    В большинстве случаев в системном блоке имеется несколько разновидностей воздухонагнетающих устройств: кулер процессора, один или несколько вентиляторов внутри корпуса, охлаждающие пропеллеры на видеоадптере и вентилятор на блоке питания. В зависимости от назначения и места установки очистка имеет свои особенности.

    Как снять кулер на процессоре, блоке питания и видеокарте


    При очистке системы охлаждения процессора необходимо соблюдать повышенную осторожность, чтобы не повредить чип и окружающие его элементы. Существует несколько вариантов крепления вентилятора к радиатору процессорного блока: на защелках, при помощи болтового соединения и несъемные конструкции. В последнем случае можно только выполнить поверхностную очистку и выдувание пыли. Если кулер закреплен защелками, достаточно при помощи плоской отвертки их немного отогнуть и вытащить вентилятор из так называемых «замков». При болтовом креплении достаточно разобрать конструкцию при помощи отвертки. После этого отключите кабель от гнезда на материнской плате, запомнив его правильное расположение.

    Чтобы снять и подготовить к чистке вентилятор блока питания необходимо полностью демонтировать блок питания, предварительно отсоединив все разъемы от «материнки», жестких дисков и других компонентов. После этого отверткой откручиваются болты крепления, расположенные на задней части «системника». После извлечения блока питания необходимо аккуратно снять с него крышку (крепится специальными саморезами), обеспечив доступ к кулеру.

    Для доступа к вентилятору видеоадаптера лучше всего вытащить его из PCI-разъема и уже на столе приступить к его разборке и чистке. Остальные вентиляторы, расположенные на стенках системного блока, снимаются без особых проблем, так как они закреплены к корпусу болтами или специальными легкосъемными фиксаторами. Перед профилактикой их также необходимо отключать от разъемов питания.

    Как разобрать и смазать вентилятор в компьютере


    Несмотря на то, что при беглом осмотре вентилятор кажется неразборным, он довольно просто разбирается. Для этого необходимо:

    1. при помощи тонкого ножа или скальпеля поддеть и снять резиновую заглушку, которая обычно находится под этикеткой;
    2. снять стопорное кольцо;
    3. аккуратно вставить в прорезь стопора кончик ножа и приподнять одну из сторон кольца;
    4. снять специальные резиновые заглушки, защищающие внутренний механизм устройства от масла.

    После этого можно приступить непосредственно к очистке. Для этого:

    1. рассоединяются две части вентилятора. Та, которая содержит «электронику» протирается сухой салфеткой или ватной палочкой или же продувается мощным воздушным потоком (от баллончика со сжатым воздухом или пылесоса). Другую часть можно промыть проточной водой;
    2. на следующем этапе ватной палочкой, смоченной в спирте, удаляются остатки старой смазки и грязи;
    3. после этого необходимо внутренние части обработать силиконовым маслом или, при его отсутствии, «веретенкой», обмакивая в жидкость ватную палочку. Смазку необходимо равномерно растереть по поверхности механизма, не допуская ее попадания на электронные катушки. Смазка защитит механизм от влаги, перегрева и многих других проблем;  

    Как собрать кулер


    Как всегда сборку следует выполнять в обратной последовательности:

    1. надеть крыльчатку на «электронику»;
    2. насадить на стержень поочередно обе резиновые заглушки;
    3. установить на место стопорное кольцо, удерживающее верхушку лопастной части;
    4. закрыть заглушкой механизм;
    5. установить вентилятор на место и подключить его обратно в схему.

    После этого необходимо подключить снятые ранее разъемы и, проверив правильность соединения, включить компьютер. Если все сделано правильно, вы сразу же почувствуете результат – работать компьютер станет намного тише.

    Как почистить вентилятор в ноутбуке


    Ноутбуки являются еще более компактными устройствами с высокой плотностью компонентов. При этом, чтобы добраться до кулера, необходимо снимать некоторые узлы, что для неподготовленного человека довольно сложно и очистку вентилятора лучше всего доверить специалисту. Но если вы уверены в своих силах можно попытаться выполнить очистку от пыли без снятия самого вентилятора. Для этого необходимо снять заднюю крышку ноутбука, отвинтив несколько саморезов. В зависимости от конструкции может понадобиться снятие еще некоторых деталей.

    После получения доступа к вентилятору нужно аккуратно очистить его лопасти и корпус от пыли кисточкой или ватными палочками. Более тщательная очистка выполняется с использованием баллончика со сжатым воздухом или пылесоса. При этом необходимо действовать аккуратно, чтобы не повредить тепловые трубки, отводящие тепло от компонентов ноутбука. Все работы необходимо при отключенном от сети блоке питания и отсоединенной батареей.

    Как открыть корпус компьютера?

    Обновлено: 02.08.2020, Computer Hope

    Примечание

    На этой странице представлена ​​помощь по открытию корпуса настольного компьютера, а не ноутбука.

    Осторожность

    Перед работой с внутренними компонентами компьютера отсоедините все кабели, включая кабель питания, от задней панели компьютера. Кроме того, убедитесь, что вы осведомлены о потенциальных опасностях электростатического разряда (ESD), и примите меры для его предотвращения.

    Не существует стандарта, как открывать корпус компьютера, а это означает, что способ открывания корпуса зависит от его производителя.Ниже приведены три наиболее распространенных метода открытия корпуса компьютера.

    Перед тем, как открыть корпус, отсоедините все кабели от задней части компьютера и положите его на стол. Затем определите модель используемого шасси. Ниже приведен краткий список различных способов удержания крышки корпуса компьютера на месте.

    • Винт - Корпус крепится винтами.
    • Винт с накатанной головкой - Корпус с винтами, не требующими специальных инструментов, которые можно затягивать и ослаблять пальцами.Часто эти винты также имеют углубления, позволяющие при необходимости работать с инструментами.
    • Безвинтовой - Корпус без винтов, скрепляется только металлическими или пластиковыми зажимами, которые снимаются с корпуса нажатием кнопок или переключателей.

    Корпуса компьютеров с винтами и барашками

    Винты, кнопки или другие механизмы для открытия корпуса компьютера находятся на задних краях компьютера. Если в корпусе есть винты, их необходимо удалить, прежде чем снимать крышку корпуса.

    Примечание

    Часто винты блока питания также видны сзади компьютера. Однако часто они находятся в середине задней части корпуса компьютера. Винты, которые вы хотите удалить, чтобы открыть корпус, всегда находятся на внешних краях задней части компьютера.

    После того, как винты вывернуты из задней части корпуса, нажмите на боковую крышку корпуса компьютера по направлению к задней части компьютера. Либо сторона корпуса компьютера соскользнет, ​​либо будет снята вся крышка.

    Примечание

    Если вы сняли боковую часть компьютера и не видите внутри компьютера, вероятно, была удалена изнанка корпуса компьютера. Попробуйте снять противоположную сторону корпуса, чтобы открыть доступ к внутренней части компьютера.

    Наконец, в некоторых корпусах компьютеров используется комбинация винтов с накатанной головкой и безвинтовых механизмов, чтобы удерживать боковую часть корпуса компьютера на месте. Если вам нужно было открутить только один винт на задней панели компьютера, скорее всего, вы работаете с этим типом корпуса.

    Компьютерные корпуса безвинтовые

    Существует несколько способов, с помощью которых производители компьютеров и корпусов разрабатывают шасси с безвинтовым вводом. Поэтому имейте в виду, что описанные ниже действия могут не относиться к корпусу вашего компьютера.

    Как упоминалось ранее, в безвинтовых корпусах компьютеров используются кнопки, рычаги или рычаги. Например, NEC, Dell и другие крупные производители компьютеров часто используют корпус без винта. Выполните следующие действия, чтобы открыть имеющийся у вас безвинтовой корпус.

    Корпус без винтов с одним барашком

    Несмотря на то, что это безвинтовые корпуса, некоторые из них нужно удалить одним винтом с накатанной головкой.

    1. Найдите и снимите винт с накатанной головкой. Часто он находится на задней правой стороне корпуса компьютера.
    2. Вывернув винт с накатанной головкой, если он есть, положите компьютер на бок.
    3. Нажмите на два маленьких рычага вверху и внизу корпуса.
    Примечание

    Рычаги могут быть расположены в других местах, например, в нижней, задней или нижней части корпуса компьютера.

    1. Сдвиньте сторону к задней части корпуса.

    Корпус без винта, без винта с накатанной головкой

    Если винта с накатанной головкой нет, вероятно, для его открытия используется кнопка.

    1. Найдите кнопку, часто в передней нижней части корпуса компьютера.
    2. Нажмите кнопку, чтобы освободить боковую часть корпуса и снять ее.

    Прочие рекомендации

    Наконец, если после прочтения приведенных выше рекомендаций вы по-прежнему не можете попасть внутрь своего компьютера, мы рекомендуем обратиться к документации производителя компьютера или корпуса компьютера. Если вы не получили документацию или потеряли ее, у большинства производителей есть онлайн-версии всей документации на своих веб-сайтах.На странице контактов сторонних производителей вы найдете полный список контактной информации и веб-сайтов производителей компьютеров и корпусов.

    Как открыть корпус настольного компьютера

    В корпусе компьютера находятся все части компьютера. Вам нужно будет открыть корпус, чтобы получить доступ к различным компонентам внутри, таким как жесткий диск, материнская плата, видеокарта и т. Д.

    Каждый компьютерный корпус немного отличается, но эти инструкции укажут вам правильное направление, независимо от того, какой у вас компьютер.

    Выключите компьютер

    © Эдвард Шоу / E + / Getty Images

    Перед тем, как открыть кейс, необходимо выключить компьютер.

    Выключите операционную систему, как обычно. На задней панели компьютера найдите выключатель питания и выключите его, как показано выше.

    У некоторых компьютеров нет переключателя питания на задней панели. Если вы его не нашли, переходите к следующему шагу.

    Отключите кабель питания

    Отключите шнур питания. © Тим Фишер

    Отсоедините кабель питания, который в данный момент подключен к блоку питания на задней панели компьютера.

    Это важный шаг! Может показаться излишне осторожным отключение кабеля питания в дополнение к обычному выключению компьютера, но некоторые части компьютера остаются включенными, даже когда компьютер кажется выключенным.

