Сборка ПК за 500000 ₽. Февраль 2023 года. Лучший игровой компьютер [INTEL & AMD]
Автор Евгений Васильев На чтение 9 мин Просмотров 285 Опубликовано Обновлено
Всем привет! Новый 2023 год только начался. В этом обзоре я решил порассуждать о компьютере мечты – самом мощном пользовательском ПК, который можно собрать на современном железе. Никаких компромиссов быть не может! Но и лишние переплаты тоже ни к чему. Ради интереса я составил два варианта сборки – на платформе AMD и Intel. В конце вас ждут игровые тесты.
- Материнская плата (для AMD) ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
- Процессор AMD Ryzen 9 7950X
- Материнская плата (для INTEL) ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
- Процессор Intel Core i9-13900K
- Система водяного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 420
- Оперативная память 2x Kingston Fury Renegade RGB (KF564C32RSAK2-32)
- SSD Kingston FURY Renegade (SFYRD/2000G)
- Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 – 160K
- Блок питанияbe quiet! DARK POWER PRO 12 1200W
- Корпусbe quiet! Dark Base 900 Pro rev.
2 - Тесты в играх
- Форм-фактор: E-ATX
- Сокет: AM5
- Чипсет: AMD X670E
- Слоты памяти: 4x DDR5
- Макс. объем памяти: 128 ГБ
- Порты SATA: 6
- Слоты M.2: 5
- Слоты PCI-E: PCI-E 5.0 x16 – 2, PCI-E 4.0 x4 – 1
- Аудио: Realtek ALC4082
- Сетевойинтерфейс: Intel 2.5Gb Ethernet, Marvell AQtion 10Gb Ethernet
Начну, пожалуй, со сборки на платформе AMD. «Красная» компания во второй половине прошлого года представила новое, 7-тысячное поколение процессоров Ryzen, ознаменовавшее переход на новый сокет AM5. Предыдущий сокет AM4 сохранял свою актуальность 5 лет, а значит, этого стоит ожидать и от AM5.
Материнской платой в сегодняшней сборке станет ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME. Это одно из лучших решений на рынке, которое ориентировано в первую очередь для энтузиастов компьютерного железа. У нее удивительно эффективная система питания, которой с запасом хватит для самого требовательного процессора AMD в настоящий момент с возможностью будущего апгрейда.
Ее форм-фактор – E-ATX, по размерам превосходящий стандартный ATX, чипсет – флагманский X670E, 4 слота под оперативную память DDR5, целых 5 M.2 слотов для высокоскоростных накопителей, 2 полноформатных разъема PCI-E x16 5-го поколения, очень качественный аудиокодек ALC4082, беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth версии 5.3.
- Сокет: AM5
- Литография: 5 нм
- Количество ядер: 16
- Количество потоков: 32
- Тактовая частота базовая: 4.5 ГГц
- Тактовая частота турбо: 5.7 ГГц
- Свободный множитель: да
- Встроенная графика: RadeonGraphics
- TDP: 170 Вт
В 7-тысячной линейке процессоров Ryzen самым производительным решением стал AMD Ryzen 9 7950X. По аналогии с 5950X он получил 16 ядер и 32 потока, но с возросшими частотами, кэшем и энергопотреблением. Заявленный TDP – 170 Вт, но на пиковых частотах процессор может потреблять еще больше. 7950X, как и вся 7-тысячная линейка работает только с DDR5 памятью, от DDR4 компания AMD решила отказаться.
Еще одно из нововведений – наличие графического ядра RadeonGraphics во всех процессорах. В некоторых программах оно может дополнительно выполнять какие-то задачи на пару с дискретной графикой.
Сам по себе процессор предлагает ультимативный уровень производительности, который в подавляющем большинстве сценариев использования будет избыточным. Это не просто решение для игр, а комбайн для любых задач, в том числе и самых требовательных.
Не стоит забывать и о разблокированном множителе, который открывает возможности для разгона.
Материнская плата (для INTEL) ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI- Форм-фактор: ATX
- Сокет: LGA1700
- Чипсет: Intel Z790
- Слоты памяти: 4x DDR5
- Макс. объем памяти: 128 ГБ
- Порты SATA: 4
- Слоты M.2: 5
- Слоты PCI-E: PCI-E 5.0 x16 – 1, PCI-E 4.0 x16 – 1, PCI-E 3.0 x1 – 1
- Аудио: Realtek ALC4080
- Сетевой интерфейс: Intel 2.5Gb Ethernet
В случае с платформой Intel ориентироваться стоит на сокет LGA1700.
Чипсет Z790 дает возможность разгона процессора и оперативной памяти для максимальной производительности.