    Удалить все внешние кабели и крепления

    Удалите все внешние кабели и приспособления. © Тим Фишер

    Отключите все кабели и другие устройства, подключенные к вашему компьютеру. Это значительно упростит работу и позволит перемещать его по мере необходимости.

    Снимите стопорные винты боковой панели

    Выверните стопорные винты боковой панели. © Тим Фишер

    Удалите самые внешние винты из корпуса - те, которые крепят боковые панели к остальной части корпуса. Скорее всего, вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем, чтобы вывернуть эти винты, но в некоторых случаях есть винты, которые можно повернуть вручную.

    Отложите их в сторону или открутите как можно дальше, если в этом футляре нет полностью съемных винтов. Вам нужно будет использовать их, чтобы снова прикрепить боковые панели к корпусу, когда вы будете работать внутри своего компьютера.

    Не выкручивайте винты, которыми блок питания крепится к корпусу. Эти винты имеют большую глубину, чем крепежные винты корпуса, и могут вызвать падение блока питания в компьютер, что может вызвать повреждение.

    Снимите боковую панель корпуса

    Снимите боковую панель корпуса. © Тим Фишер

    Боковую панель корпуса теперь можно снять.

    Иногда панель можно просто снять, а в других случаях она может быть прикреплена к корпусу с помощью скользящего замка.Независимо от механизма, вы легко сможете его отсоединить.

    Спасибо, что сообщили нам!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

    Как разобрать и восстановить настольный компьютер

    Разбираете ли вы компьютер, чтобы утилизировать, установить новые компоненты, почистить его или просто посмотреть, как он работает, наше руководство покажет вам, как все это разобрать, а затем собрать обратно.

    В нашем руководстве описаны наиболее распространенные способы сборки компьютеров, но компьютеры и производители могут отличаться. Если вы не можете получить доступ к определенному компоненту, когда он указан в руководстве, перейдите к инструкциям по удалению других частей, пока не дойдете до исходного компонента.

    Обычно процесс заключается в отключении всех шнуров и кабелей, соединяющих компонент с другими компонентами, а затем извлечении детали из корпуса или рамы.Компоненты могут быть прикреплены к корпусу специальными зажимами, винтами или вставлены в держатель. В каждом случае для удаления детали требуется не более небольшого усилия. Если он не двигается, проверьте наличие дополнительных приспособлений, которые удерживают компонент на месте.

    Вам понадобится небольшая отвертка с крестообразным шлицем и, в зависимости от производителя ваших компонентов, возможно, плоская отвертка. Металл внутри корпуса компьютера может быть острым, поэтому вам могут понадобиться перчатки.

    Если вы перестраиваете компьютер, обязательно задокументируйте, из какой области вы удалили компоненты, в каком порядке вы их снимали и какие кабели подключаются к каждой части.Вы можете фотографировать перед каждым удалением или записывать его. Также внимательно следите за винтами. Удерживайте винты вместе с соответствующими компонентами, ввинчивая их обратно в отверстия на компоненте или на раме, или приклеивая их в нужном месте.

    Шаг 1. Отключите компьютер и периферийные устройства от сети


    Выключите компьютер, отсоедините шнур питания и отсоедините все периферийные устройства, подключенные к компьютеру, например клавиатуру, мышь, монитор, наушники и любые внешние диски.

    Наденьте заземляющий браслет или прикоснитесь к неокрашенной металлической части компьютера, чтобы снять статическое электричество. Если вы в какой-то момент ходите по ковру, снова коснитесь неокрашенной металлической части компьютера, чтобы снять накопившееся статическое электричество.

    Шаг 2 - Снимите боковые крышки


    Снимите хотя бы одну из боковых крышек, обычно с правой стороны, если смотреть на переднюю часть компьютера.Возможно, вам будет легче получить доступ ко всем частям, если вы снимете обе боковые крышки; на крышках иногда бывают винты с накатанной головкой, чтобы облегчить доступ.

    Шаг 3 - Отсоедините разъемы


    Отсоедините все разъемы, затем извлеките все устройства чтения карт и внутренние DVD-плееры. Обычно они прикручиваются на место.

    Шаг 4. Удаление автономных вентиляторов


    Удалите все автономные вентиляторы.Это хорошее время, чтобы удалить с вентиляторов пыль, ворс и шерсть домашних животных, если вы планируете использовать их повторно.

    Шаг 5 - Извлеките накопитель


    Отсоедините кабели и извлеките накопитель. Как правило, накопители удерживаются на месте несколькими винтами. Если у вас есть жесткий диск, будьте осторожны при перемещении диска, поскольку жесткие удары могут повредить внутренние части.

    Шаг 6 - Удалите модули памяти (RAM)


    Извлеките модули памяти (RAM), нажав на зажимы на обоих концах модуля вниз. Это вызовет всплытие модуля для легкого удаления. Не прикасайтесь к золотым разъемам на микросхемах, если вы повторно используете модули. Если вы не используете ОЗУ повторно, узнайте, как ее можно использовать в других приложениях.

    Шаг 7 - Снимите блок питания


    Снимите блок питания, отсоединив оставшиеся разъемы, а затем открутив блок от рамы.

    Шаг 8 - Снимите адаптер материнской платы или карты расширения


    Снимите с материнской платы все адаптеры или карты расширения. Хотя эти карты обычно вставляются в заранее настроенные слоты, там могут быть винты.Не прикасайтесь к золотым контактам на картах, если вы повторно устанавливаете карты.

    Шаг 9 - Снимаем материнскую плату


    Отсоедините все кабели от материнской платы, затем открутите ее от рамы, немного ослабив каждый винт, прежде чем снова обойтись, чтобы правильно ослабить каждый винт. Это предотвращает возможное деформирование материнской платы за счет постепенного снятия напряжения с нее.

    Теперь все компоненты должны быть извлечены из корпуса компьютера. Если вы повторно используете футляр, сейчас самое время избавиться от всей пыли и ворса, которые могли скопиться.

    Если вы собираете компьютер, вставляйте компоненты в порядке, обратном их удалению, начиная с материнской платы. Подключите все кабели, когда вставляете компонент; большинство предметов подключается к материнской плате и блоку питания.

    Поздравляем, вы разобрали и, возможно, снова собрали свой компьютер!

    Снятие и замена задних крышек в HP Pavilion All-in-One и настольных ПК серии HP Omni 200-5000

    Снимите крышку жесткого диска, чтобы получить доступ к жесткому диску и большинству внутренних компонентов.Эта дверца находится с левой стороны компьютера, если смотреть на заднюю часть устройства.

    Снятие крышки жесткого диска

    Чтобы снять крышку жесткого диска, выполните следующие действия:

    Шаг 1

    Чтобы снять дверцу жесткого диска, сначала снимите дверцу петли.

    Шаг 2

    Сдвиньте дверцу жесткого диска в сторону.

    Шаг 3

    Снимите дверцу с компьютера.

    Замена дверцы жесткого диска

    Используйте следующие шаги, чтобы заменить дверцу жесткого диска:

    Шаг 1

    Найдите три выступа на дверце жесткого диска.

    Шаг 2

    Найдите три разъема на задней панели компьютера.

    Шаг 3

    Совместите выступы на дверце с пазами на задней панели компьютера.

    Шаг 4

    Задвиньте панель на место.

    Шаг 5

    Заменить петлю дверцы.

    Как удалить жесткий диск

    Восстановление данных ACER

    Взгляд на работу DataLab247 с точки зрения людей, которым мы помогли

    Проблема компьютера Acer с приводом настольного ПК Aspire TC
    Моя проблема в том, что после включения питания настольный компьютер Acer Aspire не загружается.
    Мне потребовалось время, чтобы понять, что по умолчанию используется внутренний жесткий диск. У меня есть несколько разных пустых дисководов, и я перепробовал их все, включая диск от старого компьютера Acer, и все они отлично работают с этой материнской платой. К сожалению, мой старый компьютер, похоже, не распознает мой новый диск с данными, а также издает звук щелчка, когда я нажимаю кнопку питания на ПК.
    Пока все работает хорошо. Etobicoke GTA

    HDKEB03H0A01 Отказ: привод не обнаружен
    Привод имеет одну из четырех поверхностей полностью поцарапан, другие также частично повреждены.
    Большинство данных имеют несколько нечитаемых секторов и могут быть использованы, но большие файлы могут иметь много пустых секторов внутри и, следовательно, полностью непригодны для использования. Итак, восстановленные данные следует организовать в трех папках (желательно):
    1. Все восстановлено (копии всех файлов - чистых и совсем с ошибками)
    2. Отдельно - только чистка
    3. Отдельно - только с ошибками
    Спасибо за большие усилия по доставке нашего последнего заказа! Потрясающие результаты! Партнер лаборатории данных в Альберте

    В поисках ремонта жесткого диска внешний накопитель LaCie Caviar Green
    (с Western Digital HD) не загружался, поэтому я заменил блок питания - он загрузился нормально.Выключен на пару недель. Системное программное обеспечение обновлено с предыдущей версии Mac OS X.4 до X.4.6. Внешний диск не загружается и не может быть распознан Disk Utility или Disk Warrior. Пытался заставить работать привод, несколько раз меняя блоки питания. Не повезло. Светодиодный индикатор питания периодически мигает как когда накопитель включен и не подключен к FireWire, так и когда он подключен к FireWire и компьютеру.
    Спасибо за восстановление моих данных, это очень важно.Джон С. Дана Пойнт, Калифорния, США

    Как установить блок питания в компьютер

    Не стоит недооценивать важность источника питания вашего ПК. Хороший источник питания - краеугольный камень не требующего обслуживания и очень надежного компьютера. Но чаще всего готовые настольные компьютеры в штучной упаковке поставляются с самыми дешевыми блоками питания, которые соответствуют критериям гарантий на их продукцию.

    Упоминается в статье

    Это означает, что через два или три года после покупки компьютера вы можете обнаружить совершенно функциональный рабочий стол, который однажды решит либо не включаться, либо испустить клуб черного дыма.В зависимости от модели при обновлении видеокарты мощность блока питания вашего ПК может выйти за допустимые пределы.