- Сокет: LGA1700
- Литография: 10 нм
- Количество ядер: 24 (8 производительных, 16 энергоэффективных)
- Количество потоков: 32
- Тактовая частота базовая: 3/2.2 ГГц
- Тактовая частота турбо: 5.7/4.3 ГГц
- Свободный множитель: да
- Встроенная графика: UHD Graphics 770
- TDP: 125 Вт
Intel Core i9-13900K – самый мощный процессор Intel в настоящий момент. А значит, он идеально вписывается в сегодняшнюю сборку. В сравнении с 12900K в нем используется в 2 раза больше энергоэффективных ядер – 16 против 8, производительных ядер осталось столько же – 8 штук. При этом возросли частотные показатели. Но и энергопотребление сильно выросло, без троттлинга процессор будет работать только с очень эффективной трехсекционной водянкой, башенный кулер попросту не справится.
Обратите внимание, что в настоящий момент доступна только одна модификация процессора под названием Intel Core i9-13900K.
В ней присутствует интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770. Если оно вам не нужно, то можно сэкономить и приобрести модификацию без индекса F в названии, когда она появится продаже.
Система водяного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 420
- Тип: трехсекционное СВО
- Штатные вентиляторы: 3x 140×140 мм
- Скорость вращения: 200-1700 об/мин
- Уровень шума: 22.5 дБ
- Подсветка: нет
- Размеры радиатора (ДхШхТ): 458х138х38 мм
- Длина трубок: 450 мм
Оба процессора из сегодняшней сборки, вернее, двух ее вариаций, очень горячие. Покупка даже самого дорогого башенного кулера – не лучшее решение, ведь его эффективности будет недостаточно. То же самое относится и к бюджетным водянкам. Как показала практика, только флагманские трех- и четырехсекционные решения справляются с данной задачей. Я же взял Arctic Liquid Freezer II 420 с 3-мя 140-миллиметровыми вентиляторами и 458-миллиметровым радиатором. В нем отсутствует подсветка, которая для кого-то будет важна.
- Объем и тип: 32 ГБ (2 x 16 ГБ) DDR5
- XMP профиль: 6400 МГц
- Тайминги: CL32
- Радиаторы: да
- Подсветка: да
- Высота: 44 мм
Поначалу DDR5 память многих разочаровала из-за высокой цены, высоких таймингов и низкой частоты. Как итог – она уступала в фактической производительности более дешевой DDR4 памяти. Но сейчас ситуация становится более интересной, ведь появляются более высокочастотные комплекты. Я решил взять в сборку два комплекта Kingston Fury Renegade RGB, каждый из которых включает в себя две планки по 16 ГБ с XMP-профилем на 6400 МГц и первым таймингом CL32. В итоге получится 64 ГБ оперативки с, как показала практика, неплохим разгонным потенциалом. Да и тайминги получится ужать.
- Форм-фактор: M.2 2280
- Интерфейс: PCI-E 4.0 x4
- Объем: 2 ТБ
- Макс. скорость чтения: 7300 Мбайт/с
- Макс. скорость записи: 7000 Мбайт/с
- Ресурс работы: 2000 TBW
Пока еще не появилось в продаже M.2-накопителей с современным интерфейсом PCI-E 5-го поколения. Но такие скорости, скорее всего, никому и не понадобятся. Поэтому данный SSD-диск Kingston FURY Renegade на 2 ТБ – одно из лучших решений в настоящий момент. Его скорость линейной записи достигает 7000 Мбайт/c, при этом не падает с течением времени из-за качественной 3D TLC памяти и эффективного графенового радиатора.
2 ТБ в большинстве сценариев использования будет более чем достаточно. Но в случае чего сборку можно дополнить еще одним или несколькими M.
2-накопителями, а также установить в нее объемный, но медленный жесткий диск для хранения данных.
- Базовая тактовая частота: 2235 МГц
- Турбо тактовая частота: 2520 МГц
- Объём и тип видеопамяти: 24 ГБ GDDR6X
- Дополнительное питание: 1x 16-pin (12VHPWR)
- Трассировка лучей: да
Если речь идет о самой производительной сборки, то для нее подходит только одна видеокарта – NVIDIA GeForce RTX 4090 с 24 гигабайтами памяти GDDR6X и феноменальным уровнем производительности, которого достаточно для полноценного 4K-гейминга с высоким фреймрейтом. AMD Radeon RX 7900 XTX – тоже очень мощный графический ускоритель, но как показали тесты, он сравним только с RTX 4080 и проигрывает при включении трассировки лучей.
С RTX 4090 вы можете смело ставить максимальные настройки и наслаждаться феноменальным уровнем графики.
Блок питания be quiet! DARK POWER PRO 12 1200W- Номинальная мощность: 1200 Вт
- Мощность +12 В: 1200 Вт
- Сертификат 80 Plus: Titanium
- Отстегивающиеся кабели: да
- 4+4 pin CPU: 2
- 6+2 pin PCI-E: 10
- 15 pin SATA: 16
- 4 pin Molex: 8
- Габариты (ВxШxД): 86x150x200 мм
При разгоне сборки будут потреблять где-то в районе 800-900 Вт, если речь идет о максимальной нагрузке на процессор и видеокарту.
Я же взял блок питания с небольшим запасом – bequiet! DARK POWER PRO 12 на 1200 Вт с самым высоким сертификатом эффективности 80 PlusTitanium. Он полностью модульный, и имеет 2 разъема питания процессора 4+4 pin для максимального разгона.