    Но не бойтесь. Установка блока питания - удивительно простой процесс. Это намного проще, чем на самом деле , выбрать лучший блок питания для вашего ПК. Мы покажем вам, как безопасно снять блок питания с вашего текущего компьютера, а затем проведем вас через шаги по установке нового блока питания. Переходите к этому разделу, если вы собираете совершенно новый компьютер.

    Как снять блок питания старого ПК

    Silverstone

    6 + 2-контактный разъем, используемый для питания видеокарт и процессоров.

    Первое, что вам нужно сделать, это собрать инструменты - вероятно, пару перчаток и отвертку с крестообразным шлицем - и снять старый блок питания.

    Для начала отсоедините от стены все кабели, подключенные к вашему компьютеру. Если ваш блок питания (PSU) включает переключатель питания, доступный на задней панели вашего ПК, переведите его в положение «выключено», а затем снимите боковую панель вашего корпуса, чтобы вы могли получить доступ к PSU.

    Несколько различных разъемов питания ведут от блока питания и питают различные компоненты вашего компьютера.Вам нужно будет отсоединить все эти кабели перед тем, как вынуть блок питания, иначе они зацепятся за блок питания и будут удерживать его в корпусе.

    Томас Райан

    Не забудьте снять с материнской платы большой 24-контактный разъем питания.

    Возможно, вам будет полезно сфотографировать, какие силовые кабели к каким компонентам были подключены, чтобы у вас была справочная информация по подключению кабелей к вашему новому источнику питания. Не забудьте снять четырех- или восьмиконтактный разъем питания ЦП, расположенный рядом с разъемом ЦП на материнской плате, и 24-контактный кабель питания, подключенный к материнской плате по средней линии с левой стороны.При извлечении каждого кабеля вытаскивайте его из корпуса, чтобы не запутать их с другими кабелями. Это также помогает гарантировать, что все кабели питания отключены, и упрощает извлечение блока питания из корпуса, когда вы закончите.

    Затем вам нужно открутить винты, которыми блок питания удерживается на месте. В большинстве случаев имеется всего четыре винта, но конструкции у разных производителей различаются. Надежно отложите их в сторону.

    Теперь вы можете, наконец, вытащить старый блок питания из корпуса.

    Thomas Ryan

    Как установить блок питания в ваш компьютер

    Выбор блока питания на замену может быть непростой задачей, но руководство PCWorld по выбору лучшего блока питания для ПК может направить вас на верный путь. Еще один полезный инструмент - это номинальная мощность, указанная на боковой стороне вашего старого блока питания.

    Упоминается в статье
    EVGA 500 BA, 80+ Bronze, блок питания 500 Вт

    Вы можете использовать эти два инструмента, чтобы понять, какую мощность потребуется вашему новому блоку питания и какие функции вам понадобятся - если вы не переходите на новую, более мощную видеокарту, которая требует нового, более мощного блока питания.Имейте в виду, что нет ничего плохого в покупке блока питания, который обеспечивает большую мощность, чем вам на самом деле нужно, особенно если в будущем существует вероятность дальнейшего обновления компонентов ПК.

    Если вы приобрели модульный блок питания со съемными кабелями, выясните, какие из них вам понадобятся для подачи энергии на ваши компоненты, и подключите их к источнику питания, прежде чем приступить к работе - гораздо проще сделать до PSU встроены в ваш компьютер.

    Подготовив новый блок питания, вставьте его точно в то же место, что и старый блок питания в корпусе вашего ПК.Ваш новый блок питания должен поставляться с винтами, чтобы прикрепить блок к задней панели корпуса; прикрутите их, как указано в вашем руководстве.

    Томас Райан

    После того, как вы установили новый блок питания на свой компьютер, пора повторно подключить питание ко всем вашим компонентам.

    А теперь пора заняться подключением. Протяните кабели за материнской платой, затем используйте вырезанные в корпусе отверстия, чтобы протянуть каждый разъем рядом с соответствующим разъемом для каждого из них. Сначала подключите 24-контактный разъем питания к материнской плате, а затем выберите 4- или 8-контактный разъем питания процессора.При необходимости подключите оптические приводы, твердотельные накопители и жесткие диски. Наконец, подключите все необходимые разъемы питания PCI-E к видеокарте (если применимо), затем дважды проверьте все разъемы, чтобы убедиться, что они надежно вставлены. Если вы сделали фотографии или пометили кабели на своем старом блоке питания, теперь вы можете использовать их в качестве справочника для выяснения того, как подключить кабели нового блока питания.

    Если вы приобрели немодульный блок питания с кучей дополнительных проводов, спрячьте их за лотком материнской платы в задней части компьютера.Многие новые корпуса также включают кожухи блока питания, предназначенные для скрытия блока питания и любых лишних проводов.

    Закройте заднюю крышку корпуса компьютера, подключите все обратно, при необходимости нажмите выключатель питания на задней панели блока питания (если он у вас есть, он будет виден с задней стороны корпуса) и включите компьютер.

    Теперь у вас есть компьютер, готовый к работе в течение многих лет без проблем - или, по крайней мере, без проблем, связанных с блоком питания. Знание, как исправить простые проблемы, такие как отказ блока питания, - отличный способ получить максимальную отдачу от своих денег и не тратить деньги на совершенно новый компьютер.

    Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию. Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

    Общие процедуры ремонта компьютеров - iFixit

    С ручными инструментами и утилитами, описанными в предыдущих разделах, у вас есть все необходимое для обновления или ремонта ПК, за исключением новых компонентов.Перед тем как начать, потратьте несколько минут на то, чтобы прочитать следующие разделы, в которых описываются общие процедуры и общие знания, необходимые для работы на ПК. В этих разделах описываются общие задачи, связанные с работой на ПК, такие как открытие корпуса, установка перемычек, манипуляции с кабелями, а также добавление или удаление карт расширения. Инструкции по выполнению конкретных задач, таких как замена материнской платы, дисковода или блока питания, приведены в соответствующем разделе.

    Кошельки больше не только для денег

    Наилучший способ, который мы нашли для организации и защиты компакт-дисков и DVD, - это потерять футляры для драгоценностей и хранить их или, что еще лучше, их копии в одном из этих бумажников с застежкой-молнией для виниловых дисков или дисков Cordura, которые вы можете купить за несколько долларов в Wal-Mart или Best Buy.В этих кошельках используются пластиковые рукава или рукава Tyvek для защиты дисков, они вмещают от полдюжины до нескольких десятков дисков и позволяют легко найти тот, который вам нужен. Если на оригинальном футляре для драгоценностей на диске есть серийный номер или ключ активации, обязательно запишите его на компакт-диск, используя мягкий перманентный маркер на этикетке на стороне . Также рекомендуется записать серийный номер или ключ инициализации (инициализации) на корпусе диска или на небольшой карте, чтобы номер был доступен, когда диск уже находится в приводе.

    У нас есть один из этих кошельков с основными дисками, компакт-дисками с дистрибутивами Windows и Linux, приложениями, различными средствами диагностики и т. Д., И они всегда под рукой. Мы также покупаем бумажник для дисков для каждого ПК, который мы покупаем или строим. Новые ПК обычно поставляются с несколькими дисками, как и отдельные компоненты. Хранение этих дисков в одном месте в соответствии с системой, к которой они принадлежат, значительно упрощает поиск нужного диска.

    Несмотря на то, что вам может не терпится попасть туда и что-то исправить, если вы потратите время на правильную подготовку перед тем, как прыгнуть, это принесет большие дивиденды позже.Если в вашей системе возникли проблемы, сделайте следующее, прежде чем открывать кейс:

    С кабелями могут происходить странные вещи. Отсоедините все ненужные кабели, оставив подключенными только мышь, клавиатуру и дисплей. Отключите принтер, USB-концентратор и любые другие подключенные периферийные устройства, чтобы дать им возможность перезагрузиться. Выключите компьютер, а затем перезагрузите его. Если проблема исчезла, попробуйте повторно подключить кабели по одному, чтобы проверить, вернется ли проблема.

    Старая поговорка, что «если у вас есть только молоток, все выглядит как гвоздь», нигде более верна, чем с ремонтом ПК.Прежде чем предположить, что это проблема оборудования, убедитесь, что проблема не вызвана приложением, Windows или вирусом. Используйте Knoppix и ваши сканеры вирусов и вредоносных программ , прежде чем вы решите, что оборудование неисправно, и начнете отключать устройства. Если система загружается и запускает Knoppix успешно, неисправное оборудование вряд ли будет проблемой.

    Надежность электроэнергии зависит от того, где вы живете, к какой отдельной цепи вы подключены, и даже от момента к моменту, когда другие нагрузки в цепи включаются и выключаются.Спорадические проблемы, такие как самопроизвольные перезагрузки, часто вызваны некачественным питанием. Прежде чем приступить к отключению системы, убедитесь, что проблема не в плохом электроснабжении. Как минимум, используйте сетевой фильтр для сглаживания входящей мощности. А еще лучше подключить систему к ИБП (источник бесперебойного питания) . Если у вас нет ИБП, подключите систему к розетке питания другой цепи.

    Современные системы, особенно высокопроизводительные модели, сильно нагреваются.Спорадические проблемы или те, которые возникают только после того, как система проработала какое-то время, часто вызваны чрезмерным нагревом. Большинство современных материнских плат включают в себя встроенные датчики температуры, обычно один из которых встроен в процессорное гнездо, чтобы сообщать о температуре ЦП, и один или несколько других датчиков рядом с памятью, набором микросхем и другими важными компонентами.

    Большинство производителей материнских плат поставляют служебные программы, которые сообщают и регистрируют показания температуры, а также другую важную информацию, такую ​​как скорость процессора и других системных вентиляторов, напряжения на определенных шинах напряжения и т. Д.Если такая утилита недоступна для вашей операционной системы, просто перезагрузите компьютер, запустите программу настройки BIOS и перемещайтесь по меню настройки, пока не найдете параметр «Мониторинг оборудования» или что-то подобное. Поскольку встроенные датчики температуры, напряжения и скорости вращения вентилятора сообщают свои показания в BIOS, вы можете считывать и записывать эти значения непосредственно с экрана настройки BIOS. Лучше всего перезагрузиться и снять показания после того, как компьютер проработает некоторое время, и желательно сразу после того, как он обнаружит проблемы, которые вы пытаетесь решить.

    Полезно установить базовые значения для показаний температуры, поскольку «нормальные» температуры значительно различаются в зависимости от типа и скорости процессора, типа используемого радиатора / вентилятора, количества и типа дополнительных вентиляторов корпуса, температуры окружающей среды, градуса загрузки системы и т. д. Например, процессор, который обычно простаивает при температуре 35 ° C, может нагреться до 60 ° C или выше при выполнении программы, интенсивно использующей процессор. Температуры холостого хода и нагрузки важны. Повышение температуры холостого хода, вероятно, указывает на проблему с охлаждением, такую ​​как засорение воздухозаборников или отказ вентилятора ЦП, в то время как очень высокие температуры нагрузки могут привести к системным ошибкам, замедлению работы процессора из-за «термического зажима» или, в худшем случае , реальное повреждение процессора.

    МОНИТОРИНГ ПЛАТЫ

    Чтобы защитить вашу систему от тепловых проблем, мы рекомендуем установить и активировать утилиту мониторинга, поставляемую с материнской платой. Большинство таких утилит позволяют вам устанавливать определяемые пользователем значения «триггера», которые выдают сигнал тревоги, если температура становится слишком высокой, напряжение выходит за допустимые пределы или вентиляторы работают слишком медленно. Большинство этих утилит также могут выключить систему, чтобы предотвратить повреждение, если показания превышают установленные вами пределы.Чтобы определить правильный диапазон настроек, обратитесь к документации, прилагаемой к вашей системе, материнской плате или процессору.

    Неопытные техники ныряют волей-неволей, не обдумав все заранее. Опытные сначала решают, что является наиболее вероятной причиной проблемы, что можно сделать для ее решения, в каком порядке им следует подходить к ремонту и что им потребуется для его завершения. У студентов-медиков есть пословица: «Когда вы слышите грохот копыт, не думайте о зебрах».Другими словами, в большинстве случаев это будут лошади, и вы можете потратить много времени на поиск несуществующих зебр. Определите наиболее вероятные причины проблемы в приблизительном порядке ранжирования, решите, какие из них легко проверить, и затем сначала удалите простые. По порядку проверьте легко / вероятно, легко / маловероятно, сложно / вероятно и, наконец, сложно / маловероятно. В противном случае вы можете сломать свой компьютер и удалить видеокарту, прежде чем заметите, что кто-то отключил монитор.

    Мы повторим еще раз: прежде чем начинать обновление или восстановление системы, сделайте резервную копию важных данных на ее жестком диске.Каждый раз, когда вы открываете крышку ПК, существует небольшой, но постоянный риск, что что-то, что раньше работало, не будет работать, когда вы снова соберете все вместе. Один из проводов кабеля может висеть на нитке, или жесткий диск может балансировать на грани отказа. Простое открытие корпуса может привести к необратимому выходу из строя незначительного компонента. Итак, прежде чем вы даже подумаете об операции на ПК, убедитесь, что на жестком диске сделана резервная копия.

    Это может показаться очевидным, но перед перемещением самого ПК в операционную необходимо отключить все внешние кабели.Многие ПК находятся под столами или в других местах, из-за которых не видно заднюю панель. При необходимости спуститесь на пол и подползите к компьютеру с фонариком, чтобы убедиться, что он еще ни к чему не привязан. Мы таскали модемы, клавиатуры и мыши со столов, потому что не обращали внимания, и однажды мы оказались в нескольких дюймах от того, чтобы поставить на пол монитор за 2000 долларов. Проверьте кабели или заплатите цену.

    ЭЛТ-дисплеи

    не только хрупкие, но и могут привести к серьезным травмам в случае взрыва трубки.Плоские ЖК-дисплеи в этом отношении не опасны, но если не позаботиться о них, можно очень быстро и очень быстро нанести большой ущерб. Дисплей на полу - это несчастный случай, ожидающий своего часа. Если вы не перемещаете дисплей в рабочую зону, держите его на столе в безопасном месте. Если вам необходимо поставить его на пол, по крайней мере поверните экран к стене.

    Вы можете исключить большую часть риска повреждения компонентов статическим электричеством, просто взяв за привычку касаться корпуса корпуса или источника питания, чтобы заземлить себя, прежде чем прикасаться к процессору, модулям памяти или другим компонентам, чувствительным к статическому электричеству.Также рекомендуется избегать обуви на резиновой подошве и синтетической одежды и работать в местах без коврового покрытия.

    МИСТЕР БЕЗОПАСНОСТИ

    Если воздух особенно сухой, используйте один из тех аэрозольных баллончиков / распылителей, которые вы можете купить в любом хозяйственном магазине или супермаркете. Налейте воду и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды или смягчителя ткани. Перед тем как начать работу, обильно опрыскайте рабочую зону воздухом и поверхностями. Цель не в том, чтобы намочить что-нибудь. Просто добавленной влажности достаточно, чтобы полностью устранить статическое электричество.

    Звучит глупо, но не всегда сразу видно, как снять крышку с шасси. На протяжении многих лет мы работали над сотнями различных ПК от множества производителей, и до сих пор иногда оказываемся в тупике. Производители используют бесконечное множество дьявольских способов прикрепить крышку к корпусу. Некоторые из них были предназначены для обеспечения доступа без инструментов, другие - для предотвращения открытия корпуса новичками, а третьи, по-видимому, были разработаны, чтобы доказать, что есть еще один способ сделать это.

    Мы видели, как новички в апгрейде в отчаянии разводили руками, полагая, что, если они даже не смогут открыть корпус, им не суждено стать специалистами по ПК. Нет ничего более далекого от правды. Просто иногда нужно время, чтобы понять это.

    Самым злым примером, с которым мы когда-либо сталкивались, был корпус мини-башни, в котором не было видно винтов, кроме тех, которые крепили блок питания. Обложка оказалась цельной и монолитной. Единственным ключом к разгадке был двухдюймовый кусок серебряной ленты с надписью «гарантия аннулируется при удалении», которая оборачивалась от верхней части крышки к одной стороне, давая понять, что точка разделения была там.Мы испробовали все, что только могли придумать, чтобы снять это прикрытие. Мы осторожно потянули за переднюю часть корпуса, думая, что, возможно, он выскочит и откроет винты под ним. Мы осторожно надавили на боковые панели, думая, что, возможно, они зафиксированы пружинной защелкой или фрикционной посадкой. Ничего не получилось.

    Наконец, мы перевернули вещь и осмотрели дно. Низ компьютерных корпусов почти всегда необработанный металл, но этот был выполнен из бежевого материала, который выглядел так же, как и другие части крышки.Это показалось странным, поэтому мы внимательно осмотрели четыре резиновые ножки. У них было что-то вроде центральных вставок, поэтому мы осторожно нажали на одну из них нашей маленькой отверткой. Разумеется, он выскочил и обнаружил скрытый винт внутри резиновой ножки. После того, как мы удалили эти четыре винта, крышка легко соскользнула, сначала снизу.

    Мораль такова: то, что может собрать один человек, может разобрать другой. Иногда требуется просто решимость, так что продолжайте попытки. В первую очередь вам следует обратиться к руководству или, если его нет, на веб-сайте производителя системы или корпуса.К счастью, в большинстве случаев такие запутанные методы не используются, поэтому открыть дело обычно несложно.

    Нечетные кабели

    В разъемах, используемых на некоторых кабелях, например, на модульных телефонных кабелях и кабелях Ethernet 10/100 / 1000BaseT, не используются штыри и отверстия, для установления соединения используются другие методы. Разъем, на котором заканчивается кабель, может сопрягаться с разъемом на конце другого кабеля или может сопрягаться с разъемом, который постоянно прикреплен к устройству, например жесткому диску или печатной плате.Такой постоянно закрепленный соединитель называется розеткой и может быть штыревым или гнездовым.

    Когда вы открываете крышку ПК, первое, что вы заметите, - повсюду повсюду кабели. Эти кабели передают питание и сигналы между различными подсистемами и компонентами ПК. Убедитесь, что они правильно маршрутизированы и подключены, - это немалая часть работы на ПК.

    Кабели, используемые в ПК, заканчиваются различными разъемами. По соглашению каждый разъем считается штыревым или гнездовым.Многие штекерные разъемы, также называемые вилками , или , разъемами , имеют выступающие штыри, каждый из которых соответствует отдельному проводу в кабеле. Соответствующий гнездовой соединитель, также называемый гнездом , , имеет отверстия, которые соответствуют контактам на ответном штыревом соединителе. Соответствующие штекеры и розетки соединяются для образования соединения.

    В некоторых кабелях используются провода без оболочки, соединенные с разъемом. Три таких кабеля обычно используются в компьютерах, которые используются для питания материнской платы и дисководов; те, которые подключают к материнской плате светодиоды на передней панели, переключатели и (иногда) USB, FireWire и аудиопорты; и те, которые подключают аудиовыход на оптическом приводе к звуковому разъему звуковой карты или материнской платы. Рисунок 2-5 показывает кабель светодиода питания на передней панели, уже подключенный к материнской плате, и гнездовое гнездо кабеля переключателя сброса на передней панели, прилегающее к штыревому разъему материнской платы для этого кабеля.

    Рисунок 2-5: Типовые кабели без оболочки

    Некоторые кабели для ПК содержат множество отдельных проводов, упакованных в ленточный кабель , названный так потому, что индивидуально изолированные проводники расположены бок о бок в плоском массиве, напоминающем ленту.Ленточные кабели позволяют организовать провода, необходимые для подключения таких устройств, как приводы и контроллеры, для интерфейсов которых требуется много проводников. Ленточные кабели используются в основном для сигналов низкого напряжения, хотя в некоторых приложениях они также используются для передачи энергии низкого напряжения / слабого тока. Ленточные кабели обычно используются только внутри корпуса, поскольку из-за их электрических характеристик они создают значительные радиочастотные излучения, которые могут мешать работе расположенных рядом электронных компонентов.