- Типоразмер: Full-Tower
- Отсеки под накопители 3.5/2.5: 7/14
- Макс длина видеокарты: 472 мм
- Макс. высота кулера: 185 мм
- Вентиляторы в комплекте: 3x 140 мм
- Всего мест под вентиляторы: 8x 140 мм или 10x 120 мм
- Вес: 14.39 кг
- Габариты (ДxШxВ): 577 x 243 x 585 мм
Из-за внушительных габаритов видеокарты стандартный Midi-Tower корпус не подойдет. Я взял bequiet! DarkBase 900 Pro rev.2 из-за форм-фактора Full-Tower, отличной продуваемости, достаточного места под укладку кабелей и тихих, но эффективных комплектных вентиляторов. А еще в нее без каких-либо проблем получится установить выбранную систему водяного охлаждения.
Но должен упомянуть очень важный факт – вес корпуса превышает 14 кг, а значит, с его сборкой могут возникнуть проблемы. К счастью, он полностью разборный.
Настало время игровых тестов. RTX 4090 предназначается для разрешения 4K, но ради интереса я сравнил уровень производительности с разрешениями Full HD и 2K. Во всех играх настройки графики были выкручены на максимум, а DLSS отключен.
| Ultra-настройки | 1080p | 1440p | 2160p |
| Cyberpunk 2077 | 139 | 134 | 72 |
| RDR 2 | 141 | 140 | 105 |
| WD: Legion | 115 | 115 | 105 |
| Battlefield V | 212 | 203 | 190 |
Cyberpunk 2077 как одна из самых технологичных игр показала только 72 FPS в среднем. Но важно понимать, что в 4K разрешении DLSS может не только не ухудшать графику, но и, наоборот, добавлять детализации.
При этом он значительно повышает производительность. Краткий гайд: выставляешь ультра в Киберпанке в 4K, включаешь DLSS, включаешь рейтрейсинг на максимум и наслаждаешься восхитительной картинкой в очень стабильном фреймрейте для шутера.
Теги | Overclockers.ru — крупнейший информационный сайт России
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Материалов по данному тегу не найдено.
Эффективная реклама для вашего бизнеса
Эксперт предположил, что во время «удара возмездия» 9 марта были поражены офицеры армии США
ВСУ оставляют на поле боя «ловушки» для российских военнослужащих
Украина получит 6 батальонов немецких танков Leopard и не более
ЧВК «Вагнер» применяет по ВСУ американское вооружение, изначально предназначенное для Украины
В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
Пригожин: ЧВК Вагнер «юридически» взяли Бахмут
Власти КНР выразили недовольство ограничениями на экспорт оборудования для производства чипов из Японии
GeForce RTX 3060 стала новой любимицей геймеров, GTX 1060 ещё в строю, моделей AMD в топе не видать
Илон Маск предлагает награду в 1 миллион долларов за поиск виновных в «ботнетах»
ISW: Путин формирует антизападную коалицию
ЧВК «Вагнер» подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
Эрдоган отказался принимать посла Соединённых Штатов Америки
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
Пригожин сообщил, что «юридически» Бахмут взят под контроль России
На просторах Житомирской области в кадр попали британские ОБТ Challenger 2
Пригожин не видит причастности украинских спец.
служб к убийству военкора Владлена Татарского
Украинская армия за 1 месяц потеряла несколько тысяч разведывательных и боевых дронов в Бахмуте
61 смартфон Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получит прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
Об «иммерсивности» в видеоиграх
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu.
Часть 2
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
Закрыть
Данный сервис работает пока только для зарегистрированных пользователей.
Регистрация займет у вас всего 5 минут, но вы получите доступ к некоторым дополнительным функциям и скрытым разделам.
Зарегистрироваться
Закрыть
Закрыть
Ошибка
Комментарий
Ваш E-mail
Закрыть
Отправить
Пособия для начинающих: Сборка собственного ПК
Пособия для начинающих: Сборка собственного ПКИллюстрированное руководство по обману детей из компьютерного центра с их платой за обслуживание — Версия 1.2.0
Добавить в закладки PCSTATS руководство для дальнейшего использования.
Сборка собственного ПК
не трудно. Я просто хочу прояснить это с самого начала, так как я часто удивляюсь
когда кто-то хвалит меня за мою компьютерную «экспертность», потому что я могу, например, установить
памяти в их системах.
Установка памяти — это упражнение, примерно сравнимое по сложности с очисткой памяти.
удалите ворсинки из сушилки и поставьте фильтр обратно в нужное место
способ.
Современные компьютерные системы спроектированы так, чтобы их было легко подходят друг другу, и они. Большинство компонентов снабжены ключами, поэтому они только подходят определенным образом, с одной стороны, и все стандартизировано. Это не сказать, что он защищен от дурака, но, пожалуй, дураку устойчивый был бы истинный.
Пару лет работы в качестве Техник в компьютерном магазине научил меня, что некоторые люди никогда не должны разрешается приближаться к компьютеру, который не заперт надежно за бомбоубежище. Но я думаю, что для большинства людей создание компьютера из кучи компоненты просто требуют небольшого руководства, чтобы получить их правильно отслеживать.
Вещь
то есть, у большинства нетехнических людей, которых я знаю, это почти суеверное
благоговение перед компьютерами, которое требует от них совершения паломничества в местный компьютерный магазин
каждый раз, когда они хотят что-то добавить, обновить или заменить в своей
машина.
Должен признать, что беру 65 долларов. за требуемые 10 минут труда (компьютер должен быть оставлен для обслуживания за ночь, конечно) несколько захватывающее… хотя на самом деле не обязательно, если вы знаете несколько основных вещей о том, что находится под капотом, чтобы говорить.
Ключ затем, заключается в том, чтобы познакомить людей с компьютерами как с еще одним устройством, которое может иногда нужно немного внимания, а не просто как волшебная коробка, которая позволяет им использовать фотошоп. Сборка компьютера сделает это. Назовите это своим маленьким проект самопомощи. Кроме того, вы всегда можете дать чаевые несколько долларов из денег, которые вы сэкономите на работе, нам в благодарность. 🙂
Это руководство призвано стать простым руководством по сборке собственного домашнего компьютера из легкодоступные компоненты, доступные в местных или интернет-магазинах. Теперь давайте начнем и покажите, насколько легко можно собрать собственный ПК быть.
© 2022 PCSTATS. comПожалуйста, уважайте время и усилия, затраченные на создание каждого руководства для начинающих PCSTATS, не копируйте незаконно. Спасибо. | Следующая страница > |
|
9. Установка дисковода для гибких дисков Сборка ПК I. Сборка Hackintosh
Глава 5. Сборка ПК. Часть I . На протяжении всего процесса вы будете соединять различные детали с материнской платой и корпусом. В целях экономии времени лучше включать компьютер в разные моменты, чтобы часть или группа частей работали вместе должным образом. Это эффективнее, чем строить все одним махом, только чтобы включить питание и не получить сигнал, что потом может потребовать от вас разборки вашего проекта и поиска виновника. Это не распространяется на сборку ноутбуков, поскольку каждая сборка ноутбука отличается.
Чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые детали, давайте пройдемся по списку:
- Материнская плата
- ЦП
- Корпус
- Блок питания
- HDD/SSD
- Видеокарта каждый жесткий диск/твердотельный накопитель)
Загрузка Windows (дополнительно)
Инструменты
Материнская плата и ЦП
Добавление оперативной памяти
Диск M.
2
Кулер ЦП
Тестирование
Загрузка Windows (дополнительно)
Независимо от того, собираетесь ли вы строго собрать машину на базе Windows или Хакинтош , вам необходимо загрузить установщик Windows на флэш-накопитель, а затем установить Windows на жесткий диск или твердотельный накопитель. Для сборщиков Hackintosh установка Windows на отдельный диск позволит вам обновить BIOS до последней версии, когда она станет доступной, в дополнение к загрузке macOS, если у вас еще нет доступа к Mac. Если у вас есть настольный компьютер или ноутбук и есть какие-либо компакт-диски или DVD-диски для восстановления, они не подойдут для создания новой системы.
ВНИМАНИЕ: В новой сборке Windows можно установить на новый диск, чтобы она заработала. Но без лицензионного ключа вы будете ограничены в некоторых возможностях. Вы можете использовать большинство функций в Windows, но у вас будет водяной знак в левом нижнем углу экрана, напоминающий вам об активации Windows и потере возможности изменять фоновый рисунок и другие параметры настройки.
СКАЧИВАНИЕ НА ПК:
Первый шаг — выполнить поиск «Загрузка Windows ISO». Текущую веб-страницу непосредственно от Microsoft можно найти, щелкнув эту ссылку, которая приведет вас на страницу загрузки. Вот как это выглядит в Windows:
Примечание. Мятно-зеленый фон — это цвет фона, который я выбрал в Firefox. Если вы не изменили настройки, он должен быть белым.
Нажмите на поле с надписью «Загрузить инструмент сейчас», затем нажмите «Сохранить файл» во всплывающем окне:
Если вы нажмете «Использовать инструмент для создания установочного носителя…», вы получите краткое изложение некоторой важной информации.
Сам инструмент очень маленький, не займет много времени и должен появиться в папке «Загрузки»:
Запустите средство создания носителя и примите условия лицензии.
Настройка займет несколько секунд.
В этом приглашении выберите параметр для создания установочного носителя.
По умолчанию будет установлен флажок «Использовать рекомендуемые параметры для этого ПК». Снимите флажок, затем вы можете изменить любые параметры, если это необходимо. Вы захотите оставить архитектуру «64-битной (x64)».