    Квадратный штифт, круглое отверстие

    Разработчики системы пытаются избежать двух потенциальных опасностей, связанных с кабелями ПК.Самое главное - не допустить подключения кабеля к неправильному устройству. Например, подключение 12-вольтного питания к устройству, которое рассчитывает только 5 вольт, может иметь катастрофический результат. Эта цель достигается за счет использования уникальных разъемов, которые физически препятствуют подключению кабеля к устройству, не предназначенному для его приема. Вторая потенциальная ошибка - подключение кабеля в перевернутом или обратном порядке. Большинство кабелей для ПК предотвращают это за счет использования несимметричных разъемов, которые физически подходят только при правильной ориентации. Этот процесс называется keying .

    Для кабелей ПК обычно используются два метода кодирования: по отдельности или вместе. Первый использует ответные разъемы, корпуса которых подключаются только одним способом, и используется для всех силовых кабелей и некоторых ленточных кабелей. Второй, используемый некоторыми ленточными кабелями, блокирует одно или несколько отверстий на гнездовом соединителе и оставляет соответствующий штырь на гнездовом соединителе. Такой ленточный кабель можно установить только тогда, когда он будет ориентирован так, чтобы отсутствующие штыри соответствовали заблокированным отверстиям.

    Кабели

    Ideal для ПК используют разъемы с однозначным ключом.Вы не можете подключить эти кабели не к тому разъему, потому что разъем подходит только к правильному устройству; вы не можете подключить их наоборот, потому что разъем подходит только правильно. К счастью, большинство опасных кабелей в ПК, которые могут повредить компонент или сам ПК, если они будут неправильно подключены, относятся к этому типу. Например, кабели питания для дисководов и материнских плат ATX подходят только для соответствующих устройств и не могут быть подключены в обратном направлении.

    С другой стороны, некоторые кабели для ПК требуют особого внимания.Их разъемы могут физически соответствовать компоненту, для которого они не предназначены, и / или они могут не иметь ключа, что означает, что вы можете легко подключить их в обратном направлении, если вы не обращаете внимания. Неправильное подключение одного из этих кабелей обычно ничего не повредит, но система также может работать неправильно. Кабели, соединяющие переключатели на передней панели и светодиодные индикаторы с материнской платой, относятся к этому разнообразию.

    Рисунок 2-6 показывает 40-проводной ленточный кабель ATA, подключенный к вторичному интерфейсу ATA на материнской плате ASUS K8N-E Deluxe.40 отдельных проводов видны в сборке ленточного кабеля как выступы. ASUS предоставила язычок на конце кабеля материнской платы, чтобы его было легче снять, и пометила язычок, чтобы рекомендовать использовать его с оптическими приводами. (Для жестких дисков используется 80-проводная версия кабеля, показанная позже на Рисунок 2-7 .)

    Рисунок 2-6: 40-жильный кабель ATA, подключенный к интерфейсу ATA вторичной материнской платы

    Все ленточные кабели выглядят одинаково. Они часто светло-серые, хотя некоторые новые материнские платы, предназначенные для геймеров и других энтузиастов, включают кабели черного, яркого основного цвета или цвета радуги.Все они используют полосу контрастного цвета для обозначения красного контакта 1 на стандартных серых кабелях; белый цвет на кабеле, показанном здесь; коричневый на радужных кабелях. Но между ленточными кабелями есть следующие отличия:

    Два по цене одного

    За одним исключением, количество проводов в кабеле совпадает с количеством контактов на разъеме или почти совпадает. Исключение составляют кабели для жестких дисков Ultra-ATA, в которых используются 40-контактные разъемы с 80-проводными кабелями. «Дополнительные» 40 проводов - это провода заземления, которые помещаются между сигнальными проводами для уменьшения помех.Хотя физические разъемы идентичны, если вы подключите жесткий диск Ultra-ATA с 40-проводным кабелем ATA, производительность будет значительно ниже, чем при использовании правильного 80-проводного кабеля.

    Разъемы для обычных ленточных кабелей варьируются от 10-контактных разъемов на кабелях, которые часто используются для расширения последовательных, USB, FireWire и аудиопортов, от контактного разъема материнской платы до передней или задней панели через 34-контактный дисковод для гибких дисков. разъемы, 40-контактные разъемы для дисков ATA (IDE), 50-, 68- и 80-контактные разъемы SCSI.

    Некоторые ленточные кабели имеют только два разъема, по одному на каждом конце. Кабели ATA, используемые для подключения жестких дисков и оптических приводов, имеют три разъема: разъем материнской платы на одном конце, разъем для ведущего привода на другом конце и разъем для ведомого привода посередине (но расположен ближе к ведущему. разъем привода). Кабели SCSI, используемые в серверах и высокопроизводительных рабочих станциях, могут иметь пять или более разъемов для дисководов.

    Некоторые кабели дисковода ATA, называемые кабелями cable-select или CS , перерезают один проводник между двумя разъемами устройства.То есть, в то время как все 40 сигнальных проводов подключаются к разъему привода в середине кабеля, только 39 из этих сигнальных проводов проходят к разъему привода на конце кабеля. Этот недостающий проводник позволяет расположить устройство на кабеле, чтобы определить, работает ли это устройство как ведущее или ведомое, без необходимости установки перемычек.

    ПЛОСКОЕ И КРУГЛОЕ

    Так называемые «круглые» ленточные кабели в последнее время стали популярными, особенно среди производителей, ориентированных на геймеров и других энтузиастов.Круглый ленточный кабель - это просто стандартный кабель, продольно разрезанный на более мелкие группы проводов. Например, стандартный плоский 40-проводной ленточный кабель IDE можно разрезать на десять 4-проводных сегментов, которые затем связываются кабельными стяжками или иным образом закрепляются в более или менее круглой упаковке. Преимущество круглых ленточных кабелей заключается в том, что они уменьшают беспорядок внутри корпуса и улучшают воздушный поток. Недостатком является то, что это снижает целостность сигнала на отдельных проводах, поскольку сигнальные провода помещаются ближе, чем предполагалось.Мы рекомендуем избегать круглых ленточных кабелей и заменять любые, которые вы найдете в любой из ваших систем, плоскими ленточными кабелями. Однако обратите внимание, что некоторые круглые кабели, такие как кабели Serial ATA, имеют круглую форму и не требуют замены.

    Во всех ленточных кабелях, используемых в современных и новейших системах, используется соединитель с штыревым контактом , аналогичный показанным на рис. 2-6 и 2-7 . (В очень старых системах со времен 5,25-дюймовых дисководов для гибких дисков использовался другой тип разъема, называемый разъемом на краю карты, но этот разъем не использовался в новых системах более десяти лет.) Штыревые разъемы используются на кабелях для жестких дисков, оптических приводов, ленточных накопителей и аналогичных компонентов, а также для подключения портов встроенной материнской платы к внешним разъемам на передней или задней панели.

    Гнездовой коннектор на кабеле имеет два параллельных ряда отверстий, которые сопрягаются с соответствующим набором контактов на штыревом коннекторе на материнской плате или периферийном устройстве. На всех дисках и других периферийных устройствах, кроме наименее дорогих, эти контакты заключены в пластиковую розетку, предназначенную для гнездового разъема.На недорогих материнских платах и ​​платах адаптеров штекерный разъем может быть просто голым набором контактов. Даже высококачественные материнские платы и адаптеры часто используют голые контакты для вторичных разъемов (например, USB-портов или функциональных разъемов).

    Рисунок 2-7 показывает кабель жесткого диска Ultra-ATA. Сравните 80-жильный кабель, показанный здесь, с 40-жильным кабелем, показанным на предыдущем изображении, и двумя интерфейсами ATA на материнской плате. В этом кабеле используются два метода кодирования. Поднятый язычок, видимый в верхней части разъема кабеля, совпадает со слотом, видимым на нижнем крае кожуха разъема синего первичного интерфейса ATA на материнской плате.Заблокированное отверстие в нижнем ряду отверстий на разъеме кабеля совпадает с отсутствующим контактом, видимым в верхнем ряду контактов на разъеме материнской платы. Хотя проводников 80, контактов всего 40. 80-жильные кабели имеют заземленный провод, проходящий между каждой парой сигнальных проводов, что снижает электрические перекрестные помехи, тем самым обеспечивая более высокие скорости передачи данных с большей надежностью.

    Рисунок 2-7: 80-жильный кабель Ultra-ATA и два интерфейса материнской платы, показывающий кодирование

    Также обратите внимание на расположение ключей для черного вторичного разъема материнской платы ATA.Как и основной разъем материнской платы, на вторичном разъеме отсутствует штифт. Но на вторичном разъеме отсутствует прорезь в основном разъеме материнской платы, а это означает, что этот кабель нельзя вставить во вторичный разъем. Это по замыслу. Хотя 80-жильный кабель будет нормально работать со вторичным разъемом, ASUS решила использовать этот кабель Ultra-ATA, чтобы гарантировать, что он может быть подключен только к интерфейсному разъему ATA первичной материнской платы, который обычно используется для подключения жесткого диска.Для разъема ATA вторичной материнской платы, который обычно используется для подключения оптического привода, требуется кабель, не имеющий выступа для ключей, например, показанный на Рис. 2-6 .

    Некоторые штыревые разъемы, вилка и розетка, не имеют шпонки. Другие используют шпонку корпуса разъема, штифт / отверстие или и то, и другое. Такое разнообразие означает, что вполне возможно обнаружить, что вы не можете использовать тот или иной кабель с разъемами по прямому назначению. Например, однажды мы попытались использовать кабель ATA, поставляемый с диском, для подключения этого диска к вторичному контактному разъему ATA на материнской плате.Конец этого кабеля на материнской плате был заблокирован отверстием, но на разъеме на материнской плате были все контакты, что не позволяло кабелю сесть. К счастью, кабель, поставляемый с материнской платой, подходил как для материнской платы, так и для разъемов дисковода, что позволило нам завершить установку.

    Если вы столкнетесь с такой проблемой ввода, есть четыре возможных решения:

    В IDE и других кабелях с штыревыми контактами, которые продаются в большинстве компьютерных магазинов, используются разъемы, в которых не используются ни корпус разъема, ни штырьки / отверстия.Вы можете использовать один из этих кабелей подходящего размера для подключения любого устройства, но отсутствие каких-либо ключей означает, что вы должны быть особенно осторожны, чтобы не подключать его в обратном направлении.