На этом этапе установите установочный носитель на флешку. Стандартный DVD вмещает всего около 4,7 ГБ, в то время как двухслойный DVD вмещает больше, но учтите, что USB-накопители вмещают гораздо больше, они быстрее, менее подвержены ошибкам чтения/записи и могут быть записаны в несколько раз больше, чем DVD может. Сам установщик Windows весит более 4,7 ГБ и требует нескольких дисков, а оптических носителей становится все меньше. Для вашей сборки может даже не потребоваться DVD-привод.
Подключите пустой USB-накопитель к компьютеру, при необходимости переформатируйте его и выберите его в этом меню. Если он не появляется, нажмите «Обновить список дисков» и повторите попытку. Если он по-прежнему не появляется, попробуйте другой USB-порт.
Нажмите «Далее», и компьютер начнет загрузку Windows.
Через некоторое время появится окно с уведомлением о готовности USB-накопителя. Нажмите «Готово», чтобы закрыть программу установки.
Если вы хотите, вы можете выбрать флешку, чтобы увидеть содержимое.
Извлеките флэш-накопитель и отложите его на потом после сборки. Вы можете сделать еще один шаг и сделать для него этикетку, если у вас есть изготовитель этикеток,
9.0007
Инструменты
Убедитесь, что у вас достаточно места для сборки компонентов в корпусе. Полезно, чтобы пол был несколько простым на случай, если вы уроните маленькие темные шурупы. Вы можете получить дополнительные инструменты, которые помогут вам на протяжении всего процесса. Я рекомендую крестообразные отвертки разного размера, застежки-липучки и магнитный лоток, если это возможно. Стяжки на липучке помогут скрепить вместе провода и кабели, а магнитный лоток поможет организовать винты и стойки.
Я рекомендую две или три крестовые отвертки разных размеров для большинства компонентов и корпуса. Также пригодится плоская отвертка. Отвертка с электроприводом немного ускорит процесс, но вы, как правило, захотите затянуть большинство компонентов вручную, если не указано иное.
Здесь также пригодится кабельная система. Хотя это и не обязательно, эти дешевые предметы помогут убрать шнуры и кабели. Вы сможете более четко видеть компоненты в корпусе, сможете выполнять более простую настройку без каких-либо шнуров, и вы можете улучшить воздушный поток и вентиляцию в целом. Завязки на липучке (слева) поставляются в катушках и могут часто использоваться повторно. Кабельные зажимы (в центре) имеют плоскую клейкую основу и бывают нескольких размеров для размещения небольших и больших пучков кабелей. Кабели в частях можно зафиксировать на месте и разблокировать при необходимости. Кабельные оплетки (справа) также бывают разных размеров. На фото здесь показаны два типа со спиральным разрезом (слева) и разрезом по центру (справа).
Они одинаково гибкие, но я предпочитаю спиральный разрез, так как мне легче вставлять и вынимать кабели из самой обертки. Обмотка с центральным вырезом вызывает проблемы, так как мне приходится нажимать на нее, чтобы поначалу кабели оставались в обертке. Каждый рулон обычно поставляется в катушке, но его можно разрезать по размеру в соответствии с вашими потребностями.
Вы можете использовать застежки-молнии, но я предлагаю использовать их только для постоянных мест, таких как задняя часть корпуса за материнской платой. Если вы используете их, посмотрите на крепления Zip Tie, аналогичные кабельным зажимам выше. Они также имеют клейкую основу и позволяют прикрепить больше кабелей к другим частям корпуса.
При работе в кейсе у вас будут моменты, когда ваше пространство будет ограничено при затягивании или ослаблении винтов. Чтобы уменьшить вероятность падения винтов, купите намагничивающее/размагничивающее устройство в Harbour Freight или в местном хозяйственном магазине, если это возможно (слева).
Вставьте кончик отвертки в секцию НАМАГНИЧИВАНИЯ и покрутите ее некоторое время. Переместите его рядом с винтами и мелкими металлическими деталями, и вы сразу увидите его преимущества. Я купил этот на eBay несколько лет назад менее чем за 5 долларов.
Чтобы такие кусочки не скатывались со стола, я также рекомендую приобрести магнитный лоток (справа). Некоторые поставляются в виде небольших мисок, а на фото ниже показан прямоугольный поднос. Поднос/чаша не намагничивается целиком: намагничивается только основная часть, такая как круглые углубления над местом, где расположены магниты.
Если ваше рабочее место включает в себя чистый пол однотонного цвета или дизайна, в основном ничего мраморного или «занятого», будет легче найти любые мелкие детали, если они упадут со стола. Магнитным лотком можно махать по полу, чтобы помочь найти и подобрать шурупы, если они упадут:
youtube.com/embed/tr0eBlX3SOw?wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> Если у вас есть несколько дополнительных жестких дисков, которые вы хотели бы добавить, я также рекомендую приобрести дешевого производителя этикеток. Вы можете распечатать и обрезать этикетки, чтобы они поместились на дисках для более быстрой идентификации при их перемещении. Этикетки также могут помочь при прикреплении к кабелям SATA, но через некоторое время они могут стать ненадежными.
Материнская плата и ЦП
Сначала мы можем работать над установкой ЦП и компонентов на материнскую плату. Будет проще работать на плате, пока она сначала находится вне корпуса. Извлеките материнскую плату и поместите ее так, чтобы слоты были ближе к вам. На фото ниже ЦП уже добавлен. Материнские платы имеют пластиковый экран над сокетом для защиты хрупких контактов, соприкасающихся с процессором.
Надежная защелка удерживает крышку розетки закрытой. Сдвиньте рычаг в сторону (обычно вправо) и поднимите его, перемещая назад.
Перемещение рычага вверх и назад от себя также поднимет крышку, когда вы ее переместите. Когда крышка будет полностью поднята, снимите пластиковый экран, чтобы открыть гнездо и контакты:
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К БУЛАВАМ! Их можно легко согнуть, но не так легко разогнуть, и если их нельзя починить, материнскую плату больше нельзя будет использовать. Обратите внимание, что в процессорах и материнских платах AMD контакты и отверстия перепутаны местами. То есть сокеты на платах AMD имеют отверстия, а у процессоров AMD внизу есть штырьки, которые вставляются в отверстия. Здесь по-прежнему действует предупреждение о том, что контакты на процессоре AMD нельзя трогать.
Извлеките ЦП из упаковки и пластика. Переверните его, и вы увидите контакты на нижней стороне:
Переверните его правой стороной вверх:
предназначены для крепления к сокету только одним способом. На фото выше процессор имеет насечки на верхних сторонах:
.
..вместе с треугольным индикатором в нижнем углу:
Теперь, если вы посмотрите на сокет ЦП на материнской плате, вы найдете соответствующий треугольный вырез, указывающий ориентацию:
Дальнейшие действия показаны на видео, но это напоминание о том, что видео демонстрирует установку процессора i-series 6-го поколения. Другие методы установки процессора будут различаться, если это процессор AMD или другого типа Intel. Аккуратно поместите ЦП в сокет, убедившись, что выемки на сокете совмещены с верхней половиной ЦП, и что он легко и ровно лежит на сокете. Как только он будет надежно установлен, вы можете начать опускать крышку процессора, чтобы убедиться, что он по-прежнему сидит правильно.
(видео на YouTube ниже: ЦП-сокет)
Когда вы опускаете металлическую крышку, она немного потянет рычаг вперед. Отрегулируйте крышку так, чтобы фланец соприкасался под верхней частью болта, затем потяните рычаг вперед, сдвиньте его вправо и нажмите влево под крышкой, чтобы зафиксировать ее (как показано на видео).
Это обеспечит безопасность ЦП и его блокировку в сокете.
Добавление оперативной памяти
Нам все еще нужно нанести термопасту и охладитель на ЦП, но тем временем мы можем убрать менее громоздкие компоненты, чтобы упростить установку других частей. Начнем с оперативной памяти. На фото ниже видно, что на моей материнской плате четыре слота оперативной памяти.
Было бы легко просто расположить модули в любом порядке, но сборка ПК структурирована таким образом, чтобы повысить производительность, когда все делается в установленном порядке. Оперативная память лучше работает в паре, как я упоминал ранее. Из-за этого материнские платы помечены слотами для правильной установки. На фото ниже показаны слоты 4, 2, 3 и 1: слоты с четными номерами немного темнее остальных слотов:
Если ваша установка включает один модуль ОЗУ, лучше всего вставить его в слот 1. В противном случае, если у вас есть совпадающие пары, правильным подходом будет вставка модулей в слоты 1 и 2.
Любые дополнительные модули будут вставлены в слот 3. , затем слот 4.
Примечание. На фото выше также есть метка «DDR4». Это сообщает пользователю, что слот занимает только память DDR4. Некоторые материнские платы имеют комбинацию слотов памяти, то есть некоторые платы могут иметь два слота для ОЗУ DDR4 и ОЗУ DDR3. В этих случаях тип выбора будет соответствовать только одному типу памяти, который можно использовать; либо DDR3, либо DDR4, а не то и другое одновременно.
Следующим шагом является сопоставление модуля с выступом в слоте:
Посмотрите еще раз, и вы увидите, что модуль вставлен неправильно:
Если это произойдет, просто переверните его сначала. Убедитесь, что выступы с обеих сторон слота RAM полностью открыты, затем совместите разъемы с разъемами на слоте RAM. Это работает лучше, если сначала вставить его с каждой стороны после того, как модуль будет лежать в слоте. Когда вы нажимаете на модуль ОЗУ, язычки слотов закрываются:
youtube.com/embed/_Xy7IaUK9TY?wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> Если у вас есть соответствующий модуль, повторите процесс таким же образом. Вот процедура, показанная с другой стороны:
Диск M.2
Диск M.2 лучше всего устанавливать перед установкой кулера ЦП, так как место, где он размещается, иногда мешает кулеру ЦП. Некоторые кулеры имеют громоздкие размеры, а на некоторых материнских платах, таких как показанная ниже, доступ к слоту m.2 затруднен после установки кулера.
Вот слот крупным планом:
Слот m.2 имеет три стойки и винт. На фото выше винт находится в отверстии «42». Каждое отверстие обозначает длину твердотельного накопителя m.2.