    Если у вас нет кабеля без ключа, вы можете вынуть ключ из существующего кабеля. В большинстве кабелей с ключом используется небольшой кусочек пластика, чтобы заблокировать одно из отверстий. Вы можете использовать иглу, чтобы вытащить блок достаточно далеко, чтобы его можно было извлечь с помощью тонких плоскогубцев. Как вариант, попробуйте вставить штифт в блок под углом, затем согните верх штифта и вытащите оба изогнутых штифта и блок плоскогубцами.Если ключ является твердой неотъемлемой частью кабеля (что бывает редко), вы можете использовать нагретую иглу или штифт, чтобы выплавить ключ из отверстия на достаточно большое расстояние, чтобы штифт вошел в седло.

    Нагрейте иглу плоскогубцами над пламенем и осторожно вставьте ее на глубину 3/8 дюйма, чтобы открыть пробку, вызывающую нарушение.

    Иногда у вас нет выбора. Если магазины закрыты, единственный кабель, который у вас есть, использует штыревой / дырочный ключ со сплошным блоком, который вы не можете вытащить, и вы должны подключить этот кабель к коннектору с штыревым разъемом, у которого есть все штыри, вам нужно идти с тем, что у вас есть.Вы можете использовать диагональные кусачки, чтобы отрезать штифт, который мешает вам подсоединить кабель. Очевидно, это решительно. Если вы защелкните не тот контакт, вы разрушите материнскую плату или карту расширения или, по крайней мере, сделаете этот интерфейс непригодным для использования. Прежде чем разрезать, посмотрите, можете ли вы поменять местами кабели внутри ПК, чтобы получить кабель без ключа для проблемного разъема. В противном случае вы можете иногда слегка согнуть проблемный штифт на настолько, чтобы гнездовой разъем частично вошел в седло. Этого может быть достаточно, чтобы использовать его как временное соединение, пока вы не замените кабель.Если все остальное не помогло, и вам нужно отрезать штифт, перед этим выровняйте гнездовой разъем с ключом с набором штифтов и проверьте, какой штифт нужно разрезать. Кроме того, обратитесь к руководству для получения подробного списка назначений сигналов / контактов на этом интерфейсе. Пин, который вы собираетесь удалить, в этом списке должен быть помечен как «Нет подключения» или «Н / З». Используйте здесь старую поговорку плотника: измерьте дважды и один раз отрежьте.

    Не говоря уже о проблемах с разъемом и ключом, наиболее распространенная ошибка с разъемами с штыревыми разъемами возникает, когда вы устанавливаете кабель со смещением на столбец или ряд.Кожаные штекерные разъемы, используемые на большинстве приводов, делают это невозможным, но штекерные разъемы, используемые на некоторых дешевых материнских платах, представляют собой двойной ряд контактов без кожуха, что позволяет очень легко установить разъем с смещенными контактами и отверстиями. Работая в темном ПК, очень легко надеть коннектор на набор штырьков разъема, и в итоге получится пара неподключенных контактов на одном конце и пара неподключенных отверстий на другом. Так же легко сместить соединитель в другую сторону, и в результате останется целый ряд контактов и отверстий, не соединенных.Один из наших обозревателей сделал это и поджарил жесткий диск клиента. Если вам нужны очки для чтения, сейчас не время выяснять это на собственном опыте.

    Установочный штифт 1

    Если при обновлении системы она не загружается или новое устройство не работает, скорее всего, вы подключили ленточный кабель в обратном порядке. Этого не может произойти, если все разъемы и кабели снабжены ключами, но во многих системах есть хотя бы некоторые разъемы без ключей. Хорошая новость в том, что подключение ленточных кабелей задом наперед почти никогда ничего не повредит.Нам хочется сказать «никогда» без оговорок, но все бывает впервые. Если ваша система не загружается после обновления, вернитесь и проверьте соединения для каждого кабеля. А еще лучше проверьте их перед перезапуском системы.

    Чтобы не подключать ленточный кабель в обратном направлении, найдите контакт 1 на каждом устройстве, а затем убедитесь, что контакт 1 на одном устройстве соединяется с контактом 1 на другом. Иногда этот шаг легче сказать, чем сделать. Почти на всех ленточных кабелях для обозначения контакта 1 используется цветная полоса, поэтому вероятность путаницы здесь небольшая.Однако не все устройства маркируют контакт 1. Те, которые это делают, обычно используют цифру 1 с шелкографией на самой печатной плате. Если штырь 1 не имеет цифровой маркировки, иногда можно определить, какой из контактов 1 является одним из следующих способов:

    • Вместо цифры некоторые производители печатают маленькую стрелку или треугольник для обозначения контакта 1.
    • Компоновка некоторых печатных плат не позволяет разместить этикетку рядом с контактом 1. На этих платах производитель может вместо этого пронумеровать последний контакт. . Например, вместо того, чтобы помечать контакт 1 на разъеме ATA, контакт 40 может быть помечен на другой стороне разъема.
    • Если на передней панели платы нет обозначения контакта 1, переверните его (это сложно для установленной материнской платы) и осмотрите обратную сторону. Некоторые производители используют круглые паяные соединения для всех контактов, кроме 1, и квадратные паяные соединения для контакта 1.
    • Если ничего не помогает, вы можете сделать обоснованное предположение. На многих дисках контакт 1 располагается ближе всего к разъему источника питания. На материнской плате контакт 1 часто является ближайшим к памяти или процессору. Мы открыто признаем, что иногда используем этот метод, чтобы избежать необходимости извлекать диск или материнскую плату, чтобы точно определить местонахождение контакта 1.Мы никогда не повреждали компоненты этим быстрым и грязным методом, но мы используем его только для дисков ATA, разъемов портов на задней панели и других кабелей, на которые не подается питание. Не пытайтесь делать это с SCSI, особенно с дифференциальным SCSI.

    Как только вы обнаружите немаркированный или нечетко помеченный штифт 1, используйте лак для ногтей или другое перманентное средство, чтобы пометить его, чтобы вам не пришлось повторять процесс в следующий раз. Wite-Out действительно удобен для этого. Сделайте одну полоску на кабельном разъеме и вилке, и вы получите визуальное подтверждение того, что они правильно совмещены.

    В течение многих лет в большинстве ПК использовались только те типы кабелей, которые мы уже описали. В 2003 году начались поставки материнских плат и накопителей, в которых использовался новый стандарт Serial ATA (часто сокращенно S-ATA или SATA ). Для ясности диски ATA старого типа теперь иногда называют Parallel ATA ( P-ATA или PATA ), хотя формальное название старого стандарта не изменилось.

    Очевидное различие между устройствами ATA и SATA заключается в том, что они используют разные кабели и разъемы для питания и данных.Вместо привычного широкого 40-контактного разъема для передачи данных и большого 4-контактного разъема питания Molex, используемых устройствами ATA (показано на рис. 2-8 ), SATA использует тонкий плоский 7-контактный разъем для передачи данных и аналогичный 15-контактный. разъем питания (показан на Рисунок 2-9 ).

    Рисунок 2-8: Разъем данных PATA (слева) и разъем питания

    Рисунок 2-9: Разъем питания SATA (слева) и разъем данных

    Отсутствие напряжения

    Кабель питания SATA, показанный на Рисунок 2-9 подает только + 5 В на красный провод и + 12 В на желтый провод с двумя черными заземляющими проводами.Полностью совместимый разъем питания SATA добавляет оранжевый провод + 3,3 В.

    Возможно, случайно, 15-контактный разъем питания SATA точно такой же ширины, как 4-контактный разъем питания Molex PATA, хотя разъем питания SATA значительно тоньше. При ширине 8 мм 7-контактный разъем для передачи данных SATA намного уже, чем 40-контактный разъем для передачи данных PATA. Уменьшение общей ширины и толщины сделало SATA естественным для 2,5-дюймовых жестких дисков ноутбуков, которые также становятся все более распространенными в настольных системах.

    ХРУПКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

    Будьте очень осторожны при установке или отключении кабелей данных и питания SATA. Тонкость разъемов SATA означает, что они хрупкие, хотя последние разъемы SATA кажутся более надежными, чем ранние модели. Не перекручивайте и не перекручивайте разъем при его установке или снятии. Установите разъем, совместив разъем кабеля с разъемом устройства и нажав прямо внутрь, пока разъем не встанет на место. Снимите разъем, потянув его прямо наружу, не прикладывая к нему боковых усилий.В противном случае вы можете оторвать разъем.

    Относительно большое количество контактов в разъеме питания SATA соответствует двум целям проектирования SATA. Во-первых, необходимы дополнительные разъемы для поддержки горячего подключения, установки или извлечения дисков без выключения системы, что является частью стандарта SATA. Во-вторых, разъемы питания SATA предназначены для подачи напряжения + 3,3 В, + 5 В и + 12 В, а не только + 5 В и + 12 В, обеспечиваемых разъемом питания PATA. Нижний +3.Напряжение 3 В - это перспективное решение для меньших, более тихих и холодных приводов, которые будут представлены в ближайшие годы.

    Рисунок 2-10: Группа из четырех разъемов данных SATA на материнской плате с L-образным ключом

    Хотя все разъемы питания PATA имеют ключ, этого нельзя сказать о разъемах данных PATA. Одной из целей разработки SATA было использование однозначной клавиатуры. SATA использует L-образные контактные тела, как показано на Рис. 2-10 , что предотвращает установку кабеля вверх ногами или наоборот.(Хотя здесь нет контакта 1, о котором стоит беспокоиться, вам может быть удобно использовать ручку Wite-Out, чтобы обозначить ВЕРХНЕЕ положение кабеля SATA и разъема, или провести полосу по обоим.)

    SATA отличается от PATA еще в двух отношениях. Во-первых, PATA позволяет подключать два устройства к каждому интерфейсу, одно с перемычкой в ​​качестве главного, а другое в качестве подчиненного. Интерфейс SATA поддерживает только одно устройство, что избавляет от необходимости настраивать устройство как ведущее или ведомое. Фактически, все устройства SATA являются ведущими устройствами.Во-вторых, PATA ограничивает длину кабелей передачи данных до 18 дюймов (45,7 см), в то время как SATA допускает длину кабелей данных до 1 метра (39,4 дюйма). Тонкость и дополнительная длина кабелей данных SATA значительно упрощают прокладку и укладку кабелей в корпусе, особенно в корпусе с полной башней, и способствует улучшенному воздушному потоку.