Сначала выверните винт, затем вставьте разъем m.2 под небольшим углом и вставьте контакты в разъем (в данном примере справа от логотипа AMD Crossfire Technology).
Вставьте диск дальше в разъем, чтобы обеспечить полное подключение, нажмите диск вниз, чтобы он выровнялся с разъемом, затем вверните винт и затяните его, чтобы закрепить диск на материнской плате.
Примечание. Диски m.2 стандартизированы, и номера на диске предоставляют эти данные. В объявлении eBay ниже диск показан как «2280». «22» — это ширина (в миллиметрах), а «80» — высота. Так что материнская плата также примет диски 2260 и 2242. Если вы внимательно посмотрите на приведенную выше фотографию слева, там также есть слот для винтов с пометкой «110», что указывает на то, что на плату также можно установить диски 22-110. Это хороший показатель того, что он ориентирован на будущее и готов вместить более длинные диски для гораздо большей емкости.
Охладитель ЦП
Следующим шагом является установка кулера, стандартного или неоригинального, на ЦП и материнскую плату. Штатные кулеры выполняют свою работу, но по сравнению с кулерами вторичного рынка они обычно меньше, немного шумнее и пропускают меньше воздуха.
Некоторые кулеры вторичного рынка также позволяют использовать два или три вентилятора для увеличения потока воздуха. Вот кулер вторичного рынка на моей старой материнской плате по сравнению со штатным кулером (слева).
Перед тем, как прикрепить кулер к процессору и плате, необходимо нанести термопасту поверх процессора с сокетом, которая будет рассеивать выделяемое тепло на кулер. Если вы используете заводской кулер AMD или Intel, аналогичный показанному выше, на него уже должна быть нанесена пленка пасты. Поэтому можно пропустить этап ручного нанесения пасты и приклеить кулер к плате. К кулеру должна была прилагаться инструкция по его применению. У меня нет фотографий или шагов, потому что кулеры AMD и Intel различаются в зависимости от платы и поколения, хотя процесс примерно одинаков. Материнская плата будет иметь четыре отверстия вокруг процессора, каждое из которых используется для крепления кулера. Начните с одного угла и протолкните столб, затем сделайте то же самое для столба по диагонали к нему, затем повторите шаги для оставшихся двух столбов.
Каждую стойку на кулере можно повернуть, чтобы ослабить ее, чтобы можно было снять кулер.
На штатных кулерах вентилятор нагнетает воздух в сторону корпуса (если смотреть внутрь). Некоторые кулеры вторичного рынка имеют такую же конструкцию, но большинство кулеров оснащены прикрепленным вентилятором, который направлен назад и выбрасывает горячий воздух.
Следующий шаг заключается в нанесении небольшого количества термопасты на верхнюю часть процессора. Сейчас существуют разные мнения о том, как наносить пасту, будь то полоска или мазок. Я предпочитаю мазок, так как давление кулера и тепло рассеивают пасту по всему процессору. Тем не менее, вы никогда не захотите переборщить с пастой. Используйте небольшой мазок размером с горошину:
Теперь ознакомьтесь с инструкцией по установке вашего кулера. Некоторым кулерам требуется специальная задняя панель, которая устанавливается на нижнюю часть материнской платы. Конкретный кулер для моей платы Intel заставил меня установить кронштейн на плату и прикрепить его стойками, но ваш может отличаться:
.
..затем длинной отверткой прикрутите кулер к кронштейну. Это была не самая простая задача:
Следующим шагом было размещение вентилятора через кулер:
В руководстве указано направление, куда должен быть направлен вентилятор. Если к вашему кулеру нет инструкции, проверьте сам вентилятор. Большинство должны иметь две стрелки, указывающие поток воздуха. Вот фотография прозрачного вентилятора с моими красными бликами, указывающими стрелки и направление воздушного потока:
Это еще не все. Провод для разъема вентилятора иногда может быть длинным, и это помогает проложить его определенным образом в зависимости от длины и места подключения. На вашей материнской плате должен быть процессорный вентилятор с маркировкой:
Когда мой вентилятор работает через кулер, я прогнал его так:
После этого я подключил разъем вентилятора к разъему вентилятора на плате.
На фото выше показано, как он выглядит в самом простом виде.
Как правило, вам нужно убрать лишнюю длину кабеля или, в моем случае, свернуть его вокруг себя один или два раза, а затем подключить к материнской плате. Таким образом, провод будет в стороне, но все еще рядом, если его необходимо удалить. С частично собранной системой это выглядит так:
Тестирование
На этом этапе нам потребуется провести предварительное тестирование путем подключения других устройств и периферийных устройств. Это сделано для того, чтобы, если что-то работает неправильно или нуждается в настройке, работать с платой, пока она находится вне корпуса, будет намного проще, чем работать с ней, пока она находится внутри корпуса.
Убедитесь, что блок питания выключен, если на нем есть такой переключатель. Вот фото БП в случае с выключателем в положении 0 (выкл.):
Найдите основной 20/24-контактный разъем и 4/8-контактный разъем P4 на материнской плате. В остальной части руководства они будут называться просто 24-контактным разъемом и разъемом P4.
24-контактный разъем обычно располагается справа, а разъем P4 — слева вверху, иногда ближе к ЦП:
Вы можете вернуться к Главе 3 за фотографиями каждого разъема. Найдите разъем P4 на материнской плате. Присмотритесь внимательно, и вы заметите, что отверстия в коннекторе ориентированы на те же штекеры на кабеле P4:
Затем подключите его к материнской плате вот так. В этом видео вы можете видеть, что у разъема P4 есть крошечная кромка на краю, обращенном наружу. Кабель разъема P4 имеет соответствующую кромку для соединения и защелкивания. Мне было трудно держать телефон во время записи, и я также попытался объединить две части разъема P4 вместе, так как в тот день он был упрямым для меня:
Тогда вы можете взять 24-контактный разъем и повторите то же самое для 24-контактного разъема на материнской плате:
com/embed/RUKKpuDmJyo?wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> Материнскую плату следует положить на коробку или на непроводящую поверхность. Это необходимо для предотвращения повреждения системы. Кроме того, если у вас есть видеокарта для установки, вы также можете это сделать. Коробка особенно необходима, так как фланец корпуса видеокарты будет выступать за край коробки или поверхности. Если он опирается на коробку, он может наклонить карту и лишить ее полного контакта с материнской платой.
На материнской плате в правом нижнем углу должна быть связка штырьков для разъемов передней панели:
Ваша материнская плата должна быть оснащена крошечным динамиком. Подключите этот маленький динамик к секции заголовка здесь. На этой материнской плате есть очень маленькая легенда на самой плате, показывающая соединения. Даже вблизи я не смог прочитать его, поэтому мне пришлось сделать фотографию, чтобы увеличить его. Вы всегда можете проверить руководство пользователя вашей материнской платы для более четкого описания соединений:
Вы также заметите, что метки заголовков перечислены как положительные и отрицательные.
Обычно черный цвет — это заземление (отрицательный), а любой другой цвет провода — горячий (положительный). На фото выше показано, как подключаются провода от передней панели, но мы пока не будем их подключать, так как материнская плата будет снаружи корпуса,
После этого подключите к системе клавиатуру, мышь и монитор. Вот старое изображение, которое я сохранил с Хакинтоша, над которым я работал в 2012 году, показывающее мою настройку. Вытащив компоненты из корпуса, я мог выключить систему и при необходимости легко внести коррективы.
После сборки вы можете подключить шнур питания к настенной розетке или сетевому фильтру и задней части самого блока питания, а затем повернуть выключатель питания блока питания в положение 1 (включено). Когда вы это сделаете, он еще не включит компьютер. Для этого вы можете взять отвертку и соединить контакты питания + и -, чтобы включить его:
При наличии проблем с подключением, таких как отсутствие клавиатуры или нехватка оперативной памяти, маленький динамик должен издать серию звуковых сигналов.
В противном случае все подключенные вентиляторы должны начать вращаться, а все подключенные компоненты с подсветкой должны загореться. Если вы услышали звуковой сигнал или тональные сигналы, выполните поиск в Google звуковых сигналов запуска ПК, чтобы определить, в чем заключается ошибка. Убедитесь, что оперативная память установлена правильно, клавиатура полностью подключена и все меры необходимы для решения проблемы.
Пока все работает, вы можете выключить машину. Это можно сделать двумя способами: зажав отвертку между разъемами питания в течение 5 секунд (то же самое используется для включения машины, только короче), или переключив переключатель на задней панели блока питания в положение 0. После того, как компьютер полностью выключенный; можно отсоединить кабели питания от материнской платы и шнур питания от задней части блока питания.
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, НЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ, НЕ ВРАЩАЮТСЯ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- Убедитесь, что шнур питания блока питания полностью вставлен и плотно прилегает. Удалите и повторно нанесите его, если это необходимо.
- Убедитесь, что другой конец шнура питания от блока питания подключен к настенной розетке или рабочей розетке. Если он подключается к удлинителю/сетевому фильтру, убедитесь, что устройство включено, а также попробуйте другую открытую розетку на удлинителе.
- Загляните в корпус и убедитесь, что два провода выключателя питания на передней панели подходят к двум контактам на плате для проводов питания. Если они не полностью вставлены в два контакта, он может не включиться.
- Находясь в футляре, убедитесь, что 24-контактный сетевой разъем и разъем P4 полностью подключены. Удалите и снова подключите при необходимости.
- Хотя маловероятно, но возможно, что ЦП неплотно сидит в сокете и может нуждаться в регулировке. Снимите кулер, откройте дверцу сокета ЦП и убедитесь, что ЦП надежно закреплен.
- Если ни одно из приведенных выше решений не устраняет проблему, попробуйте заменить блок питания/материнскую плату/процессор, если это необходимо.
Удалите и повторно нанесите его, если это необходимо. 
Ваш комментарий будет первым