    Платы расширения - это печатные платы, которые вы устанавливаете в ПК для обеспечения функций, которые материнская плата ПК не обеспечивает. Рисунок 2-11 показывает графический адаптер ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP и карту видеозахвата, типичную карту расширения.

    Рисунок 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, типичная карта расширения

    Несколько лет назад на большинстве ПК было установлено несколько карт расширения. Типичный ПК 2000 года выпуска мог иметь видеокарту, звуковую карту, адаптер LAN, внутренний модем и, возможно, какой-либо адаптер связи или хост-адаптер SCSI. Тогда для ПК не было ничего необычного в том, что все слоты расширения были заполнены.

    Сейчас все по-другому. Почти все современные материнские платы включают встроенное аудио и сетевые адаптеры.Многие из них включают встроенное видео, а некоторые включают менее распространенные функции, такие как встроенный FireWire, модемы, хост-адаптеры SCSI и другие устройства. Поскольку в современные материнские платы обычно встроено так много функций, на относительно новом ПК нет ничего необычного в том, чтобы вообще не устанавливать карты расширения.

    Тем не менее, установка карты расширения - это простой и недорогой способ обновить старую систему. Вы можете, например, установить графическую карту AGP для обновления встроенного видео, карту видеозахвата, чтобы превратить ваш компьютер в цифровой видеорегистратор, контроллер SATA для добавления поддержки дисков SATA, адаптер USB для добавления дополнительных USB-устройств. 2.0 или карту 802.11g для добавления беспроводной сети.

    Каждая плата расширения вставляется в слот расширения , расположенный на материнской плате или на переходной плате , которая присоединяется к материнской плате. На задней панели корпуса ПК есть вырез для каждого слота расширения, обеспечивающий внешний доступ к карте. Вырезы для свободных слотов расширения закрыты тонкими металлическими заглушками для слотов , которые крепятся к корпусу. Эти крышки предотвращают попадание пыли через вырез, а также сохраняют поток охлаждающего воздуха, создаваемый вентилятором блока питания и любыми дополнительными вентиляторами, установленными в системе.

    Не оставляйте дыр в чемодане

    В дешевых ящиках иногда есть заглушки, которые необходимо открутить, чтобы снять, и которые при этом уничтожаются. Если в таком случае вам нужно закрыть открытый слот и у вас нет крышки для запасного разъема, обратитесь в местный компьютерный магазин, где, вероятно, есть их стопка сзади. Или просто закройте зазор изолентой. (Поместите его на внешнюю сторону корпуса, чтобы он не забивал слот, который вам может понадобиться позже.) Если вас беспокоит утечка радиочастоты, 3M делает некоторые металлические ленты, которые проводят через клей, но вам, конечно, придется положить их в футляр, чтобы воспользоваться этим.

    Чтобы установить карту расширения, снимите крышку слота, которая может быть закреплена маленьким винтом или может быть просто выбита штампом на окружающем металле. В последнем случае осторожно открутите крышку гнезда с помощью отвертки или тонких плоскогубцев. (Будьте осторожны! Края могут быть довольно острыми.) Если вам понадобится заменить крышку гнезда позже, прикрепите ее к шасси с помощью небольшого винта, который соответствует выемке в верхней части крышки гнезда. Задняя часть карты расширения образует скобу, которая напоминает крышку слота и таким же образом крепится к корпусу.В зависимости от назначения карты этот кронштейн может содержать разъемы, позволяющие подключать к карте внешние кабели.

    При работе на ПК часто возникает необходимость в установке и удалении карт расширения. Даже если вы не работаете с определенной платой расширения, вам иногда необходимо удалить ее, чтобы обеспечить доступ к той части ПК, с которой вам действительно нужно работать. Установка и извлечение карт расширения могут быть сложными или легкими, в зависимости от качества корпуса, материнской платы и самой карты расширения.Высококачественные корпуса, материнские платы и карты расширения имеют жесткие допуски, что упрощает установку и извлечение карт расширения. Дешевые корпуса, материнские платы и карты расширения имеют такие слабые допуски, что иногда приходится буквально сгибать листовой металл, чтобы заставить их поместиться.

    Люди часто спрашивают, имеет ли значение, какая карта в какой слот входит. Помимо очевидного, существуют разные типы слотов расширения, и карта может быть установлена ​​только в слот того же типа, есть четыре соображения, которые определяют ответ на этот вопрос:

    В зависимости от размера карты и конструкции материнской платы и корпуса данная карта может физически не соответствовать определенному слоту.Например, конструкция корпуса может препятствовать тому, чтобы конкретный слот принимал полноразмерную карту. Если это произойдет, вам, возможно, придется подтасовывать карты расширения, перемещая более короткую карту из полноразмерного слота в короткий, а затем используя освободившийся полноразмерный слот для новой карты расширения. Кроме того, даже если карта физически подходит к определенному слоту, разъем, выступающий из этой карты, может мешать работе другой карты, или может не хватить места для прокладки кабеля к нему.

    Существует несколько переменных, включая тип слота, тип карты, BIOS и операционную систему, которые определяют, является ли карта чувствительной к положению.

    По этой причине, хотя это не всегда возможно, рекомендуется переустановить карту в тот же слот, из которого вы ее извлекли. Если вы все же установите карту в другой слот, не удивляйтесь, если Windows заставит вас переустановить драйверы. Если вам действительно повезет, вы, возможно, даже получите удовольствие снова пройти активацию продукта.

    Два - это толпа

    Вместо того, чтобы устанавливать две карты расширения в соседние слоты, постарайтесь разнести их как можно дальше, чтобы улучшить воздушный поток и охлаждение, а также сделать любые разъемы или перемычки на платах как можно более доступными.

    НА ЗАХВАТНОЙ РУКЕ

    Хотя конфликты прерываний для материнских плат PCI и современных операционных систем возникают редко, они могут возникать. В частности, материнские платы PCI с более чем четырьмя слотами PCI совместно используют прерывания между слотами, поэтому установка двух карт PCI, которым требуется один и тот же ресурс, в два слота PCI, которые используют это прерывание, может вызвать конфликт. Если это произойдет, вы можете устранить конфликт, переместив одну из конфликтующих карт расширения в другой слот.Даже в системе, в которой все слоты ПК заняты, мы часто устраняли конфликт, просто меняя карты местами. Подробности см. В руководстве к материнской плате.

    Хотя это относительно редко в настоящее время, некоторые комбинации материнской платы и источника питания могут обеспечить достаточное питание для энергоемких карт расширения, таких как внутренние модемы, только в том случае, если эти карты установлены в слоты, ближайшие к источнику питания. Это была обычная проблема много лет назад, когда блоки питания были менее надежными, а карты требовали большей мощности, чем сейчас, но вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой с современным оборудованием.Единственное исключение - видеокарты AGP. Многие современные материнские платы поддерживают только видеокарты AGP 2.0 1,5 В и / или видеокарты AGP 3.0 0,8 В, что означает, что старые карты AGP на 3,3 В несовместимы с этим слотом.

    Другая проблема, которая встречается гораздо реже с современным оборудованием, заключается в том, что некоторые карты расширения генерируют достаточно радиочастот, чтобы создавать помехи для карт в соседних слотах. Несколько лет назад в руководствах для некоторых карт (особенно для контроллеров дисков, модемов и сетевых адаптеров) описывалась эта проблема и предлагалось устанавливать их карты как можно дальше от других карт.Мы не видели такого предупреждения на новой карте годами, но вы все равно можете столкнуться с ним, если ваша система включает более старые карты.

    Рисунок 2-12: Пять белых слотов PCI и темно-коричневый слот AGP

    Рисунок 2-13: Два белых слота PCI, два слота PCI Express X1, еще два белых слота PCI и черный слот для видеокарты PCI Express X16

    Рисунок 2-14: Установите плату расширения, равномерно надавив на нее

    Чтобы установить карту расширения, действуйте следующим образом:

    1. Прочтите инструкции, прилагаемые к карте.В частности, внимательно прочтите все инструкции по установке программных драйверов для карты. Для некоторых карт необходимо установить драйвер перед установкой карты; для других карт сначала необходимо установить карту, а затем драйвер.
    2. Снимите крышку с корпуса и осмотрите материнскую плату, чтобы определить, какие слоты расширения свободны. Найдите свободный слот расширения того типа, который требуется для карты расширения. Современные ПК могут иметь несколько типов доступных слотов расширения, включая 32- и 64-битные слоты расширения PCI общего назначения, слот для видеокарты AGP, один или два слота для видеокарт PCI Express x16 и один или несколько слотов для функций PCI Express x1. .Если более чем один слот подходящего типа свободен, вы можете снизить вероятность проблем, связанных с нагревом, выбрав тот, который поддерживает расстояние между картами расширения, а не тот, который объединяет карты в кластеры. Рисунок 2-12. На показано стандартное расположение разъемов для материнской платы AGP, с пятью белыми 32-битными разъемами PCI в верхнем левом углу и одним темно-коричневым разъемом AGP ниже и справа от разъемов PCI. Рисунок 2-13 На показано стандартное расположение разъемов для материнской платы PCI Express: слева направо два белых 32-разрядных разъема PCI; два коротких слота PCI Express X1 черного цвета; еще два белых слота PCI; и один длинный черный слот PCI Express X16 для видеоадаптера.'
    3. Отверстие для доступа для каждого слота расширения имеется на задней стороне корпуса. Для незанятых слотов это отверстие заблокировано тонкой металлической крышкой слота, закрепленной винтом, который ввинчивается в корпус. Определите, какая крышка слота соответствует выбранному слоту. Это может быть не так просто, как кажется. Некоторые типы слотов расширения смещены, и крышка слота, которая кажется совпадающей с этим слотом, может быть неподходящей. Вы можете проверить, какая крышка слота соответствует слоту, выровняв саму плату расширения со слотом и посмотрев, с какой крышкой слота совпадает скоба карты.
    4. Выверните винт, фиксирующий крышку гнезда, выдвиньте крышку гнезда и отложите ее вместе с винтом в сторону.
    5. Если внутренний кабель блокирует доступ к слоту, осторожно отодвиньте его в сторону или временно отсоедините, отмечая правильность подключения, чтобы вы знали, куда его снова подключить.
    6. Осторожно вставьте карту расширения на место, но еще не вставляйте ее. Визуально убедитесь, что язычок в нижней части кронштейна платы расширения входит в соответствующий зазор в корпусе и что секция разъема шины платы расширения правильно совмещена со слотом расширения.В качественном корпусе все должно быть правильно выровнено без каких-либо усилий. В дешевом футляре вам, возможно, придется использовать плоскогубцы, чтобы немного согнуть скобу карты, чтобы выровнять карту, шасси и слот. Вместо этого мы предпочитаем заменить корпус ».
    7. Убедившись, что все выровнены правильно, поместите большие пальцы рук на верхний край карты, по одному пальцу с каждого конца слота расширения под картой и осторожно нажмите прямо вниз на верхнюю часть карты, пока она не появится. вставляются в прорезь, как показано на рис. 2-14 .Приложите усилие к разъему расширения под картой, избегая скручивания или перекручивания карты. Некоторые карты легко устанавливаются с небольшой тактильной обратной связью. Другие требуют небольшого давления, и вы можете почувствовать, как они встали на место. После выполнения этого шага скоба платы расширения должна правильно совместиться с отверстием для винта в корпусе.
    8. Вверните обратно винт, которым крепится скоба платы расширения, и замените все кабели, которые вы временно отсоединили при установке платы.Подключите любые внешние кабели, необходимые для новой карты, пока не затягивайте винты с накатанной головкой, и быстро осмотрите систему, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли сделать.
    9. Включите компьютер и убедитесь, что новая карта распознается и работает должным образом. Как только вы это сделаете, выключите систему, закройте крышку и снова подсоедините все. Храните неиспользуемую крышку слота вместе с запасными частями.

    Чтобы удалить карту расширения, действуйте следующим образом:

    1. Снимите крышку системы и найдите карту расширения, которую нужно снять.Удивительно, насколько легко удалить не ту карту, если вы не будете осторожны. Неудивительно, что хирурги иногда ошибаются.
    2. Убедившись, что вы нашли нужную карту, отсоедините все подключенные к ней внешние кабели. Если к карте подключены внутренние кабели, отключите и их. Вам также может потребоваться временно отключить или перенаправить другие несвязанные кабели, чтобы получить доступ к карте. Если да, пометьте тех, кого вы отключили.
    3. Выверните винт, которым крепится скоба карты, и аккуратно отложите ее в сторону.
    4. Крепко возьмитесь за карту за оба конца и потяните вверх с умеренным усилием. Если карта не освобождается, осторожно, покачайте ее спереди назад (параллельно разъему слота), чтобы разорвать соединение. Будьте осторожны, беря карту. Некоторые карты имеют острые точки пайки, которые могут сильно порезаться, если вы не примете меры предосторожности. Если нет безопасного места, чтобы взять карту и у вас нет под рукой тяжелых перчаток, попробуйте использовать плотный гофрированный картон между картой и кожей.
    5. Если вы планируете сохранять карту, поместите ее для хранения в антистатический пакет. Рекомендуется промаркировать сумку с датой, маркой и моделью карты для использования в будущем. Если у вас есть диск с драйверами, бросьте и его в сумку. Если вы не устанавливаете новую плату расширения в освободившийся слот, установите крышку слота, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, и закрутите винт, фиксирующий крышку слота.

    Опасно, Уилл Робинсон!

    Когда-нибудь вы можете встретить карту расширения, которая установлена ​​так плотно, что кажется, что она приварена к материнской плате.Когда это происходит, возникает соблазн получить какое-то преимущество, надавив большим пальцем вверх на разъем на задней стороне держателя карты. Не делай этого. Края корпуса, по которым сиденья кронштейна могут быть острыми как бритва, вы можете сильно порезаться, когда карта наконец поддастся. Вместо этого оберните два куска шнура вокруг карты к передней и задней части самого слота и используйте их, чтобы «вывести» карту из слота, как показано на рис. 2-15 . Ваши шнурки будут работать, если под рукой больше ничего не будет.Для карты, которая хорошо и действительно застряла, вам может понадобиться вторая пара рук, чтобы оказать давление на саму материнскую плату, чтобы предотвратить ее слишком сильное сгибание и возможное растрескивание при извлечении карты из слота.

    Рисунок 2-15: Барбара безопасно извлекает непокорную карту расширения

    Будьте особенно осторожны, если вы извлекаете видеокарту AGP или PCI Express. Многие материнские платы содержат механизм фиксации видеокарты, показанный на Рис. 2-16 , который физически фиксирует плату на месте.При извлечении видеокарты отпустите защелку и осторожно потяните карту вверх, пока она не освободится. Если вы попытаетесь сделать это с усилием, вы можете повредить видеокарту и / или материнскую плату.

    Рисунок 2-16: Удерживающая скоба AGP физически фиксирует карту AGP в слоте

    . Перемычки

    иногда используются для установки параметров оборудования на ПК и периферийных устройствах. Перемычки позволяют подключать или отключать одно электрическое соединение, которое используется для настройки одного аспекта компонента. В настройках перемычки или переключателя указываются такие параметры, как скорость внешней шины процессора, функция PATA-накопителя в качестве ведущего или ведомого устройства, включение или отключение определенной функции на плате расширения и т. Д.

    Старые материнские платы и карты расширения могут использовать десятки перемычек для установки большинства или всех параметров конфигурации. На последних материнских платах используется меньше перемычек, и вместо этого для настройки компонентов используется программа настройки BIOS. Фактически, на большинстве современных материнских плат есть только одна или несколько перемычек. Эти перемычки используются при установке материнской платы для настройки статических параметров, таких как скорость процессора, или для включения нечастых действий, таких как обновление BIOS.

    Более правильно называемый блоком перемычек , перемычка представляет собой небольшой пластиковый блок со встроенными металлическими контактами, который может соединять два контакта для образования электрического соединения.Когда блок перемычек соединяет два контакта, это соединение называется включено, замкнуто, закорочено или включено . Когда блок перемычек удаляется, это соединение называется отключено, разомкнуто или отключено . Сами контакты также называются перемычкой, обычно сокращенно JPx, где x - это номер, который идентифицирует перемычку.

    Перемычки с более чем двумя контактами могут использоваться для выбора более чем двух состояний. Одна из распространенных схем, показанная на Рис. 2-17 , представляет собой перемычку, которая содержит ряд из трех контактов, пронумерованных 1, 2 и 3.Вы можете выбрать одно из трех состояний, закоротив контакты 1 и 2, контакты 2 и 3 или полностью удалив перемычку. Обратите внимание, что вы не можете переставить контакты 1 и 3, потому что перемычку можно использовать для замыкания только соседней пары контактов. В этом примере перемычки USBPW12 и USBPW34 позволяют вам установить конфигурацию Wake-on-USB для четырех портов USB с номерами от 1 до 4. Эти перемычки показаны для замыкания контактов 1 и 2, которые настраивают материнскую плату на использование + 5 В для пробуждения. -на-USB. Если мы переместим эти перемычки в положение 2 3, Wake-on-USB будет использовать + 5Vsb.

    Рисунок 2-17: Две перемычки, замыкающие 1 2 контакта 3-контактных блоков перемычек

    Для установки и снятия изолированных перемычек часто можно использовать пальцы, но обычно лучше всего подходят тонкие плоскогубцы. Однако иногда перемычки сгруппированы так плотно, что даже тонкие плоскогубцы могут оказаться слишком большими, чтобы захватить именно ту перемычку, над которой вы хотите работать. В этом случае используйте кровоостанавливающий зажим или противомоскитные щипцы (можно приобрести в любой аптеке). Если вам нужно открыть перемычку, не удаляйте блок перемычки полностью.Вместо этого установите его только на один штифт. Это оставляет соединение открытым, но гарантирует, что блок перемычек будет удобен, если вам позже понадобится закрыть это соединение.

    Блоки перемычек бывают как минимум двух размеров, которые не взаимозаменяемы:

    • Стандартные блоки - это более крупные и часто используемые размеры, часто они темно-синего или черного цвета. (Перемычки, показанные на рисунке Рисунок 2-17 стандартного размера.)
    • Мини-блоки перемычек используются на некоторых дисках и платах, в которых используются компоненты для поверхностного монтажа, и они часто бывают белого или голубого цвета.

    Новые компоненты всегда поставляются с достаточным количеством перемычек для их настройки. Если вы удалите один при настройке устройства, прикрепите его к удобной плоской поверхности устройства для возможного использования в будущем. Также неплохо иметь под рукой несколько запасных частей на тот случай, если вам понадобится перенастроить компонент, из которого кто-то удалил все «лишние» блоки перемычек. Каждый раз, когда вы выбрасываете плату или дисковод, сначала снимайте с него блоки перемычек и храните их в трубке с деталями. (Если у вас нет официального тюбика с запчастями, сделайте то, что делаем мы: используйте старую бутылку с аспирином с защелкивающейся крышкой.)

    Мы планировали написать здесь обзорный раздел, чтобы описать, как устанавливать и настраивать диски. К сожалению, мы обнаружили, что невозможно сжать эту информацию до общего уровня. Процедуры физической установки значительно различаются, а процедуры настройки даже больше, в зависимости от множества факторов, в том числе:

    • Тип накопителя
    • Размер физического накопителя: высота и ширина и (иногда) глубина
    • Внутренний (жесткие диски) и доступ извне (гибкие, оптические и ленточные приводы)
    • Монтажные механизмы, обеспечиваемые конкретным корпусом
    • Интерфейс накопителя (ATA или Serial ATA)

    Конкретную информацию об установке и настройке различных типов накопителей, включая иллюстрации и примеры, см. В разделе, посвященном этому типу устройств, будь то жесткие диски, оптические приводы или внешние запоминающие устройства.

    Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *